有人說，旅行就是尋找差異。
如果你也同意這個觀點，那麼選擇這條線路自駕遊就意味著，你希望在越來越現代化的都市生活中增加一些過往的記憶。
這種記憶或許來自於建築本身，或許來自於一種生活方式，也或許是建築、飲食、口音等細節共同構成的。
總之，當車行至個叫齋堂鎮的區域，你離這種記憶就不是太遠了。
京西古道
靈水村、黃嶺西、雙石頭、爨底下和柏峪都集中在「京西古道」上，這條古道會合於黃草梁再往西北出京城。
廣義上，妙峰山、潭柘寺也都在這條古道上，不過是從這條古商道分支出來的上香古道而已。
既是古道，便會有古村被保留下來，因為工業文明一次次繞過它們，這些地方便成了被時代遺忘的角落。
這種感覺在車行至塔嶺路一帶時越來越強烈，眼前的村落極少有被馬賽克裝飾過的房屋，傳統手法建造的老屋有著令人感動的溫暖，村ロ屋簷下坐著三五成群的閒聊著的村民，讓人回想起生活中曾經有過的左鄰右舍的溫情。
與汽車擦肩而過的是悠悠前行的耕牛或者馬匹，時間突然就慢了下來，心情也不由得靜了下來。
這條已沒有商賈往來的繁華的古道上，如今往來最多的是從城裡來的遊人，因為他們早就從各種媒體上熟知了爨底下、靈水村，熱愛戶外運動的，還知道黃草梁。
爨底下村
爨底下大概更早於京西古道，所以，讀懂「爨」（cuàn）字就等於開啟了這條古道的一道大門，儘管爨底下僅僅是這條古道上的一個驛站。
爨原為姓氏，現在雲南北部仍延續有此姓，後發展為氏族，與當地民族融合，曾有過較大勢力，所以這個字對於北方人而言生疏了不少。
爨底下村名的來歷卻是與地名有關，爨頭實為一個關隘，「爨裡安口」對於京城的安全至關重要。
有意思的是，《說文解字》裡對於爨的解釋都與生火做飯有關，而爨底下的村民都姓韓(諧音寒)，有了火便就溫暖了。
不論「爨」字在歷史上如何的演化，至今被沿用下來，成了簡化漢字裡筆畫第二多的字，許多人也是從爨底下這個地名記住了它的讀音。
其實，對於更多的人來說，對這個筆畫複雜的漢字的興趣遠不及這座狀似元寶的古村落，以及村裡留下來的許多可以勾起我們關於過去回憶的細節。
一條標語、一盤石磨、一座古廟、一棟老宅……走在其間時間像是倒流，人也有些恍然。
如果有充裕的時間，繼續往北走，經過天然形成的一線天，到了柏峪，登上黃草梁，在寂靜的夜晚，或許能聽到當年的金戈鐵馬、風嘯馬嘶、商賈駝鈴。
因為旅遊開發，越來越多的人來到爨底下，難免驚擾和改變了許多原有的風貌。
靈水村
離爨底下並不算太遠的靈水村更多地保有耕讀人家的氣韻，那種終日面對青山綠水，聽著鳥鳴聞著草香，由私塾祠堂家訓來教授知識約束行為的時代才能陶冶出來的從容與淡泊。
靈水就是這樣一個村子，這個出過22位舉人的村子，規模稍大於爨底下，建村歷史也更早，連村裡的靈泉禪寺也是北京地區有文字記載以來最早的一座寺院。
因為遊人都繞過它，爭相前往爨底下，反倒讓靈水村更多了些醇厚的古意。
村口的老樹、幽靜的村巷、寧靜的古寺都營造著古村的那份遺世獨立的孤子。
後桑峪村
在離靈水不過3公裡的後桑峪村則隱匿了另一處富有故事的建築，一進到村子遠遠地就能看到哥德式的尖頂，那是一座始建於元朝的教堂，也是北京地區最早的教堂。
元朝也是一個有著開放胸襟的大時代，隨著商人而來的傳教士前來傳教、行醫，於是便有了這座當年元世祖都親臨彌撒的教堂。
明清兩代更是加以擴建，成為北京一帶的大教堂，抗日戰爭時期這裡還曾被徵做抗日指揮部辦公地，直至「十年動亂」被毀。
20世紀末オ又復建，新建的、高達21米的鐘樓在這一帶依然是一處顯眼的建築。更讓這個村子有種特別的味道。
看了這麼多的古村、老宅、古建築，百花山和靈山大抵能讓這條線路多些鳥語花香，一座是北京最高峰，冬去春來，草綠花紅；另一座海拔也堪稱第三，更有百花盛放的爭奇鬥豔。
走過了古道的厚重與滄桑，再看自然的絕美風光，身心便可暫離塵世的浮躁與喧囂。