它不只是一粒豆子的衍生品，也不僅僅意味著一個蓬勃的產業。它還是高談闊論，是分享創造，自由與啟蒙，思想與先鋒。
Coffee
如果你是B站深度用戶，恰好又對咖啡文化充滿興趣，那你一定會發現這兩者的交叉點正是「BROWCOFFEE成子」。這個花名指向B站本季粉絲增長最快的生活區Up主之一李意成。不過，他的粉絲還是更喜歡叫他成子。
成子是個地道的老兒百兒京兒人兒，2019年年底他開始在B站上傳咖啡科普視頻，北京人特有的幽默混雜著咖啡乾貨知識，從豆汁拿鐵到風味輪詳解，都是當下年輕人最想了解的話題。在這個夏天，成子終於迎來了綻放，他的B站粉絲迅速突破10萬，並還在不斷增加中。
你可能不會相信，在B站大火之前，成子默默開倒了好幾家咖啡館，即便他曾上過央視……16年央視紀錄片頻道拍攝《南鑼鼓巷》，那時長發飄飄的成子作為南鑼創業的典範，坐在他的精品咖啡館裡接受了記者的採訪。
後來……後來那家咖啡館不負眾望的，倒了。
不過短短幾年，從開倒幾家咖啡館到B站火爆Up主，與其說成子這幾年究竟學了什麼魔法，不如說，咖啡在當下的圈粉實力真不小。
那麼，咖啡文化這幾年在國內究竟進階了多少？
01 咖啡的進階之旅
熟悉咖啡的人大概聽過，世界咖啡行業曾經歷三次浪潮：第一次浪潮席捲上世紀40到60年代，以咖啡速食化為特徵。我們熟悉的速溶咖啡品牌雀巢、麥斯威爾都是速溶時代的典型。
第二次浪潮呼嘯的時間很長，直到2000年左右才登陸，這是一段漫長的咖啡精品化過程。咖啡愛好者開始追求獨特的風味、口感、香氣，開始注重明確的咖啡生產製造信息。意式濃縮，也就是espresso在這一時期更加普及。通過加壓獲得的漂亮油脂和這層油脂散發出的獨特香氣讓人迷醉。此外，拿鐵、美式這些咖啡口味的基本分類深植人心。
根據這個理論，第三次咖啡浪潮還尚未過去，世界正處在其中，從2000年後開始，這一時期我們叫它咖啡的美學化過程。開始出現一批「玩豆子」的資深愛好者，在意「深焙」「淺焙」，品種、產區，會區分「水洗法」「日曬法」等豆子處理方法，並在意由這些區別帶來的風味差異。最直觀的感受是，人們開始喝「單品」「手衝」。
正如同中國的工業化發展將西方工業革命的進程壓縮至幾十年，經濟快速增長，生產力飛速提升，上演一幕幕「中國奇蹟」。咖啡的「中國奇蹟」也是如此劇烈和迅速，在十幾年的時間跨度裡，中國咖啡愛好者迅速經歷了三波浪潮，趕上甚至超越了西方喝咖啡的步伐。
中學時代，我們靠著一袋袋速溶咖啡在題海裡堅持。撕掉雀巢的紅色細長包裝袋，將卡其色的粉末一股腦兒倒進杯裡，升騰而起的小團粉霧，就好像腦海裡那些迷茫和瑣碎的幻想，在空氣裡彌散。
後來，星巴克來了。
進入新世紀的前十年，星巴克在中國大陸迅速擴張，從某種程度上說，他改變了中國人對於咖啡的認知：現磨咖啡比速溶咖啡味道更好，提神效果更佳。但如果你對十年前還有些印象，那時的星巴克並不平民化。以當時的物價水平，一杯咖啡三四十元不算便宜。去星巴克大多不是為了喝咖啡，而是為了彰顯消費力，顯得「洋氣」，那是對西方外來文化的追捧，是90年代肯德基和麥當勞故事的翻版。
但不能否認，拿鐵、卡布奇諾、焦糖瑪奇朵，這些以意式濃縮打底，配比不同分量的牛奶和奶泡而成的咖啡名詞，隨著星巴克的門店越開越多，在中國的接納度也越來越高。
