上周日的《國家寶藏》，上海博物館的三件國寶閃亮登場。由那英守護的南宋朱克柔緙絲《蓮塘乳鴨圖》更是以其精美細膩的圖案和複雜的織造技術給我們留下了深刻印象。
不過看完節目之後，想必大家對緙絲還有很多疑問：
「通經斷緯到底是什麼手法呀？」
「緙絲是在什麼時候出現的？之前的發展歷程是怎樣的？」
「朱克柔還有沒有其他的作品呢？」
「在宋代以後，緙絲還有什麼發展？」
在今天的這篇推送中，（點燈熬油查資料的）小編就來解答關於緙絲的一些疑問~
鑑於緙絲研究中尚有許多地方還有爭議，如果有不同的觀點或其他問題，也歡迎大家在評論區交流~
Q：節目裡講到緙絲的特徵是「通經斷緯」，也稱「通經回緯」，這個詞是什麼意思呢？
A：在節目中已經提到，「通經斷緯」的緙絲織物，一大特徵是正反兩面的圖案完全相同。如果要進一步了解「通經斷緯」的含義，就需了解紡織技術中經紗和緯紗的概念。
先來看一張用織機織布的圖片：
▲ 手工業者在用織機織布，圖片引自哈裡斯《紡織史》
畫面中，在織機上繃得特別直，像一大束掛麵一樣的，就是經紗；纏在一個棗核形的東西（梭子）上，在經紗之間來回穿梭的，就是緯紗。這兩種紗線就像地球的經緯線一樣，密實地交織在一起，變成了布或者更高級的綾羅綢緞。
由織機和梭子織成的布料，多數是「通經通緯」的：一根緯紗要穿過一整排的經紗，按一定規律上上下下，形成多種花紋和圖案。比如說下面這張圖裡，藍色紗是經紗，粉色紗是緯紗，經緯交織，形成織物。
▲ 由經紗、緯紗一上一下交織而成的紡織品在中國古代通稱為絹
圖為絹的結構示意圖，引自中國數字科技館官網
而緙絲的「通經斷緯」，則是用許多梭子帶領著不同顏色的緯紗，在經紗的不同區域來來回回。紅色的緯紗只在織物上需要顯現出紅色的區域穿梭，綠色的緯紗只在需要顯出綠色的區域來回……用圖來解釋會更形象：
▲ 緙絲織物的結構示意圖，引自中國數字科技館官網
抽象的結構示意圖看不明白的話，還有用實物製作的緙絲結構示意圖：
▲ 緙絲組織結構圖，來自知乎用戶@暮離
如果說「通經通緯」織物的緯紗是欽差大臣，負責巡視整排經紗的情況，那麼緙絲工藝的緯紗就像居委會大媽，只管好自己那一部分的經線就可以了。
也正因為如此，緙絲織物的顏色可以十分豐富，適合表現各種細膩生動的圖案。
Q：緙絲是在什麼時候出現的？之前的發展歷程是怎樣的？
A：目前發現的年代最早的緙絲織物是唐代的一條緙絲腰帶，出土於吐魯番阿斯塔那張雄夫婦合葬墓，被發現時纏在一個女舞俑的腰上。
▲ 張雄夫婦墓出土緙絲腰帶
張雄去世於唐貞觀七年（公元633年），其妻去世於垂拱四年（公元688年）。因此，這條腰帶碎片的年代下限得以確定。
除此之外，在青海等地也出土了唐代的緙絲織物。
▲ 青海都蘭出土緙絲織物，青海省文物考古研究所藏
在緙絲的起源和發展歷程中，有一類紡織品與它聯繫密切，這就是「緙毛」。
緙毛與緙絲僅一字之差，說明了它們之間的緊密聯繫。早在公元2—3世紀，生活在兩河流域的敘利亞人已經學會了用「通經斷緯」的緙織技術來紡織毛線，製作毛披風、毛料褲子等。由於這種工藝的原料是毛，所以被稱為「緙毛」。
漢代以後，隨著「絲綢之路」的開通，緙毛工藝從西域傳入中國。在新疆的樓蘭、巴楚縣、洛浦縣、且末縣等地，都出土了漢代和魏晉時期的緙毛織物。
▲ 東漢藍地人首馬身紋毛布，新疆和田山普拉墓地出土
▲ 藍地人首馬身紋毛布局部
這些緙毛織物有一部分是舶來品。據推測，西域的工匠在掌握了緙毛技術後，把這種技術傳授給了漢族工匠，漢族工匠又將緙織的原料從毛線換成了絲線，促成了緙絲的誕生。
但是緙毛技術並未隨著緙絲的發展而消亡。由於毛線比較蓬鬆，緙織出來的作品顯得十分厚重，立體感很強，因此在製作緙絲畫時，有的工匠會在畫面的局部運用緙毛工藝，使得畫面更加逼真。這種方法在清代應用得尤其廣泛。
Q：除了《蓮塘乳鴨圖》，朱克柔還有其他的緙絲作品嗎？
A：現存的朱克柔緙絲作品一共七件。除了上海博物館藏《蓮塘乳鴨圖》之外，還有遼寧省博物館收藏的《牡丹圖》《山茶蛺蝶圖》。
▲ 朱克柔作品《牡丹圖》
▲ 朱克柔作品《山茶蛺蝶圖》
臺北故宮博物院收藏四件朱克柔作品，是著錄於《石渠寶笈》中《縷繪集錦冊》的一部分，分別為《鶺鴒紅蓼圖》《山雀圖》《花鳥圖》《桃花畫眉圖》。
Q：在宋代以後，緙絲還有什麼發展？
