這是一篇你不知道的攝影乾貨

景深

景深前界和景深後界分別共軛的兩個成像平面之間的距離。像深與景深相對應，像深越大，景深也就越大。

確定景深的標準：135相機可允許的模糊圈直徑一般為1/30mm，即0.033mm。

光圈對景深的作用

超焦距：

當鏡頭聚焦在無限遠時，位於無限遠的景物結成清晰的影像，同時在有限距離某一點上的物體也能達到清晰的標準，近於這一點的物體就模糊起來，那麼，這個物體到鏡頭之間的距離就是超焦距。

焦距（Focal length）：

透鏡中心到其焦點的距離。焦距的單位通常用mm（毫米）來表示，一個鏡頭的焦距一般都標在鏡頭的前面，如f=50mm（這就是我們通常所說的「標準鏡頭」，因為其視角於人眼視角相同故稱標準鏡頭），28-70mm（我們最常用的鏡頭）這個焦距段是最適合拍人像的、70-210mm（長焦鏡頭）等。

光圈（Aperture）：

用於控制鏡頭通光量大小的裝置。光圈用F表示，有f1.0，f1.4，f2.0，f2.8，f4.0，f5.6，f8.0，f11，f16，f22，f32，f44，f64。

光圈決定曝光量，數值越小孔徑大。

開大光圈畫面亮，縮小光圈光線差。

光圈越大景深小，背景虛化顯主體。

光圈縮小大景深，背景清晰拍風光。

快門（Shutter）

用於控制曝光時間長短的裝置。種類分為機械快門和電子快門。

在傳統機械相機上快門一般採用簾幕式快門和鏡間葉片式快門以及鋼片快門三種，在現在的數碼單反中也有有使用，而電子快門多使用在微單、卡片機以及手機的相機模組中。其中簾幕式快門又可分為縱走式簾幕快門、橫走式簾幕快門。鋼片快門可以達到更高的速度（目前最高快門速度可達1/12000秒以上）。鏡間葉片式快門的最高速度一般不超過1/500秒，但鏡間葉片式快門的最大優點是拍攝時產生的噪音極低，極利於偷拍，並可以實現全速度範圍內同步閃光。

快門速度（Shutter speed）

快門開啟的時間。它是指光線掃過膠片的時間（曝光時間）。例如，「1/30」是指曝光時間為1/30秒，同樣，「1/60」是指曝光時間為1/60秒，1/60秒的快門是1/30秒快門速度的兩倍。其餘以此類推。

說明：有些資料把快門速度稱為快門時間，二者名稱不同，但含義相同，均指快門打開的時間。

景深（Depth of field）

影像相對清晰的範圍。景深的長短取決於三個因素：鏡頭焦距、相機與拍攝對象的距離、所用的光圈。景深與以上三者的關係是：（1）焦距越長，景深越短；焦距越短，景深越長（例：在同樣的光圈、距離的情況下，28mm的鏡頭的景深要遠遠大於70mm鏡頭的景深）；（2）距離越近，景深越短，距離越遠，景深越長（例：在同樣的焦距、光圈的情況下，拍攝對象在10米時的景深要遠遠大於拍攝對象在1米時的景深）；（3）光圈越大，景深越短，光圈越小，景深越長（例：在相同的焦距、距離的情況下，光圈為F16時的景深要遠遠大於光圈為F4時的景深）。

景深預覽（Depth of field preview）：

為了看到實際的景深，有的相機提供了景深預覽按鈕，按下按鈕，把光圈收縮到選定的大小，看到場景就和拍攝後膠片（記憶卡）記錄的場景一樣。

構圖

構圖的名稱，來源於西方的美術，其中有一門課程在西方繪畫中，叫構圖學。

構圖這個名稱在國畫畫論中又叫布局，或叫經營位置。也就是說，攝影構圖是從美術的構圖轉化而來，我們也可以簡單的稱它為取景。

不論是國畫中的布局，還是攝影中的取景，都只涉及到構圖的部分內容，並不能包括構圖的全部含義。因此，統一用構圖這個稱呼是較科學準確的。

常見的構圖方法

1.三分法構圖（九宮格構圖）

三分法構圖也被稱為九宮格構圖，是一種比較常見和應用十分簡單的構圖方法。一般有兩橫兩豎將畫面均分，使用時將主體放置在線條四個交點上，或者放置在線條上。操作簡單，表現鮮明，畫面簡練，很多相機上都直接配備有這個構圖輔助線，應用廣泛，多應用於風景、人像等。