當星巴克、costa、瑞幸開遍大街小巷，相對獨立的Seesaw，魚眼，%Arabica也遍地開花之時，有一小波人開始喝手衝。那些藏在北鑼鼓巷和虹口弄堂裡的精品咖啡店，成為新的文藝聚集地，是個性和品味的代名詞。無論你是否能喝出衣索比亞酸調咖啡裡的紅櫻桃味，或是否能嘗出焦糖和巧克力的醇厚感，第三波浪潮在中國已經走的相當遠了。
當我們回看時間線的時候，會驚訝的發現，從雀巢到手衝，我們只花了十幾年就走完了三波浪潮，甚至還結合國內當下的年輕文化，創造出了第四波：現磨咖啡便捷化和多樣化。
雀巢延續了它的「便捷化」傳統，速溶時代的佼佼者又成為現磨時代的先鋒，膠囊咖啡應運而生。體型跟膠囊差不多的凍幹咖啡更是「黑科技」的代名詞，比膠囊更為便捷，連加壓咖啡機都不用買，高度還原現磨的口感。還有掛耳咖啡、法壓壺、愛樂壓這些方便衝泡的選擇。
其實光看三頓半這樣的新型咖啡有多火，就能知道，中國的第四波咖啡浪潮有多熱烈。三頓半搭配蘇打水，現磨濃縮加OATLY燕麥奶，冷萃和果汁融合，各種各樣的咖啡飲品早已突破「拿鐵還是卡布奇諾」的時代，愈發向奶茶陣線靠近。
究竟是什麼讓咖啡的腳步在中國邁的如此之大？
02 產業的助力
一杯香氣四溢的咖啡，一間氛圍舒適的咖啡店，一場探究風味的杯測活動，乃至於店裡那臺昂貴的商業咖啡機，站在你家櫥櫃裡的那隻摩卡壺，這一切的一切都只源於一顆小小的咖啡豆。
咖啡實際上是一個農作物產業，本身產量很高。非洲自不必說，印度、印尼、馬來西亞，甚至中國雲南，都有大規模咖啡種植園。因此，它的投資成本並不算大。
且無論再怎麼「精品」，咖啡的本質依然屬於快消品，每天都需要消費。它和瓶裝水、茶飲料其實類似。快消品的利潤和消費速度是創業者看重的。
與此同時，咖啡行業的技術壁壘不高。作為「核心科技」的烘焙工藝可以實現數據化，通過烘焙曲線和檢測數據說話。當與機器和數據相關時，規模性生產便有了保障，也會促使更多的參與者加入行業大池一起遊泳。
另一方面，中國的市場之大何其誘人。咖啡的普及率還不那麼高，它本身有很大的發展空間。因此，咖啡行業可說是一片藍海。
還有很多人走在產業後端，熱衷於開咖啡館。「BROWCOFFEE成子」曾經開的是精品咖啡館，這是專門品嘗咖啡風味的地方。更多的人把咖啡館和文化創意做了結合。書店、劇場、古鎮，咖啡館的氣質可以完美嵌進這些場所。
其實不止是文化創意，咖啡館的連接點是如此之多，就好像寫字樓下的瑞幸咖啡，與商業的連接行雲流水。星巴克做了簡易office版本，也廣受好評。無論是商業，還是文化產業，甚至是旅遊業，咖啡館都能與之碰撞出特別的靈感。不得不說，這是它的天生優勢。
我毫不懷疑，美國白宮的草坪上如果開了一家咖啡店，也絲毫不突兀，甚至還能遊人如織呢！
無論是在前端做咖啡烘焙，還是在後端做咖啡零售，這似乎都是一個新興且充滿活力的行業，擁有完整而豐富的產業鏈，它自然會吸引一大批人成為咖啡從業者。
蛋糕越來越大，來分蛋糕的人自然越來越多，熙熙攘攘摩肩接踵，咖啡在中國怎能不火？
03 理性時代的映照
咖啡火了，咖啡館自然也火了。我甚至想像不出來，如果沒有咖啡館，若想跟朋友坐下好好聊天，該約去哪裡見面？讓我們再形而上一點，咖啡和咖啡館對於整個人類的意義都不容小覷。
