優衣庫合作的不是JIL SANDER,是Jil Sander?

剛出爐的Uniqlo +J系列被不少人以為是Uniqlo和時裝品牌JIL SANDER的合作，實際卻是年近八十的Jil Sander本人與Uniqlo再次聯手。

或許你對她並不熟悉，因為這位「Queen of less」用三十年定義了影響至今的極簡主義美學，就在1990年代的黃金十年後毅然轉身淡出，以傳奇的姿態空出大段留白。 

低調務實的Sander大概根本無所謂是否被人記住，但極簡美學的擁躉，從來都忘不了她。

                       

簡約、克制、幹練、精準，無論哪個年代的粉絲，大概都會在這幾個詞語描繪的實感中繼續為JIL SANDER的極簡美學充值。 這自然要歸功於Jil Sander本人對品牌形象的定性。智性、理性、無性，她在30年裡堅持著去繁從簡的原則，並帶領同名品牌在1990年代上升為主流，且影響至今。 所以在引入Raf Simons之後平添浪漫柔和，換將Lucie & Luke Meier夫婦之後注入高街機能，同名品牌依然得以流暢地起承轉合；Phoebe Philo等極簡主義後來者，也能在已經鋪就的進階之路上走得相對平穩。 晃眼多年，和Helmut Lang、Calvin Klein共同創造極簡美學的Jil Sander，卻因為隱退而不再成為熱門話題。但「Less is more」的信徒們，仍然在不斷想念、反覆品味她的「減法」理念。 趁這次Sander終於釋出新作，我們不妨把購物車改裝成時光快車，和Voicer一起通過這8件事看看，「江湖傳說」級別的前輩Jil Sander是如何在30年裡讓時裝更加簡單純粹的。

美國在「嬉皮」，倫敦在「搖擺」，巴黎時裝在上演太空夢，1960年代的人們走出了戰後的陰沉殘破，躍進了消費至上的世界。

👈考古1960s、1970s時裝夢👉

即便先後在紐約和漢堡擔任了4年的時裝編輯，剛20歲出頭的Jil Sander並沒有被主流裹挾，只是對華麗浮誇的時髦感到厭倦。於是她選擇辭職，在漢堡開了自己的時裝店，從母親贈予的一臺入門級縫紉機開始，實踐並完善自己的設計美學。 

1968年Jil Sander開了自己的時裝店

1975年Sander在巴黎發布了第一個系列，因為太過超前、與主流格格不入而陷入死寂。 好在70年代末、80年代初，「東瀛三巨頭」三宅一生、山本耀司和川久保玲硬生生地打入巴黎，用沉穩、內斂的新風格開闢了另一種可能。 1988年，Jil Sander帶著新系列再次來到米蘭闖蕩，終於得到了《The New York Times》等媒體的垂青：「她手中的時裝剪裁精良、反映當下，又有著精微的性感，正定義著90年代的時尚。」 

Sander並非一味追求簡潔，而是追求一種至繁和至簡的和諧、加法和減法的同步運用。她的設計總能在色彩的克制和諧、裁剪的精準上乘，以及衣服與人的和諧共生之間實現兼顧。 因此，對外界的評價"Queen of less"，她並不完全贊同：「我不是一個『極簡主義者(Minimalist)』，而是一個『純粹主義者(Purist)』。」

Bauhaus

The Bauhaus building in Dessau

Jil Sander內心中對「去繁從簡」的執著從何而來？這得從她的家鄉德國小鎮Krefeld說起。 

Krefeld市的當代藝術中心正由魏瑪Bauhaus學校的最後一任校長Ludwig Mies van der Rohe設計，除此以外，他也在當地留下了家具等諸多作品。 

Museen Haus Lange Haus Esters

by Ludwig Mies van der Rohe

不僅是Mies，很多從Bauhaus畢業後的前輩也回到了Krefeld生活工作；不僅是建築，諸如Anni Albers等Bauhaus前輩也曾努力通過精進工藝、研發麵料，使紡織品在保留實用價值的基礎上，同時擁有藝術品的美學價值。 

從小在Bauhaus美學中成長，Sander設計的衣服，廓形上往往有著立體剪裁帶來的空間感和體積感，色彩上也常常以Bauhaus的經典配色作出變奏。

JIL SANDER 2013/2014

我的設計植根於包浩斯運動中，它將實用主義的理性運用在日常生活的設計裡。但這種理性只是我創作的出發點。我還希望通過時裝，以一種幽微的方式同時呈現出現代性的複雜和感性上的簡單。

另一方面，Bauhaus學派理性、實用的設計原則也與Jil Sander的成長經歷所塑造的物質觀不謀而合。

兒時的Jil Sander和弟弟

二戰中Krefeld遭到了英軍的轟炸，城市東部在沖天火光中淪為廢墟。生於大轟炸後的5個月，在戰爭帶來的物質匱乏中長大，Sander的衣服都由母親縫製，有限的物資從來都經不起繁複鋪張的浪費，每一針都必須將設計美學與現實生活緊密縫合。 