A：宋代之後的元初，蒙古貴族更加喜歡實用的物品，因此緙絲畫的數量減少了，緙絲一度回歸製作服飾的傳統路線。但到了元代後期，統治者受漢文化的影響越來越深，緙絲畫、緙絲扇面又「捲土重來」。
另外，元代還出現了用緙絲織造的皇帝、后妃形象，可謂是緙絲髮展史上值得隆重記到小本本上的一筆。
▲ 元代緙絲大威德金剛曼陀羅，在左下角和右下角織有帝後供養人的形象
▲ 皇帝供養人形象——元文宗和元明宗
▲ 文宗皇后和明宗皇后，也是供養人
明代初期，統治者崇尚節儉，曾對緙絲加以限制。不幸違反皇帝意圖，撞到槍口上的土豪，就是在民間傳說中擁有「聚寶盆」、富可敵國的沈萬三家族。
據周莊縣誌《貞豐擬乘》記載，洪武二十三年，沈家宴請禮部侍郎莫禮。宴會上，沈家「以刻絲（緙絲）作鋪筵，設紫定器十二桌。每桌設羊脂玉二枚，長尺餘，闊寸許，中有溝道，所以置箸，否則箸汙刻絲故也」。
別人得到一幅緙絲就寶貝得不得了，沈家可好，把緙絲當作鋪桌布，一氣擺了12桌！為了不讓筷子汙染緙絲，還用上了羊脂玉的筷架！見到此情此景，莫禮憑藉一名高級官員的直覺斷定：沈家如此炫富，以後一定會招來禍端！
果然，洪武二十六年，沈家捲入藍玉謀反案，族中子弟有的被凌遲處死，有的被籍沒為奴或充軍，烜赫一時的沈家迅速敗落下去。
而到了明代中後期，社會經濟發展，對緙絲的限制逐漸鬆弛，貴族和土豪用緙絲炫富，再也不怕遭到沈萬三那樣的下場了。
嘉靖年間權臣嚴嵩的抄家記錄《天水冰山錄》中記載，嚴嵩家中光是緙絲畫就有幾十幅，帶有緙絲工藝的服裝更是數不勝數。
嘉靖帝的孫子萬曆帝，在自己的陵寢——定陵中，也隨葬了兩件緙絲袍式十二團龍十二章袞服，一件為紅色，一件為黃色。
▲ 緙絲十二章福壽如意袞服，原件為明定陵出土，圖為複製品
另一方面，明代的緙絲畫，多以名家名作為藍本緙制。在緙絲界也湧現了一批著名工匠，比如吳圻、朱良棟等。
▲ 吳圻緙絲《蟠桃仙圖》，以沈周畫作為藍本緙織
清代，「江南三織造」（江寧織造、蘇州織造、杭州織造）以及北京成為緙絲業的中心。供皇家使用的緙絲工藝繁複精緻，不僅用來製作衣服，還廣泛用於靠墊、扇子等家居用品上。
皇家的緙絲製品常採用色彩相近的多種絲線緙織，營造漸變色的效果。也有很多時候用金線緙織，突出皇家的豪華富貴氣質。
▲ 藍色緙絲彩雲金龍紋朝袍，為嘉慶皇帝所穿，上面的海水紋、龍紋等均為緙織
而在民間，緙絲的商品化程度日益提升，越來越多的人渴望擁有，也能夠擁有緙絲衣物，或是一幅緙絲畫。
數量的增多必然帶來質量的滑坡，這一時期的民間緙絲畫，常出現「以畫補緙」甚至「以畫代緙」的現象：在畫面的細節處不用絲線緙織，而是直接用顏料塗畫，矇混過關。
近代的中國社會動蕩，民不聊生，緙絲的發展也隨之衰微。當時生產的緙絲，有很多出口日本，作為和服腰帶、袍服、名貴的書畫裝裱材料等。然而1945年日本戰敗，緙絲也徹底失去了銷路。曾經的緙絲匠人為生計所迫，拿起了種田的鋤頭。至新中國成立初期，全國已經沒有什麼人主動生產緙絲了。
這種情況直到1954年才有所好轉。那一年，蘇州市文聯成立了「刺繡生產小組」，並找到了幾位出生於清代的緙絲老匠人，開展緙絲的研究和技法教學工作，帶出了一批徒弟，為緙絲這門古老的手藝找到了傳承人。
20世紀70年代，蘇州吳縣專門成立了緙絲廠，製作緙絲產品出口。《國家寶藏》中出場的緙絲大師馬惠娟，年輕時便是吳縣緙絲廠的學徒。
▲ 緙絲所用梭子，圖自中國數字科技館官網
中國的緙絲工藝，經過一千多年的發展與變遷，曾經產生朱克柔這樣的緙絲名家和《蓮塘乳鴨圖》這樣的名作，也曾在戰火的摧殘下瀕臨失傳。所幸今天，這一門古老的絲織工藝終於得到了妥善的保護和傳承，後繼有人。
小編也衷心希望，《國家寶藏》播出之後，能有更多的人關注緙絲技藝，讓這一門傳統工藝更好地發展，走向新生……
參考文獻：
哈裡斯. 紡織史[M]. 汕頭大學出版社, 2011.
樸文英. 古代緙絲名家名作賞析[J]. 遼寧省博物館館刊, 2010(00).
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鄭麗虹. 中國緙絲的源流與傳承[J]. 絲綢, 2008(2):49-51.
嚴勇. 中國古代的緙絲藝術[J]. 收藏家, 2005(5):33-40.
郜莉. 蘇州緙絲的現代傳承與發展研究[D]. 蘇州大學, 2014.
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