大家好，歡迎收看葉眼觀潮，這一期我們來談談巴黎世家。原因很簡單，就是巴黎世家品牌針對七夕出的包款和配的圖片引起了網絡上巨大的討論，大多數人都覺得太醜了，吐槽連連。我在想，巴黎世家老爺子如果看到品牌現在的樣子會如何評價？是氣醒了還是讚賞有加？
首先，我們必須承認巴黎世家在這次七夕推廣裡已經贏了，因為引起了巨大的討論，而投入其實很小很小，就幾款包拍了一組照片。別的大牌也推出了七夕系列，而且系列很大，還在各地舉辦了好幾場線下活動，請了明星到場，聲浪也沒感覺比巴黎世家大。
大家詬病巴黎世家的土cool時尚太接地氣了，感覺跟大牌的高大上沒啥聯繫了，那我們就來回顧一下巴黎世家有多高大上。
首先，我們來回顧一下巴黎世家老先生的經歷，Cristobal Balenciaga其實是西班牙人，1895年出生在西班牙的一個小漁村，由於西班牙內戰，他1937年定居巴黎開設了自己的高級定製時裝屋，此前他曾在西班牙的馬德裡和巴塞隆納開過兩家時裝店。
在時裝史上，有資格成為迪奧最直接和唯一競爭對手的就是巴黎世家，迪奧稱「巴黎世家是所有人的大師」。在五六十年代，如果巴黎世家說自己是高定時尚界排名第二，那是沒有誰敢說自己是第一的。
此前的葉眼觀潮我們曾經談過，第一大門派是迪奧，因為我分析，大家可以回看。最近上海正在舉辦迪奧大展，建議有時間的朋友一定要去看看。
第二大門派就是巴黎世家為掌門，紀梵希和Andre Courreges安德烈古亥基為門徒的純潔派，這個我們在談的節目裡也談過。這一派的特點就是自力更生，沒有與資本結合，此外在特許授權經營上與迪奧形成鮮明的對比，迪奧是品牌創立初期就開始授權特許經營的，而巴黎世家則是堅決反對的，而第三大門派現代派的代表雅克法斯和皮爾卡丹則是在一開始就旗幟鮮明地追隨迪奧。
此外巴黎世家還拒絕向外國買手銷售坯布樣板，大力反對迪奧分銷坯布版，他認為一件精心製作的款式，若要複製也要嚴格尊重原創作品，使用同樣面料，同樣的襯裡，這樣標準的話就幾乎無法複製了。
當然巴黎世家是有底氣和能力這麼做的，在1964年的設計師個人收入排名上，巴黎世家以475萬法郎排第一，迪奧472萬法郎排第二，巴爾曼、紀梵希、尼娜裡奇基本在300萬法郎左右。但是其實在那個年代，除了巴黎世家這種排第一的，大多數高級定製時裝屋都需要賣款式給成衣商才能生存下來。
此外，巴黎世家的特立獨行還表現在針對媒體的新品發布上，1957年巴黎世家決定在零售上貨前一天才向媒體展示新品系列，而不是按照當時標準的在上貨前四周向媒體展示新品系列，他這麼做的目的是防止被抄襲。紀梵希作為巴黎世家的門徒，也和師傅一樣只提前一天發布新品系列。這種特立獨行的做法反而吸引各家雜誌爭先恐後專程趕到巴黎觀看他的發布會，而且使得買手不必考慮媒體的言辭可以根據自己的判斷來下單。
在這方面迪奧的做法又是恰恰相反，有一次他甚至將一張新款圖片在發布會前一天通過衛星系統傳送到國外，這令高級時裝協會大為惱火卻無計可施，因為迪奧並未在協會中註冊，有趣的是巴黎世家也不是協會會員，兩大門派原來都是體制外。
不過到了1967年，巴黎世家和紀梵希開始回歸了傳統時裝周的發布日程。但是1968年巴黎世家就關閉了自己的時裝屋，那年他73歲，準備退休，他當時希望自己的傳奇能像那些偉大的藝術家一樣塵封在歷史中。
後來巴黎世家非常後悔自己關閉時裝屋的決定，一方面遣散了大量員工，另他們失業，另一方面其實本來可以高價出售自己的品牌。所以他後來力勸紀梵希要在時機合適時把公司賣個好價錢，於是紀梵希最終賣給了LVMH。
巴黎世家1972年在西班牙去世，他的品牌也一直沉睡到1986年被Jacques Bogart公司買下，但品牌復興之路也走的很漫長，經歷了Michel Goma和Josephus Thimister吉塞弗斯·提米斯特兩位創意總監，其中後者的天賦評價很高，也被認為是最能傳承巴黎世家原有風格的，但是這十年品牌不溫不火。附帶講，後者設計師離開了巴黎世家後創立了自己的高定品牌，設計師由於常年受抑鬱症折磨，去年自殺身亡。
1997年七零後Nicolas Ghesquiere尼古拉·蓋斯奇埃爾擔任設計師品牌開始逐漸啟動，但又過了十年後的2007年品牌才盈利，在此之前連財大氣粗的開雲集團都差點失去耐心。2012年Nicolas任職十五年後離任，後去路易威登擔任女裝創意總監。2012年到2015年八零後Alexander Wang王大仁擔任Balenciaga創意總監，非常希望通過研究巴黎世家當年的檔案來回歸品牌原有的精神，雖然獲得了媒體的讚許，卻未獲得市場足夠的認可。
2015年另一位八零後喬治亞設計師也是Vetements的創始人Demna Gvasalia丹母那·瓦薩利亞接任後將品牌轉向潮牌路線成功吸引年輕一代的注意力，品牌銷售額也從接手時的四億歐元增加到十億歐元。此前紀梵希的前任創意總監Claire Waight Keller也希望將品牌重新引回高定，結果以失敗告終，擔任創意總監三年離任。事實證明，品牌歷史悠久有大量積澱是好事，但如果簡單復刻而沒有根據現今潮流來調整大多效果不佳，甚至有時候成為一種束縛。
目前的奢侈品格局，愛馬仕、香奈兒、路易威登、迪奧、Gucci等幾個屬於頭部品牌，體量巨大，可以同時開闢數條戰線。一方面回顧經典比如舉辦迪奧大展，一方面面向未來比如路易威登的男裝秀。
但是類似巴黎世家、紀梵希這些雖然是大牌，但相比較體量還是小，需要集中火力尋找一個突破口，面向年輕人和千禧一代無疑是最有未來的，等品牌發展到一定規模再拉出一條戰線來回歸經典也為時未晚。
這麼看來，巴黎世家老爺子如果看到品牌七夕節的產品估計也會會心一笑，當年一時意氣關閉品牌使得與迪奧的差距拉得如此之大，現在只能另闢蹊徑奮起直追了。
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Bedi葉琪崢
東華大學紡織國際貿易學士、服裝產業經濟碩士
觀潮網主編，DFO Showroom聯合創始人
長期專注於時尚和奢侈品產業研究
中華杯評委、深圳時裝周評委
曾在外灘畫報、FT中文網、21世紀經濟報導、GQ網、財經網、Business of Fashion等開設專欄
出版書籍《如何開家設計師品牌買手店》
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