深夜讀完這本書,忍不住出去擼了個串,又刷了一遍舌尖上的中國

第一次讀這本《至味在人間》，是因為餓，沒想到，讀完更餓了。這本書給我最大的感覺就是溫暖，深夜裡讀到最後，忍不住去廚房給自己做了一個蛋炒飯，食物通過嘴進入到胃裡，那一刻好幸福。

《至味在人間》作者陳曉卿，《舌尖上的中國》總導演，說到這，你應該能輕鬆判斷出來，這人一定愛吃、會吃。且在吃這件事上，挺認真。

他的文字平實、風趣、不拖泥帶水，極富情感與人間煙火氣，就好像坐在一尋常巷陌的小館兒，幾個人圍坐一桌，聽著八方而來的食客，用著各家方言，侃侃而談，即便聽不懂，也覺得精煉利索，有意思，長見識。篇幅都很短，文章中不乏冒出幾句熟悉的舌尖體，讀著舒服。

字裡行間，能看出他對食物的尊重。食物通過舌頭，與牙齒纏繞在一起，再到胃裡，感受不同食材帶來的味覺體驗。他描述的，從來不是單一的食物，他不會單講花生、螺螄粉或者滷煮，而是富含情感在裡面的，講煮花生的訣竅，做螺獅粉的廚子和滷煮的細節。他有一篇寫道醬，「母親每年都做醬，黃豆煮熟，拌上很多炒麵，平鋪在大大的竹匾上，一寸來厚。折來馬鞭一樣長相的香蒿，洗乾淨均勻碼在黃豆上。天很熱，三四天，黃豆和蒿子之間便布滿了白色的黴菌，那是微生物在活動。準備好鹽、生薑切丁，用中藥的鐵碾子，把辣椒、花椒、八角、香葉碾成粉末，便可以下醬了… …，母親會切一些蘿蔔片進去，這樣，成醬出來時，蘿蔔甚至比醬還受歡迎… …」，讀這一段，覺得非常親切，小時候，我姥姥也每年都做黃豆醬，家裡有一口專門裝醬的渾圓大缸，每次姥姥從這缸裡盛出一碗神奇的醬，給我們做雞蛋醬、炸醬麵、醬豆腐、醬茄子，香的很，這麼多年過去，想到那醬，味道就會回到我鼻尖，想起姥姥。

「酒店的早餐，永遠是程式化的食物，果腹可以，享受則遠遠談不到。因此，哪怕麻煩一點兒，我都要去實地，找最本地化的小吃，像重慶的小面、西安的臘汁肉夾饃、桂林的馬肉米粉、鄭州的胡辣湯、安慶的豬肝圓子… …」，全然一個在吃這件事上，特別認真的形象。

《至味在人間》描述的很多吃，都很有意思，比如他說，將十幾粒北歐的鱘魚子放在鴨皮薄片上，一口下去，耳朵都鳴笛了，這個形容太逗了，大葷大腥，葷腥極致… …，比如說他費了很大勁在北京找正宗的蕭縣羊肉湯，一家在鬧市口宿州駐京辦，一家是中關村皇冠假日，業主專門請了蕭縣的廚子，每次去，他就點一碗羊肉湯，兩個油酥饃，服務員每次都僵掉… … 比如他去山西運城拍片，村裡招待他們吃扯麵，北京去的都不吃，唯獨他吃了兩大碗，村長拍著他肩膀問「陳記者老家哪裡啊？」答「安徽！」村長說：「噢，難怪，也是苦地方啊。」，比如說吃素的羅永浩喜歡吃豆腐乾，劉春喜歡菜湯拌飯，讀庫老六喜歡吃人挨人坐的熱乎飯，柴靜直到上大學，才知道菜和飯是分開吃的。

飲食江湖，刀光俎影，想起之前看蔡瀾老先生的書，大篇幅的筆墨寫吃，喜歡吃肉，尤其喜歡豬油拌飯和羊肉，蔡瀾這個老頭也很好玩，他在吃裡面能琢磨出很多見解和學問，看似淺顯，裡面都是人生的道道。是啊，吃多重要啊，通過吃，人與食物產生關聯，人與人產生關聯，人與地點產生關聯，人與祖國的天南地北產生關聯，吃裡有母親的味道，有兒時的回憶，有三五好友的圍爐暢談，也有江湖相逢的緣分情誼，歡聚時吃，別離時吃，開心時吃，難過時吃。在這裡我也感謝我的媽媽，感謝她在我們從小到大，一日三餐這件事上，用心和付出。也想說，所有當了媽媽的人，還是要練練自己的廚藝，因為兒時記憶裡媽媽飯菜的味道，是會留存一輩子的。

這本《至味在人間》，建議你吃飽狀態下讀，否則我怕你看著看著，情急之下，忍個不住，在這深更半夜，出門找館子去了。

看完書後，我又去找來陳老師在一席上的演講《傳奇遠而粥飯近》，引用他最後說的那句話結束：

珍惜自己的一日三餐，對每一頓飯都不苟且。