在蘇黎世還了車，這趟穿越德國、奧地利和瑞士鹽湖區和阿爾卑斯山區的自駕散漫遊就到了最後一站。
在蘇黎世，主要是搭乘當地公共運輸工具，再腿兒著走街串巷逛新老市區。
逛累了，坐下來喝杯咖啡，歇歇腳，是種不錯的享受。走到班霍夫大街上的Paradeplatz街角有個叫ALLeone Cafe的咖啡館，我們坐了下來，點了兩杯拿鐵馬奇朵Latte Macchiato。
這家咖啡館室設在一座端莊氣派的大廈一樓，室內裝飾很有格調，室外座位更可以瀏覽霍夫大街「黃金大道」上的街景。
呷一口香潤的瑪奇朵，打開TripAdvisor(貓途鷹)瀏覽一下，才曉得，這家ALLeone Cafe是一家深受班霍夫大街上的金融界人士喜愛的咖啡館，被當地咖啡客稱為「銀行家的咖啡館」（Bankers Coffee Shop）。
而我們所在的咖啡館就在瑞士第二大銀行——瑞士信貸銀行（Switzerland Credit Siusse）總部大廈的一樓。
難怪蘇黎世食客說，這是一個銀行家們小聚的地方，這裡的咖啡價格跟高端地段很「匹配」
TripAdvisor上的歐洲咖啡客對ALLeone Cafe的環境與咖啡都很滿意，贊其「環境優雅」「咖啡不錯！」Coffee is one of the best in town。
但同時吐槽說「咖啡價格太昂貴了！」High Price。
那麼，這家「銀行家們小聚的咖啡館」價格有多昂貴呢？
結帳時我留意到，每杯Latte Macchiato的價格是6.5CHF（合44人民幣）。這樣的咖啡價格，在歐洲人，甚至以高消費著稱的瑞士人看來，都「太昂貴了！」
可在我大中國北、上、廣的咖啡館，這樣的咖啡價格實在是太正常了！（這還沒說咖啡的品質的差別）
無意間，我們竟然跑到蘇黎世銀行家們喝咖啡的地方，歇了歇腳。看了歐洲咖啡客們對咖啡價格的吐槽，我也說不清楚，究竟是該為我們中國的物價感到自豪呢？還是悲哀？
軍械庫餐廳
Zeughauskeller
蘇黎世班霍夫大道有一座著名的餐館——軍械庫餐館。說起來，這座軍械庫還是瑞士人的驕傲呢！
早在531年前（1487年），取得勃艮第戰爭勝利後，瑞士政府軍繳獲大量軍械。當時的蘇黎世市長頒令建造了這座具有紀念意義的軍械庫，用於儲備繳械的大量武器軍資。
直到91年前（1927年），這座軍械庫才被改建成蘇黎世最酷的主題餐館。這家以軍械為特色的餐館各個角落，隨處可見中世紀的盔甲、長矛時代早期的機槍。
一般來說，在班霍夫大道繁華地段的的餐館應該是遊客為主，可這家餐館裡的本地人卻很多。在夏季，歐洲的很多餐館的室內座位是空置無人坐的，而這家軍械庫餐館不僅露天座位滿滿，連室內也坐了不少人。
到這家餐館用餐，一般需要提前預訂。我們沒有預訂，本來是慕名而來來碰碰運氣。
結果，運氣竟真的被我們撞到了：靠街心的露天座位有一張桌客人剛剛離開。連服務生都說我們真的好運！
蘇黎世屬瑞士德語區，軍械庫餐館主打菜色自然是巴伐利亞風味的德國南部菜系。
嗯，就是我們從慕尼黑一路到奧地利再到瑞士，屢食不厭的烤豬肘、香腸、小牛肉、烤肉等，德國鮮啤酒當然是必點的。
軍械庫餐館有一道招牌菜叫做「市長長劍」Bürgermeister Schwert。（菜名是不是取自當年頒令建造這座軍械庫的蘇黎世市長的佩劍？不得而知）
