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對於單反初學者來說，有一種感覺叫忽明忽暗、此起彼伏！明明研究的明明白白，一轉眼又似是而非。因此徹底的掌握單反的每個參數和功能非常關鍵。而屬於曝光的三大參數光圈、快門、ISO之間關係，略顯複雜而不失有趣。
光圈、快門、ISO關係的所以和所以然
前章說過，單反拍照時，光圈、速度、ISO有如蹺蹺板，固定一個，另外兩個此消彼長（反比)。具體操作表現為，你高一檔，我減一檔。但是為什麼沒有給三大參數固定配比，這樣來回折騰，原因為三大參數影響成像的特點為：
1.光圈——控制景深 。在實際拍攝中，焦點前後一定範圍內的景物看起來是相對清晰的，這個範圍就叫景深。焦點前方的叫前景深，焦點後方的叫後景深，一般後景深大於前景深。
決定景深的大小（深淺）的因素：（1）光圈，越大，景深越小（淺），反之越大（深）； （2）鏡頭焦距：焦距越長，景深越小（淺），反之越大（深）；（3）被攝物體的遠近。離被攝物體越近，景深越小（淺），反之越大。
拍攝中需要突出主體時，如拍攝人像，需要縮小景深，就是通常我們看到的前景和背景虛化，就需要長焦鏡頭配合大光圈。當需要全景全部展現時，就要擴大景深，使前後景深都清晰，如拍攝風景等，就需要廣角鏡頭配合小光圈。
2.快門——表現動感。
（1）相機和拍攝物都是靜止的。如相機放在三腳架上拍攝靜物，速度的快慢不是特別重要，拍出的照片基本都清晰。
（2）相機動，拍攝物靜止。這是拍攝物體是要把快門速度調整到「安全快門」以上。低於安全快門時，手持相機拍照時，照片容易模糊。安全快門速度是拍攝時焦距的倒數。如用70的焦距拍攝，安全快門為1/70秒。無法改變速度時，只能用三角架等固定設備哦（雖然現在的單眼相機具有鏡頭防抖或機身防抖的功能，但快門速度低於安全快門太低時，照片易模糊）。
（3）拍攝物體動。假如是拍攝物體動，如運動的人們，行駛的汽車，奔跑的動物等，這時，只能提高快門速度，三角架等固定裝備無用。但是，拍攝物體運動軌跡時需要用慢速度。
如何設定快門的時間要看被攝主體和光線來定，如果是拍攝運動中的物體比如一場球賽，飛翔的鳥兒，快門一般就要設在1/300秒以上，這樣才不至於拍出來的照片是糊的！ 在拍靜止物體時一般快門速度不要低於1/30秒，因為手持相機拍攝，手的穩定性大至也就保持在1/30秒這個時間範圍內，超過這個時間範圍，手就會抖動，使拍出來的照片糊成一團。一般情況下，正常快門速度是在60分之一秒到80分之一秒。（注意，在相機內，快門速度標記的數字為實際快門的倒數。例如顯示60，那說明是1/60秒而不是60秒。）
3.ISO（感光度）----噪點。噪點就是照片上的雜色和斑點。拍照時升高ISO能在光線暗的情況下，使用更小的光圈和更快的速度，但照片相應會產生噪點。因此，儘量少用高感光度拍攝，大多相機在ISO1600以上時會產生明顯的噪點。
一般白天光線充足的情況ISO是100到200。在黑暗的條件下（如下雨天），ISO調到300-400，比較暗調到800，燈光非常暗（太陽下山後），調到1000以上，拍夜景（如夜間慶典、演唱會）調到1600以上。
如何設定快門、光圈和ISO的值要看被攝主體、光線和拍攝著需要一張什麼樣的圖片等來定，另外，也要看選擇相機的模式。但在光線較暗的條件下，三者設定時優先考慮次序為：不虛——正確曝光——噪點。拍虛時後期沒法修復，修正曝光對畫質影響大，噪點後期相對修正容易。
真是環環相扣，明天再述哦。本文由摩西姐原創，轉載請註明作者
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