香港美食家蔡瀾
然而火鍋真的沒有「文化」嗎？其實不然，火鍋，中華民族的神奇料理，其歷史文化之深厚可追溯至上古，不僅是在大陸，在香港，火鍋也早已成為了飲食文化的一部分。
香港正值冬季，氣候溼冷，維港吹來的凜冽海風灌進衣袖，冷得讓人連連捂緊口袋，但這也是最能引發火鍋之情的季節。魏晉時期，家是吳江的張翰，秋風一起，便起蓴鱸之思，住在香江之畔的港人，一到冬日，自然也有火鍋之思。閒時邀三五好友，脫去臃腫大衣，圍坐吃火鍋，大快朵頤談笑風生，額頭滲出微汗，胃裡食物暖心，此刻的幸福感幾欲暈眩。常言「喝水不忘挖井人」，火鍋這種集中華民族智慧於一身的神奇料理，其起源最早可追溯至商周時期。
據《韓詩外傳》記載，商周時期祭祀或慶典，要「擊鐘列鼎」而食，眾人圍聚鼎四周，將牛羊肉等放入鼎中煮熟分食，這時的「火鍋」尚屬於儀式的一部分，算不得正餐，但也已初具雛形；後至春秋戰國，青銅鍛造工藝精進，開始出現上下分層的鼎，上層盛放食物，下層託盤烤炭火，各種食材相混而烹，調和五味，《戰國策》中「晝遊於江河，夕調乎鼎鼎」，指的就是這種烹飪方式；到了三國時期，火鍋的發展進入了新的時期。魏文帝曹丕喜歡用名為「五熟釜」的炊具來烹飪，該種炊具分為五格，能同時煮多種食物，比如今僅有兩格的「鴛鴦鍋」更勝一籌。
三國時期的「五熟釜」
不論今古，中國人對「吃」的追求從未停下步伐。三百多年後，粗獷的青銅鍋被歷史無情摒棄，富有的唐代人民開始吃陶製的「暖鍋」。白居易在《問劉十九》中無比生動地描寫了一副「雪天火鍋圖」，「綠蟻新醅酒，紅泥小火爐。晚來天欲雪，能飲一杯無」，其中「紅泥」就是陶瓷，二友對坐，飲酒吃小火鍋，好不快活。當時更有食者在吃火鍋時加上幾朵菊花，增香增色的同時又附庸了幾分魏晉陶公「採菊東籬下」的風雅。
到了宋代，宋人的小資情調舉世無雙，他們把吃兔肉火鍋美稱作「撥霞供」，最早可見於宋代林洪的《山家清供》：「遊武夷六曲，訪至止師，遇雪天，得一兔，無庖人可制。」某日林洪前往武夷山拜訪隱士止止師，途中抓到一隻野兔，林洪想烤來吃苦於沒有廚師，止止師分享了一個吃兔秘方：「山間只用薄批，酒醬椒料沃之，以風爐安座上，用水少半銚。侯湯響一杯後，各分一筋，令自筴入湯、擺熟、啖之，及隨宜各以汁供。」即生一個小火爐，爐上架個湯鍋，把兔肉切成薄片，用酒、醬、椒、桂調成蘸料，等湯開了夾著著兔肉片在湯中涮熟，沾著調味料吃。殷紅的兔肉在沸水中上下翻飛，酷似雲霞，吃完兔肉唇齒留香，五內俱貼，林洪打著飽嗝，賦詩一首：「浪湧晴江雪，風翻照晚霞」，「撥霞供」的雅名由此得來。
幾乎每個朝代都流傳著一些火鍋趣聞，並由此形成了獨特的火鍋文化，唐宋之後的元朝，忽必烈行軍喜吃羊肉，廚師為悅龍顏開創涮羊肉；明代弘曆皇帝設火鍋宴，拋上聯「炭黑火紅灰似雪」難群臣，幼年楊慎巧對下聯「谷黃米白飯如霜」解難；清朝乾隆皇帝千叟宴上千個火鍋創歷史規模之最。火鍋體現了中華飲食文化的包容性與和諧性，從原料、湯料的採用到烹飪技法，同中求異，異中求和，使葷與素，生與熟，麻辣與鮮甜，清香與濃醇完美地結合在一起，呈現出一片和諧與酣暢，蘊含著「同心、同聚、同享、同樂」的文化。
火鍋也已成為香港飲食文化的重要組成部分，任何一個晚上，甚至是時過午夜，安靜的街道上，有些火鍋店依然營業。麻辣、串串、日式韓式火鍋到處可覓，本土的「港式」火鍋到成了「非主流」，但再新鮮也總有人懷舊。
90年代的九龍城寨，啟德機場仍在，火鍋名店「輝哥」帶動了港式火鍋的黃金年代，「輝哥」至今寶刀未老，但每位近千的高價也讓工薪階級卻步。要想尋得港式火鍋的老味道，還有很多抵食好去處，比如曾同處於九龍城的方榮記，沙爹窩底最是特色，香而不辣，花生味濃。點上幾個鯪魚滑，手切牛肉、百葉，在這裡也可以吃到港式火鍋特有的魚頭，雖沒多少肉，但逐片細吮十分好吃。如今很多火鍋店的魚球肉丸都是現成批發，而鯪魚滑蝦滑，價格雖貴但總能把原料看得一清二楚，一勺一勺下在湯裡，比一盤冷凍魚球一股腦倒進鍋裡來得有趣。小而明亮的火鍋店內，坐滿了剛下班的上班族，一家三口，圍坐在火鍋旁喝酒敞懷。廚房裡炸著新鮮辣椒、各色香料，港式火鍋特有的炸魚皮、腐皮卷的香味慢慢地向就餐區逼近。幾口熱騰騰的涮牛肉下肚，工作的不順、家庭的煩惱都仿佛能在蒸騰的熱氣中消失殆盡。與香港的點心文化一樣，吃火鍋也成了港人維繫感情，放鬆身心的途徑。
「民以食為天」的中國人日常生活離不開「食」，每樣食物都在日常生活中扮演著不同的聖神角色。火鍋，不僅為飽肚，不僅是一種簡單的烹飪方式，更是一種歷久彌新的飲食文化，要說火鍋「沒文化」，老百姓可不答應。