今年2月，維多利亞的母公司L Brands宣布，要以11億美元的市值把維密私有化，將維密55%的股權出售給私募基金Sycamore Partners。
4月下旬，Sycamore Partners向法庭遞交了一份申請，希望終止對維密的股權收購。終止緣由是，因受全球新冠肺炎疫情影響，維密母公司L Brands於今年2月下旬便關閉了維密的大多數門店，此舉違反了雙方此前籤署的收購條款。儘管L Brands表示，Sycamore Partners終止收購交易是無效的，但於近日已宣布同意取消雙方的收購交易。
維密的經營困境，在2019年宣告一年一度的維密大秀停辦那一刻起，就註定了會是一個極難解決的難題。
維密創立之初，它跟普通內衣店一樣，就是給普通女性一個健康舒適的內衣，能夠讓廣大女性大大方方地買、大大方方地穿；至於為什麼叫維多利亞的秘密，跟英國女王沒有什麼關係，只是為了給消費者以高貴和神秘感。
90年代早期的維密秀
從1995年開始，維密的市場定位發生翻天覆地的變化，從往昔的舒適風轉向為性感風。
在這之前，人們對內衣的認識就跟普通的衣服一樣，舒服好穿就是最高的要求；1995年末的維密秀一經舉辦，顛覆了人們對內衣的認知，它絢麗多彩，剪裁性感，將女性的身體曲線完美呈現出來，優雅性感；不僅女性為之瘋狂，廣大男性也變成維密的忠實粉絲。
一年一度的維密大秀成為大家萬眾矚目的焦點和津津樂道的談資。
維密的市場變化，也反應了當時美國民眾的審美變化。
90年代後這批美國人，在萬元美金社會下長大，受過良好的精英教育，沒有經歷過越戰痛苦，又年輕，這讓他們的消費習慣與上一輩有很大的區別，更加注重個性的彰顯。他們在買東西的時候，不再僅僅滿足於功能性，還要滿足心理和精神上的需求，比如：買這件東西可以讓他們感覺到自己過著時尚的生活。
如果維密這個時候，仍然專注於做普通內衣，一定不會有後來20年的高光時刻。
維密抓住了這個機遇，將自家內衣從傳統舒適區走出來，大膽運用色彩、裝飾、剪裁等元素，設計彰顯獨特的女性美，張揚、性感，這正是市場所需要的。
後面近20年的時間裡，維密將這種性感高雅發揮到了極致，每年的維密秀都能引發全民熱潮，收視率也是一路高歌，在2011年達到1030萬人次。在女孩兒們心中，誰穿上維密的內衣，就是時尚的弄潮兒，自信心都會大增。
Lady Gaga，Rihanna，Talor Swift,Bruno-Mars,Kanye-West,Maroon-5等等國際巨星都曾在維密舞臺上一展英姿。
如果說性感是維密成功的敲門磚，那麼對創新的極致追求，才是二十年呼風喚雨的本質。從最初的天使翅膀，到文化元素的融合，再到重頭戲"Fantasy Bra"，每一項無不力求做到極致。
然而，「成也蕭何敗蕭何」，維密對於性感的執念，到了如狂如魔的境界，忽略了千禧一代的審美變化，忽視了內衣的實用性，錯失了原本屬於自己的市場先機。
1995年到2015年，維密一路挺進20年，風光無限；就像它的天使一樣，萬人矚目。估計連他自己都不會想到下一個五年，就要淪落到「賣身」的地步。
新一代的年輕人，長在世界村下，打開網際網路就可以接受著全世界文明的滋養，對於美的追求有自己的理解，不再單一化，追求個性和特色。
性感是一種美，豐腴也是一種美，浮華是一種美，實用是另一種美。只要能彰顯我的特色，就是最時尚的。一個典型的代表就是瑞哈娜的內衣品牌 Savage x Fenty在市場上的大獲勝利。
Savage x Fenty的模特
相比於維密的性感風，瑞哈娜的內衣更像是藝術家風，肆意張狂，模特高矮胖瘦，特徵不一，只要有自己的突出特色，就可以勝任。
儘管這幾年，維密也曾在運動內衣、個性內衣等方面力求突破，但是效果捉襟見肘。
或許，這就是造化弄人，一剎那的閃失就要丟掉整個江山。