原標題：Stuart Weitzman業績虧損 創意總監離職
自今年以來，持續低迷的奢侈鞋履品牌頻繁進行人事調整，最新一個是Stuart Weitzman。
據時尚商業快訊，美國鞋履品牌Stuart Weitzman母公司Tapestry集團周一下午突然宣布品牌創意總監Giovanni Morelli離職，這距離該設計師上任僅不到一年時間。
集團執行長Victor Luis表示，雖然很欣賞Giovanni Morelli的才華，但該設計師在工作場合存在不當行為，違背了集團的準則。儘管Victor Luis暫未透露更多細節，但有業界人士猜測Giovanni Morelli的離職或與近期在時尚圈掀起波瀾的「#Metoo」運動有關。
「#Metoo」運動源於去年美國好萊塢大亨哈維 韋恩斯的性騷擾事件，此後便有許多女明星和模特在社交媒體上以「#Metoo」為標籤，用自己的親身經歷呼籲大眾重視時尚圈中不尊重女性的問題。
據時尚頭條網統計，目前受到該事件影響的時尚界人士除哈維 韋恩斯好友、設計師Donna Karan外，還包括在業界具有強大影響力的時尚攝影師Bruce Weber和Guess聯合創始人、現任創意總監兼董事長 Paul Marciano等。
Giovanni Morelli於去年5月正式上任，其負責的首個Stuart Weitzman 2018秋冬系列已正式發布。在加入Stuart Weitzman前，他曾在Loewe、Chloé、Burberry和Prada等奢侈品牌任職，擁有25年的設計經驗，為各品牌打造了多款暢銷產品。
Stuart Weitzman在退休前曾在一份聲明中對Giovanni Morelli注重細節、重視質感和工藝，以及對時尚的敏感嗅覺讚賞有加，稱他為品牌創意總監的最佳人選。
Giovanni Morelli在4月接受Elle.com採訪時表示，其並未對品牌的經典鞋款做太大改動，但在色彩方面為消費者提供了更多選擇。他還強調，時尚女性消費者的追求是一樣的，因此他將延續Stuart Weitzman的元素。
圖為由Giovanni Morelli負責的Stuart Weitzman 2018秋冬系列
據時尚頭條網數據，在截至3月31日的第三財季內，Stuart Weitzman銷售額上漲5%至8400萬美元，營業虧損則錄得1200萬美元。Victor Luis表示，Stuart Weitzman的虧損與多個執行問題有關，包括生產延遲、重要的經典產品售罄率下降等。他預計上述問題造成的負面影響將延續至秋冬季節。
值得關注的是，這是Stuart Weitzman近一個月來發生的第二起重要人事變動，品牌原執行長Wendy Kahn已於4月離任，其接任者為Eraldo Poletto，現年58歲的Eraldo Poletto於1997年開始踏入時尚行業，曾幫助Furla實現年銷售額翻倍的目標，被視為Furla的大功臣。
而在第三財季報告發布後的電話會議中，Victor Luis還曾對Eraldo Poletto和Giovanni Morelli這一組合表示了期待，認為該品牌在新團隊的帶領下將實現長期可持續的穩定發展。
Stuart Weitzman前身為Mr.Seymour，後於1994年被當時的掌權者Stuart Weitzman把公司名稱改成自己的名字，在2005年與Irving Place Capital 公司合作經營後開始進行全球化擴張。
2010年，Stuart Weitzman將公司的大部分股份出售給了Jones集團。 2015年1月，由於沒能完成獨立擴張發展，Stuart Weitzman作價6億美元被Coach(Tapestry集團前身)收購，成為該集團收購的第一個品牌。
目前，Tapestry集團以Coach獨大的局面已經改變，成為擁有Coach、Stuart Weitzman、Kate Spade三個獨立品牌的綜合性輕奢集團。對於未來的發展，Victor Luis強調正如新名字「Tapestry」的寓意，集團將不再限於服飾領域。
不過想要建立「美國版LVMH」的時尚集團顯然不止Tapestry一家，雖然該集團搶先發起了收購，但其主要競爭對手Michael Kors集團正緊隨其後步步緊逼。
在收購Kate Spade短短2個多月後，Michael Kors集團也宣布以12億美元收購英國奢侈鞋履品牌Jimmy Choo，希望通過進入鞋履領域來尋找新的突破點。
在截至12月31日第三財季內，Michael Kors 集團銷售額同比增長6.5%至14.4億美元，其中 Jimmy Choo 貢獻了1.147億美元的收入。有業界人士認為，比起易主後就不斷生變的Stuart Weitzman，Michael Kors接管Jimmy Choo後保留品牌原有團隊的做法似乎更為明智。
實際上，奢侈鞋履行業的持續疲軟令賣鞋不如賣手袋成為部分業界人士的共識，純配飾品牌普遍面臨著產品線是否多元化的困境。無論是Stuart Weitzman還是Jimmy Choo，跟不上消費者喜好需求的更新迭代被視為鞋履品牌最需要解決的問題。
面對這一現狀，義大利奢侈品牌Tod's於今年決定跳出傳統思維的桎梏，實施名為「Tod's Factory」的新計劃，將邀請不同的設計師進行合作，不再遵循每六個月發布一次新品的傳統周期，以推出更多的系列來適應消費者快速轉變的喜好。
今年2月，Tod's集團旗下另一品牌Roger Vivier也更換了創意總監，接管該品牌創意長達16年的Bruno Frisoni在合約期滿後決定不再續約。而Eraldo Poletto的原東家Salvatore Ferragamo現在也正經歷著轉型的陣痛期。
奢侈鞋履行業的調整還在繼續，以高跟鞋為主的品牌未來或將面臨更大挑戰。據CNBC報導，運動鞋已取代高跟鞋成為美國女性購買鞋履的首選。
據每日郵報數據顯示，2017年美國運動鞋銷量增幅高達37%，大約為23億美元，期內高跟鞋的銷售額則大跌12%。市場研究機構NPD分析師Beth Goldstein稱繁忙的都市生活需要女性不停活動，她進一步指出跟高過3英寸或更高的鞋子銷量下滑最快。
鑑於大環境的不斷轉變，有分析認為Giovanni Morelli的離職對於Stuart Weitzman或許是一個新的開始，但也為品牌的未來發展增加了不確定性。
截至目前，Tapestry集團暫未對Giovanni Morelli的離職原因做進一步回應，但表示將開始物色接替人選，品牌的產品創意暫時由設計團隊負責。
(責編：李昉、董菁)