這道菜是將小牛肉串在1米多長的劍身烤熟，端到食客餐桌前，用匕首把劍上的肉劃開，再片下來食用。
看起來，還真有些將士們大塊吃肉、大口喝酒的豪氣。
我們這支「部隊」只有2名將士，實在無法吃掉5名壯漢食量的烤牛肉，唯有咽口水作罷。
我們照例點了巴伐利亞烤豬肘土豆泥和德國白香腸，還有大杯鮮啤酒。
我們的座位對著街心。我們品著鮮啤的原麥甘甜，觀看著傍邊愛馬仕店門前的往來路人。
在這刀光劍影的兵器主題啤酒屋悠哉地進餐，更能體會瑞士由戰爭走向和平的珍貴。作為永久中立國的瑞士人，把徵伐時代的冰冷軍械庫改造成餐館，其珍視和平的寓意，與中國成語「鑄劍為犁」有著異曲同工之妙。
不知不覺，啤酒已被我喝掉了大半。整理桌面餐桌紙時，我不慎碰翻了啤酒杯，杯中剩餘的啤酒灑在了桌面。
我正抓起餐巾紙擦拭桌面時，帥哥服務生瞬間出現了。
他麻利地將桌面處理乾淨後，看了一眼空啤酒杯，隨即把酒杯放到託盤上，微笑著說「我幫你換一杯吧！」
主菜和新換的生啤一起上來了，午餐正式開始。
是的。結帳時我專門看了一眼帳單：服務生給我重新「換」的那杯啤酒沒有收費。
客人不慎碰翻的啤酒，餐館沒有責任。但在服務生看來，無論如何，客人點了啤酒還沒喝（儘管我已經喝掉了大半），餐館給客人重新「換」過一杯也是應該的。
雖然只是8.00 CHF（50元人民幣）的事兒，顧客體驗便截然不同了。
布爾克利跳蚤市場
沿班霍夫大道向蘇黎世湖漫步，轉過瑞士國家銀行SNB就到了布爾克利廣場(Bürkliplatz)。在美麗的蘇黎世湖畔有個小花園，看起來還挺熱鬧。一向看熱鬧不怕事兒大的我倆趕緊湊過去瞧個究竟。
原來，這裡就是蘇黎世的一個著名的露天集市（Open Air Market）。這是一個「舊貨市場」，即歐美居民很流行的「跳蚤市場」，英文叫flea market，在蘇黎世，德文叫做Flohmarkt Bürkliplatz。蘇黎世布爾克利廣場的這個跳蚤市場很有名氣，
布爾克利跳蚤市場並不是每天都開，它只在每年的5-10月的周六才開。今天剛好是周六。
旅行，本來就是離開自己熟悉的環境，去體驗不同形式的文化和生活。逛當地居民的「跳蚤市場」恐怕是體驗當地生活的最直接的方法了。
歐美人生活品質高，家中用品的質量、款式都很好。但他們通常不尚浪費，家裡不用的物品便在周末拿出來擺賣，即便富裕如瑞士居民也是如此。
沒人能知道逛集市的人需要什麼，正如沒人知道擺賣的人會拿出什麼。西人喜歡這樣形容逛跳蚤市場的驚喜——「你永遠不會知道你可能會發現什麼。You never know what you may find」
這種感受，是逛品牌商店無法體驗的。
首先吸引Daisy的是一位瑞士老伯擺出的咖啡杯，歐陸風格的瓷杯做工相當精緻，圖案也很美。
Daisy拿起一隻粉紅玫瑰圖案的咖啡杯，問老伯：「這套杯碟多少錢？」
老伯微笑答道：「這是整套賣的。」
Daisy說：「是的，這隻杯子和託碟一套多少錢呢？」
老伯很紳士地介紹說：「這套咖啡器皿一共包括12隻杯子和12個託碟。」
啊？！這時，我們才注意到：臺面擺放的12隻咖啡杯和12個託碟的圖案和色彩各不相同。
Daisy拿的那隻粉紅玫瑰咖啡杯內側印著June（六月），其他杯碟則是July...November等不同月份的應季鮮花圖案，每套不同。太講究啦！
老伯很自豪地告訴我們：這套咖啡具產自德國，已有80年歷史，是他祖母用過的....