「Less is more」，這句Bauhaus學派最經典的名句經由Sander實踐，便是「用最簡潔的剪裁，做出能讓最多人穿、能經過最長時間檢驗的衣服。」

 清冷幹練的視覺宣言 

Campaign

Uniqlo +J Collection 2020

2020 +J系列的廣告大片，一改品牌一貫溫和日常的視覺語言，用黑白影調勾勒出冷峻氛圍。 

再往前看，Jil Sander在2009至2011年間與Uniqlo初次合作+J系列時，視覺風格也同樣幹練爽颯。 

👈Uniqlo +J Collection 2009-2011👉

在一針一線上堅持極簡美學的Jil Sander，自然要找到最默契的同儕為自己建造向外表達的窗口。而同樣以畫面簡潔有力著稱的David Sims，就是最會用圖像為Sander講故事的人。 

其中最令人稱道的，當屬FW1997的大片。Sims充分詮釋出Sander在面料和剪裁上做到的精確嚴謹，也讓始於職場的幹練理性，歸於自然的寧靜廣袤。

Sims鏡頭前的男女，似乎與世俗保有疏離，在自我或自然中沉澱，偶爾探身光怪陸離的世界，卻終會流露出真實的情感片段。

模特置身草木、天空、陽光之間，或動或靜，面料的紋理和植物的走勢交映，硬挺廓形的西裝或半裙與自然產生碰撞，模特釋然但不放縱感性的表情也被Sims精準捕獲。 

這組極富質感的商業廣告，也在藝術價值上獲得了認可，由M/M (Paris)編輯成冊，成為能慢慢翻閱、值得珍藏的出版物。在此後的很多年裡，Sander的身邊總有Sims左右相助。 

除了David Sims，和Jil Sander一起塑造品牌視覺的頂流攝影師，根本多到數不過來：Peter Lindbergh、Nick Knight、Craig McDean、Mario Sorrenti、Willy Vanderperre、Steve Meisel......

熟悉他們的人都知道，這群大師們各自都攥著一手辨識度極高的構圖、色調、光影配方，卻都能在和Sander的合作中，順暢地與極簡主義達成默契。

反過來，品牌形象又在他們的畫龍點睛中，遊走於電影般的夢境和日常感的現實。極簡清晰的骨骼之上，得以長出飽滿血肉。

 無性別主義的溫柔女權 

Androgynous Feminism

在Jil Sander之前，已有Christian Dior設計的New Look、Yves Saint Laurent設計的煙管褲等蘊含女性解放思想的時裝設計出現，但女性解放這件事，如果只和女性相關，當然行不通。 

所以Sander很明確自己要做的就是用時裝語言賦予女性權力，同時不讓男性感到不適。骨子裡並無「激進」二字，從來不認為自己是「女權主義者」，她的表達方式並不湍急，而恰如綿長有力的暗湧。 

我們必須給女人們強大的力量，且是男性熟知的力量。而我要做的工作更多關乎男女之間的友好融洽，以及不再用那麼二元對立的觀點看待兩性。

Sander為職業女性設計衣服，希望自己的設計能伴隨女性更好地走入商業世界，在集體中找到自己的位置。作品既帶有偏向女人的知性，在線條上勾勒出女性的柔美一面，同時又採用了較為硬朗的肩線設計，使得女性同樣獲得男性職業裝帶來的氣場和功能性。 

借用日本女性主義學者上野千鶴子的觀點，彼時的她已經意識到了因為工作帶來的男女不平等：在商業社會，由於家庭勞動沒有創造出用於交易的商品，所以和市場是割裂的。女性不進入商業社會工作，對市場發展沒有貢獻的話，地位就一直會相對低下。

Sander在做的，就是幫助女性衝破「市場」外的「家庭」單元，讓男女創造的社會價值相近，從而實現兩性平等。 

放下布料，Sander也有勇氣大方地裸身走向鏡頭，用不加修飾的身體和鏗鏘有力的肢體，詮釋致敬女性純粹之美的香水廣告。

 是繆斯，也是粉絲 

Who Wears JIL SANDER

Linda Evangelista for JIL SANDER

我在設計服裝時，總是在腦海裡描繪出相應的女性形象：她們是充滿自我意識和自尊的現代女性。

 

衣服既然是為人設計的，自然只有讓最接近設計師美學的人穿上，精髓才能顯現。JIL SANDER到今天在國內露出都不多，要找到範本不算容易。

 

好在天后王菲早早就在《給自己的情書》的MV裡上身了2000年春夏系列中的一襲白裙。

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天性率真、自由不羈的王菲就是能將Sander心目中最自信獨立的女性形象百分百還原。不管是在屋內踱步，還是逆著光擺動手臂，簡單但熨帖的白裙子，就是給情場失意的自己最好的無字情書。

