曾經早乙女評價說，去二郎的店裡，不單單是為了吃壽司，還有他反應在壽司中的生活態度和美學。他對待魚肉的用心，對待米飯的用心，對待生活的的態度，都在小小一貫壽司中。由於年紀的不可抗力，二郎的心臟變得衰弱。所以二郎如今只在晚上工作，白天的店交給弟子們打理。
自從患了狹心症以後，每當天氣變壞，二郎的心臟都會隱隱作痛。擔心二郎身體的弟子在後廚為他放了凳子，即使在弟子們準備食材的時候，二郎也並沒有坐下，因為他規定營業時間必須站著。醫生囑咐他必須控制工作量。但二郎覺得在家裡看電視節目簡直太無聊了，還不如去店裡工作。二郎說，如果可以的話，希望用這雙手握壽司到一百歲。
一部《壽司之神》讓日本匠人精神傳遍全球，文化輸出的能力讓我佩服。壽司之神小野二郎接待歐巴馬更是讓這家餐廳成為多數人印象中「第一的壽司」。這次提前兩個多月還是如預期中沒能頂上。日本握壽司Nigiri可以大致分為關東和關西流派。關西流派了解不多，但最簡單的區別還是關西壽司個頭比較大，食材選擇方面也有所不同。
關東流派則更加精緻一些，關東流裡面又有江戶前壽司，除去由於現代科技帶來的新鮮食材以外，也保留了一些傳統的醃漬熟成的魚料。現在多數高級日料就是江戶前壽司。紐約Ginza Onodera就是正兒八經的江戶前壽司，每種魚都要經過很多次不同程度的烹飪，並不是選個新鮮的魚切片就能完事的，在這些高端日料裡則又分幾個流派。
之前介紹的吉武系是一支，採用赤醋飯搭配頂級食材，新壽司之神齋藤是一支，做的是快速下沉的「空氣壽司」。其他還有壽司匠系等流派，了解不多。Masuda作為數寄屋橋次郎出來的得意門徒自然延續二郎系，但當天的表現讓我懷疑壽司之神是不是網絡效應的產物。在小野二郎店裡的學徒，要花十年時間學習必要的技能。所有的學徒首先要學習擰燙手的毛巾，然後才有可能使用刀和料理魚，再過十年，才能開始煎蛋。
一個徒弟在做了200個失敗的煎雞蛋後，才做出讓師傅滿意的作品，「這才是煎蛋該有的樣子」，聽到師傅肯定的話，他竟然哭了出來。懷著極高的期望來到Masuda，卻一上來就給我個下馬威。當天有店家選擇的夏季清酒，照理說這樣等級的餐廳不該有難喝的酒存在，但一口下去就是淘米水加酒精的味道。
Masuda和二郎的數寄屋橋次郎不一樣的是，這家餐廳會在壽司之間穿插酒餚。因為酒餚和吉武種類高度重合，能吃得出食材略遜，烹飪得當但也沒什麼出彩的地方。當晚這個竹莢魚還是很不錯的，不過也因為我自己愛吃這個食材。謹以小野次郎的一句話作為本篇結尾：「我會繼續向上，努力達到巔峰。但沒有人知道巔峰在哪裡。」
眾所周知，「壽司之神」數寄屋橋次郎銀座本店非常非常非常之難訂，只有十席座位，之前還可以請日本高檔集團酒店幫忙預定，最近兩年連東京半島酒店都預定不到了，許多壽司愛好者從想要去到真正成行花費了數年的時間。