粉絲這個詞，現在好像是指一群追星的人。是英語Fans的音譯。我這裡要說的粉絲是紅薯粉絲，是一種食物。紅薯粉絲又叫紅薯粉皮或者紅薯粉條，我的家鄉阜陽叫它為細粉。與山珍海味相比，紅薯粉絲根本算不上美味佳餚，但中國人從來就沒有小看過它。
那麼，紅薯粉絲又是哪位高人發明了呢。這個似乎沒有一個明確的答案，實際上也很難究其是誰發明的。民間雖有孫臏發明粉絲的說法，因無文字記載，不能為據。想想看，孫臏是中國戰國初期赫赫有名的軍事家，不可能去研究紅薯怎麼能製作粉絲，這不是不務正業嗎。
不過，利用澱粉加工粉絲，在中國至少已經有1400年歷史。北魏賈思勰所著《齊民要術》中記載，粉英（澱粉）的作法是「浸米」、「淘其醋氮」、「熟研」、「袋濾」、「杖攪」、「停置」、「清澄」。宋代陳叟達著《本心齋疏食譜》中寫道：「碾綻綠珠」，形象的描述了綠豆粉絲的製作方法。不過，這是宋代的事，與紅薯粉絲沒有半毛錢的關係。
那麼，紅薯粉絲又是什麼時候開始出現的呢，弄懂這個問題，要先知道中國從什麼時候種植紅薯的。要說紅薯原本不是中國的物種，有一種說法是明朝萬曆二十一年（1593年），福建人陳振龍不顧當地西班牙殖民政府不準帶朱薯出境的禁令，將薯藤絞入吸水繩中藏匿於船中。經日夜航行，終於將薯種帶回故鄉，直到清朝初年，紅薯才在各地種植。我的家鄉安徽阜陽把紅薯叫作「紅芋」，老人們至今還叫它「洋紅芋」。
有了紅薯，就會有紅薯粉絲，你想想，1400年咱中國人掌握了利用澱粉如何加工粉絲的技術，把紅薯粉做成粉絲，這對於中國人來講就不是個事。換句話講，中國人製作紅薯粉絲的歷史不能算長，也就100多年的歷史吧。
作為一種食材，一千多年來，粉絲被中國人烹飪的有滋有味，而後來居上的紅薯粉絲因口感尤佳，又被「粉絲」們捧成了粉絲江湖中的網紅。這是因為紅薯粉絲不僅好吃，而且易於搭配，葷素皆宜，可煮可炒。特別是紅薯粉絲與湯類搭配，無論是牛肉湯、羊肉湯、雞湯，鴨血湯，只要與紅薯粉絲勾搭上，立馬就會讓主角黯淡無光。
其實，紅薯粉絲的地位低賤，做出來的菜餚也不雅致，始終透著一股樸實與泥土的芳香，熱熱乎乎的下肚，給人一種說不出的滿足感。
粉絲雜燴湯，是過去北方人家家戶戶經常吃的。幾片肥瘦都有的肉，在鐵鍋裡炸出了油，炒熟了，再配上豆腐，大白菜，添幾瓢水，煮熟了，再下幾把紅薯粉絲煮一會，一鍋熱騰騰的粉絲大雜燴就算做成了。一張方桌，一碗粉絲雜燴湯，就著剛從籠裡拿出來的熱蒸饃，僅憑那彼伏吸粉條時發出的「吸溜」聲，你就能感受到吃的該有多滿足。
紅薯粉絲不是山珍海味，它始終從勞動人民手中來，再到人民舌尖中去，煙火之味就是這麼接地氣。清爽的菠菜拌粉絲、辣乎乎的豆芽炒粉絲，香濃無比的粉絲牛肉餡包子，那一樣不讓我們惦記。比如女作家三毛。她的《撒哈拉沙漠》，其中有一篇極有煙火氣息的文章叫《沙漠中的飯店》，在這篇文章中三毛也提到了粉絲。
文章說，婚後三毛收到了母親航空包裹運去的大批粉絲、紫菜、冬菇、生力麵、豬肉乾等在撒哈拉沙漠裡比較珍貴的食物。她第一次做的「粉絲煮雞湯」第二次吃到粉絲，做的是螞蟻上樹，將它在平底鍋內一炸，灑了肉和汁。而第三次的粉絲，是做的菜肉盒子，粉絲切得碎碎的當餡，荷西說：「你在小餅裡放了鯊魚的翅膀對不對？聽說這種東西很貴，難怪只有一點點。以後這種很貴的魚翅膀，請媽媽不要買了，我要寫信謝謝媽媽。」可見荷西把粉絲當作了魚翅。想必外國人不知道粉絲為何物。
讀罷此文，深感三毛對人間煙火的熱愛。她在《沙漠中的飯店》一文中提到的「螞蟻上樹」 就是四川一道名菜，但食材中沒有螞蟻，這道菜又叫「肉末粉絲」， 只因為炒好的粉絲上會粘連這肉末， 用筷子將粉絲挑起時，初一乍看， 還以為是螞蟻一樣，故得此名。粉絲色澤紅亮，肉末滑嫩，小蔥青綠，口味鹹辣，鮮香。據說，這道菜還是川菜師傅經常拿來用做廚師考級的菜。
另外，三毛在《沙漠中的飯店》一文中提到的「粉絲煮雞湯」、「菜肉盒子」與我家鄉的菜餚很是相似。我們家鄉有一道傳統菜叫「粉絲纏雞湯」，此菜主料為小雞，輔料為粉絲。具體做法就是小雞紅燒，後燉煮，等到小雞熟了放粉絲，由於粉絲具有良好的附味性，能吸收各種鮮美湯料的味道，再加上粉絲本身的柔潤嫩滑，爽口宜人，所以吃起來卻很美味。又因粉絲纏繞在小雞身上，所以就叫「粉絲纏雞湯」。
而三毛提到的「菜肉盒子」，在我們家鄉叫「牛肉盒子」，在家鄉，這是一種街頭小食，多在早餐食用。用肥瘦相間的牛肉和紅薯粉絲，剁碎了，拌上雞蛋清、鹽、五香粉等調料，拌勻了。放進平底鍋中炸油炸，等牛肉盒子的底面變成金黃色，再用筷子將牛肉盒子反過來，將另一面也炸至金黃色，就出鍋了。「牛肉盒子」也因色澤金黃、外焦內嫩、香味濃鬱而受人喜愛。
在中國，我估計每一個地方都會有紅薯粉絲，而紅薯粉絲又因烹飪習慣的不同，讓紅薯粉絲的味道就會千變萬化。對於一個人來說，每一種紅薯粉絲的味道都代表著各自家鄉的味道，一生難忘。
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