 

碰巧在這一季中，Sander選擇嘗試了更輕盈、更女性化的廓形，王菲上身的這一條裙子胸前還有魚鰭一樣的褶，微微一擺就讓空氣全都凝成了水。

而90年代迎來黃金十年的JIL SANDER，也時常能被頂級超模演繹。她們各自獨有的美、共同的本真和獨立性格，延展並填充了Sander想要描繪的「大女人」形象。

Kate Moss in JIL SANDER SS1996（左）Gisele Bündchen in JIL SANDER  FW1997（右）

 「意」難忘 

JIL SANDER & PRADA

Jil Sander （左）& Miuccia Prada（右）

曾經擔任JIL SANDER創意總監8年的Raf Simons剛開啟與知己Prada的幸福合作，但Jil Sander本人與PRADA集團的愛恨情仇，卻是一場長達十年的分分合合。

 

1999年PRADA成為JIL SANDER的大股東，Sander繼續擔任創意總監，卻因為與PRADA集團CEO發生衝突而在2000年1月憤然離開。

 

PRADA的CEO一開始還能故作淡定：「像JIL SANDER這樣強大的品牌，沒有她本人也能走下去。」但米蘭團隊操刀的新季銷量慘澹，《VOGUE》甚至直言「無論留下了多麼豐富的檔案，她的傳奇都無法被複製」。

 

出於惻隱或是接受邀請，在2003年和2013年，Jil Sander都有短暫的回歸，卻又因為合作不順或是個人原因選擇離開。

 

幾季作品中，她把自己週遊世界或是與其他品牌、藝術家交流的經歷和收穫說出，然後再次歸隱，繼續追尋自己想守護的東西。

 

也許我像個離了婚的女人，把孩子交給了前夫撫養，但仍想照顧他們。兩次回到JIL SANDER擔任設計師時，我都有這樣的感覺。

👈JIL SANDER SS2013👉

 18個月做作品集 

Jil Sander: Present Tense

「極簡女王」本人的生活也一以貫之地低調，即使功成名就，Jil Sander也沒有經常接受採訪、著書立作云云。這也導致了後來人對她的了解一直相對零散而有限。

 

終於，在2017年，法蘭克福應用技術博物館(Museum Angewandte Kunst)舉辦了關於Sander個人的首次系統性回顧展「Jil Sander: Present Tense」，給足了3000平米空間講故事。

 

Sander也花費了足足18個月梳理自己的工作和生活，更親手復刻了一些沒能保留下來的經典之作。

策展人Matthias Wagner K將所有資料編輯重組，從秀場、後臺、工作室、成衣系列、配飾、化妝品、廣告和大片、藝術、建築與園藝9個角度出發，詳盡地介紹了Sander的生平與成就。

 

雖然資料詳盡，但策展人將敘事輕量化，用植物的紋理等容易親近的物品指向靈感來源、精心挑選剪輯的影像片段快速回顧高光時刻等「極簡」的策展方式展開，避免了長篇累牘的厚重感。

 30年修建伊甸園 

Jil Sander & Dicky Mommsen

 

不難發現，JIL SANDER的廣告中時常出現美麗寧靜的自然風光，這可以追溯到Sander本人對一花一木的喜愛。事實上，她和一樣喜歡園藝的同性伴侶Dicky Mommsen花了30年修建自家的花園，儘可能將自然之美帶到身邊。 

Jil Sander & Dicky Mommsen她們參考了英國著名的Sissinghurst Castle Garden，這座花園不僅因為造園觀念和規劃而成為園藝愛好者心中的聖地，更因為它的主人Vita，是作家Virginia Woolf的同性情人。 Woolf和Vita保持了長達十年的感情，這也是兩位作家最高產的十年。反映性別和性向探索的名篇《奧蘭多》正是Woolf依據Vita一生對自我的探索和困惑寫成的，更被視作Woolf獻給Vita最浪漫的情書。 2013年Sander幾乎完全隱退，實際上正和伴侶Mommsen的身體狀況愈加惡化有關。不幸Mommsen還是在三年後離開了。 

我和Dicky常常一起坐在花園的長椅上修剪玫瑰。你知道，她走了，我得繼續下去。另一面，Jil Sander畢生堅持的無性別主義設計，不正是與《奧蘭多》跨越時空、依憑不同文本的一次互文？

《奧蘭多》有一句話：「與其當一顆流星，燃盡璀璨卻留不下一絲灰燼，不如默默一生，在身後留下一座拱門，一方苗圃，一堵綴滿果實的牆。」 躬身滿園花草，退居愛人身側，Jil Sander只將頭髮隨意梳攏，面帶笑容享受平靜生活。 在充滿未知和變數的當下，如何做做減法，輕裝上陣去尋找本真的熱愛？答案或許就在她的設計裡。