如果你出生在20世紀，30年代的某一天，你走進巴黎街頭一家喧譁的咖啡館，三位朋友正在聊一種新近被探討的新鮮哲學——現象學，他們探討人活著的意義，隨心所欲是否是真正的自由。說話的人不時抿一口桌上的飲料，目光炯炯。這是年輕的哲學家雷蒙阿隆正在和薩特和波伏娃夫婦高談闊論，前者那時還年輕，而後者已經名揚天下。
這是在《存在主義咖啡館》裡描述的場景。如果再把時間向前推幾百年，17世紀啟蒙時代，西歐的第一家咖啡館開在大學城牛津。這裡逐漸成為學生教授們進行學術討論的集會地，人們在那裡探討科學的發展過程，當時他們還把科學稱為「自然哲學」。後來，他們中的一個在這種討論中獲得靈感，將自己的研究集結成了一本對人類極其重要的書《自然哲學的數學原理》，正是這本書揭示了萬有引力定律，那麼我想，你一定猜到了這個人是誰，沒錯，他就是牛頓。
那時的人們把咖啡館稱作「便士大學」，因為每個人都可以走進來和大家交談，而你只需為此支付一杯咖啡的價錢，也就是一兩個便士。正如當時的一支小曲所唱：「像這樣偉大的大學，真是史無前例；只需花一便士，你便可置身其中，成為一名學者」。
正是這樣的環境和氛圍，讓德高望重的德國社會學家哈貝馬斯（Habermas）把法國咖啡館裡舉行的「沙龍」看成是公共領域的起源。人們在那裡聊天，分享信息，追問人生的意義，評價政府的決策，甚至是做科學實驗，無名和有名的人平起平坐，無論財富多寡或地位高低，這是多麼自由的社交場所，是前所未有的公共領域。
咖啡是理性時代的飲品，是提神的飲料，與酒精不同，它讓人神志清醒，思維專注，用真理的靈光照亮了真實的世界。理性時代的人，如伏爾泰、狄德羅和牛頓一般，勇於創新和實踐，這正是咖啡館所代表的精神之一。
即便在今天的西方，咖啡館仍舊是自我教育的中心場所，是文學和哲學思考的精神領地，也是商業創新的發源地。有時，它甚至還是政治變革的溫床。
咖啡這種飲品曾在人類歷史上發揮過如此重要的作用，咖啡館直到今天依然是思想和創新的集散地。像是一種巧合般，世界上最大的軟體公司和網絡公司所在地西雅圖，也正是當代咖啡文化中心以及星巴克的故鄉，這難道不是一個絕妙的隱喻嗎？
我們從未生活在一個如此理性的時代，從未像今天這樣在意高效、精準、利潤、回報率，中國正是這樣一臺轟隆向前的龐大理性機器。這或許也是咖啡作為「舶來品」突然大放異彩的緣由之一，基於理性與高效的商業，推動咖啡成為中國年輕人的潮流飲品。一杯小小的棕色液體，不僅僅是啟蒙時期，也是當下這個理性時代的映照。
只是，當你坐在咖啡店的柔軟沙發上，懶洋洋啜飲這杯液體的時候，也有必要知道，它曾給予波伏娃撰寫《第二性》的靈感，也曾目睹狄德羅編纂《百科全書》，痛斥教會權力的濫用，甚至它也知道J.K.羅琳是怎樣在大象咖啡館創造出了那個戴眼鏡的小男孩。
它不只是一粒豆子的衍生品，也不僅僅意味著一個蓬勃的產業。它還是高談闊論，是分享創造，自由與啟蒙，思想與先鋒。
西方曾深深受益於它，當然了，東方也迫切的需要它。
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撰文：觀復泥螺君
監製：觀復文化