《東京大飯店》可能是中年木村拓哉，近年來，最好看的一部劇了，節奏感和故事都很好，有的網友說以前沒看過木村拓哉的劇，這一看就著迷了。
這部劇說的是四個中年男人和一個中年女人，對美食的熱愛，立志要打造出一家米其林三星餐廳的故事。
光看這些菜，看看都是享受了，每道菜不僅要拼食材，拼口感，還要拼造型，可以說一道美食就是一位廚師的心血之作。
已經有網友去日本的餐廳打卡了，就是位於青山的青山inua店。
這道鹿肉清湯，一模一樣的菜品，鹿肉來自北海道獵人，雖然肉才一成熟，但一點腥味也沒有，肉質非常細膩。
雖然食物最後的評價者是食客，但是大部分的食客都是普通人，光會說好吃，不好吃，說不出什麼門道來，菜品還得需要專業人士來評點。
日本的美食界非常推崇米其林餐廳的評比，可以說每一家餐廳都夢想成為米其林餐廳，就象電視劇裡那樣，每當米其林評比開始時，各家餐廳就會如臨大敵，做好十二分戰鬥準備。
那麼米其林到底是一個什麼組織呢，怎麼聽起來和那個米其林輪胎很像呢。
這兩個米其林還真是同一家的。
米其林集團是100年前在法國建立的，專業做汽車輪胎，後來隨著業務地擴展，他們也想向別的領域拓展生意。做生意最忌諱盲目擴張，而是要主業為主，副業為輔。米其林集團在1900年出版了一本專供遊客在旅途中選擇餐廳的雜誌，《米其林指南》，後來就把業務拓展到了旅遊服務和旅遊指南。
這一副業的發展和主業的關聯性還是很強的，米其林集團是服務汽車行業的，汽車在很多人的心中，就是一旅行工具，不是有這麼一句廣告語，「心在哪裡，汽車就帶我去哪裡」
為了保證評比的公正性，米其林集團養了一批「美食家」，這些美食家的工作就是到報名評比的各家餐廳去試吃，當然他們是匿名的，也不會公開自己的身份。
據說這些美食家也不是終身為米其林集團服務的，米其林集團會定期更換名單，補充新成員進來，正因為評比的公正性，這麼多年，《米其林指南》成了一本權威的美食指南，很多食客都是按照這冊子的推薦，去米其林推薦的餐廳用餐。
米其林評比分三個等級，一星是推薦，兩星是不容錯過，三星是值得花費金錢和時間，專程去的，如圖所示，星級越高，餐廳的美食水平越高，當然價錢也呈成比上升。
每年的米其林餐廳評比，日本的餐廳數量都是最高的。2018年，日本的米其林餐廳達到314家，米其林餐廳的創始國，法國才141家，可見日本餐飲業對米其林的熱衷，得到米其林的稱號，就會名利雙收，可以大肆廣告宣傳，電視臺會做報導，食客也會慕名上門品嘗。
作為美食大國的中國，我們有米其林餐廳麼？
當然是有的，在2016年的時候，米其林的評比把中國列入了評比國家，開始只是評比香港和澳門的美食，後來慢慢擴展到了內陸，上海的唐閣餐廳，是國內第一個拿到米其林三星的餐廳。
2019年的北京版米其林餐廳也出爐了，大家看一下吧。
三星：新榮記（新源南路）
二星：京兆尹、屋裡廂
三星：採逸軒、萃華樓、大董（工體東路）、大董（東四十條）、厲家菜（西城）、 富春居、淮揚府、Il Ristorante、湘愛（工體東路）、京雅堂、老吉堂、利苑（金寶大廈）、Mio 、拾久、家全七福、晟永興（朝陽）、北京廚房、The Georg、新榮記（建國門外大街）、新榮記（金融大街）
其中新榮記是唯一一家既有三星，又有一星殊榮的餐廳，真是厲害了。
這些餐廳的評價怎麼樣呢，據去過的網友反映，價格很高，比如新榮記，人均價位在700-1000元左右，難怪中國的米其林餐廳在國內不溫不火，出不了圈，和價位高有很大關係，並不是每個人都能到這麼貴的餐廳消費的。
除了價位高以外，國內的美食界信奉的是「酒香不怕巷子深」，只要菜品好，價格便宜，就會口口相傳，吸引食客上門，而食客們，吃飯時不喜歡看廣告，更喜歡聽朋友介紹，象大眾點評，口碑網就是民間的米其林美食指南。
有著八大菜系，滿漢全席的中國美食，還真不需要米其林指南來揚名，就象央視主播白巖松所說，「米其林美食指南，看看樂樂就好，不必太當真。」