隨著2018年的到來，最年輕的一代90後也已經成年，Z世代開始登場，他們的父母是70後，和80後一起隨著中國改革開放接觸世界了解時尚。整體來說這幾代人都是接觸西方文化長大的，對於新鮮事物的接受度非常高，隨著物質的逐漸豐盈直到完全過剩，個性化需求也就開始產生。
然而在中國，其實所謂的個性化也是一個相當大的當量，實在是人口太多，市場太大，很難說到底有多個性化。就比如說最近著實有些火的Champion，我是去年夏天在臺北買了幾件Tee，回上海發現穿的人真是不少，問題是Champion直到9月才在杭州開了國內第一家店鋪，到年底也就三家店。此時注意到朋友圈裡賣Champion的太多了，也搞不清是真代購還是假原單。Champion的產品到底有多大吸引力？坦率說沒啥，只是對別的牌子有些審美疲勞了，從Uniqlo到Muji，從Tommy到Polo，從A&F到Superdry，趕巧看到個之前沒穿過的新牌子，好像品牌故事有這麼回事，還有美版和日版之分，朋友間能夠隨便閒聊幾句，關鍵是價格還可以，那就個性化一下吧。另一個例子是Feiyue，想起來有趣，2007年法國人Patrice在國外開搞Feiyue，我是國內第一個報導的，當時約著在南京西路中信泰富還喝了個咖啡。此後這麼多年雖然國內常有報導，也有些地方銷售，但是真正火起來卻是去年。原因很簡單，一方面Nike和Adidas家裡鞋櫃都放不下了，另一方面價格實在太便宜，100塊左右的均價，如果不怕腳臭買最原始版本才50幾塊，也就兩杯奶茶錢。
上面兩個是個性化也要講性價比的例子，那Porter包就可能是失敗案例了。這個牌子分日本版和臺灣版，過去的歷史百度一下就知道，按照官方說法自2008年起，臺灣的Porter International與日本的Yoshida &Co.， Ltd成為同陣線的合作夥伴。國內的店鋪曾經開了幾家，目前僅剩廣州一家，網店也已關閉。究其原因，一方面大牌包包還沒背夠，再來就是性價比還缺太多。相比較芬蘭的北極狐已經火了幾遍，日本的anello到現在也沒搞清國內那裡有賣卻到處見人背，而下一個可能滿大街的是加拿大的Herschel。休閒款雙肩背包能跑量的價格就是在五六百，以北極狐的簡易程度，這價格絕對讓國內製包業者羨慕的咬牙切齒。至於兩三千的尼龍包，如果知名度不夠，那還是想想算了。要知道在幾百到一千多價位段的王者是Kipling，《我不是潘金蓮》裡最後範冰冰是背著Kipling去樹林上吊的，論功能性和性價比在女包方面是從小孩一路吃到老太太的。
個人認為在中國個性化分兩個層面，一個是領先於周邊的時尚接受度，希望別人覺得自己時髦並跟隨，另一個是希望自己與眾不同，特立獨行。前者更符合中國國情，群眾基礎非常大，而後者則是很多設計師希望面向的客群，實際很難抓到。
中國消費者對美好生活的嚮往該如何滿足？首先需要讓消費者知道並產生嚮往，這方面事實證明明星是最帶貨的，比如造型師張帥推出的品牌ZHANGSHUAI的羽絨服幾乎讓半個娛樂圈的明星穿了，銷量自然也是驚人。那麼為這些羽絨服買單的消費者的是個性化還是被個性化了？時尚娛樂化是大勢所趨，中國的表現又將之更為放大，因為中國的地域太大，品牌希望讓更多消費者了解，明星作為載體是最快的傳播途徑。
那麼是不是有了明星就一切OK？那就太低估中國消費者對美好生活的鑑別能力了，就好像有些網紅產品是靠刷出來的，但是真正能持續長久而不是曇花一現的品牌都是產品質量過硬的，就比如熱賣的ZHANGSHUAI羽絨服在同價位段的產品中質量亦屬於上乘，不輸諸多國外知名品牌。
相比較，不少潮牌的產品就有些缺乏誠意，看上去個性十足，一時間風頭無兩，但沒多久就只能束之高閣。正是知道這些產品的生命周期非常短，所以有操盤者就此賺快錢，希望不斷通過創立新品牌以及推出所謂限量產品來表現稀缺性，其背後的產品本身大同小異，了無新意。如此打造的個性化產品缺乏實質個性，只有少數消費者會被動接受，而更多人則會視而不見。更何況，由於產品所能達到的消費者太少，使得品牌的商業運作無法按照商業邏輯真正展開，從而只能為了小眾而小眾，最終陷在死循環中，這種例子實在不勝枚舉。
所以還是舉個正能量的例子，英國設計師品牌Vinti Andews曾經在日本市場頗受歡迎，但隨著日本大地震使得日本國內的潮流風向開始走向簡約實用，品牌並未就此改變其風格。去年一個巧合品牌被引入中國後就立馬引起了買手的追捧，18春夏將在不少買手店銷售，究其原因品牌的設計展現了倫敦的前衛，對古著的拆解與拼接別具一格，在印尼峇里島生產則可以控制售價不似其他倫敦設計師品牌般離譜。
品牌有生命周期，三十年河東三十年河西，前一段時間流行性冷淡，現在又開始年輕潮流化。有些牌子趕上了好時機就順勢而起，有些則可能需要經歷更多的歷練，但無論如何，只有真正能堅持自己品牌基因的才能最終被追求個性的消費者接受，而中國市場就是這個真正能讓個性化品牌脫穎而出的地方。