我不方便問老伯出身什麼樣的家庭，但80年前能使用如此精美瓷器的家族，想必生活十分優渥。
雖然來自瓷器的故鄉，我仍然被歐洲（德國）燒制的瓷器吸引了。仔細觀察，這使用了80年的器皿，只有杯耳底部的金線略有磨損，整體還是那麼華麗。
我在慕尼黑寧芬堡宮已經入手了一套精緻的Espresso咖啡杯，如果現在再搬一套12件易碎的瓷器杯碟，實在困難。
瑞士人家裡的任何物件都可能出現在跳蚤市場裡，有主人曾經用過的咖啡器具、鐘錶、自行車、衣服、手袋、帽子等。
總之，人們不再需要的物品都會拿出來賣給需要它的人。那些家居物品多是八九成新（甚至未曾用過）的，質地都不錯，價格也低廉，僅為新貨價格的10%～30%。
位於霍夫大街，蘇黎世湖畔花園的這個跳蚤市場畢竟還是跟普通舊貨市場不同。這裡的日常生活用品會相對少一些。更多的是一些裝飾品、首飾、工藝品等，感覺更有藝術範兒。
另外，在集市擺賣的主人都是本地居民，一點兒也沒有職業小販的市井氣，倒很有紳士或淑女氣質。當我們遇到感興趣的物品，駐足觀看時，主人便會熱情又不失風度地講解他（她）那件物品的質地和歷史，就像遇到鄰居閒談一般。
無論你買與不買，主人都不會極力向你推銷，也不會順帶推銷其他物品。
還有，他們沒有「討價還價」的習慣。價格只是體現主人對自己物品價值的認定。
我們旅行從不列「購物清單」，不肯當「海淘搬運工」。若偶遇心儀或正巧用得著的輕便商品，才會購買。
說實話，我對別人用過的咖啡具、衣物這些，還是有些心理顧忌的。雖然說品相、質地都不錯（主人看起來也不是窘迫之人），但心理上還是有所牴觸。
但對好幾樣收藏品倒是很喜歡，畢竟那些擺件留有幾十年前歐人生活的真實痕跡，還是值得留念的。
可惜，正因為跳蚤市場的賣家不是職業商家，自然沒有移動POS機，不能刷卡。而我們身上只有歐元現鈔，沒有瑞郎。於是便空手而返，留下小小遺憾。
不經意間，走入了瑞士人的生活。體驗到了當地居民的一種生活方式，收穫還是不小的。
據我觀察，在跳蚤市場擺賣的主人們，多是本地的老年居民。從衣著、神情和氣質可以看出，他（她）們的生活十分舒適，絕不是為了生計而「擺攤兒」，倒像是一種享受。享受著把自己用不著的物品傳遞給需要的人的愉悅過程，以及他人對自己的物品讚賞時的滿足感。
臨離開跳蚤市場時，我們看到一對老夫婦正在自己的攤檔後小憩。老頭擺好自帶的小餐桌，老太太仔細把餐桌布鋪得熨帖，然後，端出一碟茶點，倒上兩杯熱咖啡。
老夫婦一邊品咖，一邊望著身側恬靜的蘇黎世湖。這就是以高福利著稱的蘇黎世人的一種生活姿態。
蘇黎世是「西行慢記」最後一站。離開蘇黎世，將飛巴黎。在戴高樂機場酒店過夜，然後，轉國際航班回國。
16天的中歐之旅，感覺如白駒過隙。從自己呆膩了的地方，到別人呆膩的地方轉轉，永遠都有新的體驗。