2.對稱式構圖

對稱構圖有上下對稱、左右對稱等，具有穩定平衡的特點。在建築攝影中表現建築的設計平衡，穩定性。廣泛應用於鏡面倒影中，表達出唯美意境，畫面平衡性的特點。對稱式構圖多用於建築、倒影拍攝等。

3.框架式構圖

框架式構圖框架式構圖會形成縱深感，讓畫面更加立體直觀，更有視覺衝擊，也讓主體與環境相呼應。經常利用門窗、樹葉間隙、網狀物等等來作為框架。良好構圖的一個訣竅就是尋找適合拍攝主體的框架，比如一棵樹或一扇拱門。選擇框架式前景能把觀眾的視線引向框架內的景物，突出主體。將主體影像包圍起來，形成一種框架可營造一種神秘氣氛，就好像一個人從藏匿處偷偷窺視某個地方。框架式構圖有助於將主體影像與風景融為一體，賦予照片更大的視覺衝擊。留心詮釋主體影像的不同方式，多花時間觀察拍攝主體，繞拍攝主體多走走，當你從不同視角審視拍攝主體時，你會發現可供拍攝的角度很多。

4.中心構圖

中心構圖十分簡單，就是將主體放在畫面中心，新手經常使用，對於構圖來說是最為穩定的一種，可以從這個構圖法學起，然後慢慢增加其他的構圖法。中心構圖在很多時候是很好使用的方法，但很多題材使用中心構圖可能會缺乏新意，所以要學會使用多種構圖方法。中心構圖適合拍攝建築物或者中心對稱等物體。

5.引導線構圖

就是通過線條來引導觀眾視線，吸引觀眾關注畫面主體。引導線不一定是具體線條，在現實生活中，道路、河流、整排樹木、甚至是人的目光等都可作為引導線使用，只要有一定線性關係就行。引導線構圖可以拍攝很多題材，主要起到的是引導視線的作用，比如道路橋梁河流建築等等，更注重意境和視覺衝擊力。

6.對角線三角形圖

對角線構圖的圖片有動態張力，更加活潑。三角形構圖會增添畫面的穩定性，常在畫面中構建三角形構圖元素，特別是人像攝影中。多用於拍攝建築、山峰、植物枝幹、人物等。

7.黃金螺旋構圖

我們將我們相機畫面分為一定的比例，再將之不斷細分，會得到一條曲線，這就是黃金螺旋構圖

感光度（ISO）

表示感光材料感光的快慢程度。單位用「度」或「定」來表示，如「ISO100/21」表示感光度為100度/21定的膠捲。感光度越高，膠片越靈敏（就是在同樣的拍攝環境下正常拍攝同一張照片所需要的光線越少，其表現為能用更高的快門或更小的光圈）。

色溫（Color temperature）

各種不同的光所含的不同色素稱為「色溫」。單位為「K」。我們通常所用的日光型彩色負片所能適應的色溫為5400K-5600K；燈光型A型、B型所能適應的色溫分別為3400K和3200K。所以，我們要根據拍攝對象、環境來選擇不同類型的膠捲，否則就會出現偏色現象（除非用濾色鏡校正色溫）。

了解白平衡

白平衡是數位相機的一個極重要概念。所謂白平衡（英文名稱為White Balance），就是數位相機對白色物體的還原。一般白平衡有多種模式，適應不同的場景拍攝如：自動白平衡、鎢光白平衡、螢光白平衡、陰影白平衡等。

調整白平衡

不同的數位相機有著不同的調節白平衡的方式，你需要閱讀相機的說明書，學會如何改變白平衡設置。說到這兒，許多數位相機都有自動或半自動白平衡模式，幫助你進行調整設置。

曝光（Exposure）

光到達膠片表面使膠片感光的過程。需注意的是，我們說的曝光是指膠片感光，這是我們要得到照片所必需經過的一個過程。它常取決於光圈和快門的組合，因此又有曝光組合一詞。比如，用測光表測得快門為1/30秒時，光圈應用5.6，這樣，F5.6、1/30秒就是一個曝光組合。

曝光補償（Exposure Compensation一般曝光補償都是用在自動或者半自動曝光模式中的，如果是全手動曝光模式，很少採用曝光補償，因為依靠快門和光圈的調節，也可以改變進光量了。

在複雜的光線及強對比高反差的環境中，利用自動曝光或者快門、光圈優先模式，有時很難照顧全面，無法突出主題，達到預期的效果，這時就需要拍攝者手工對設備進行相應的曝光參數調整，這就是曝光補償，也稱±EV。對於初學者來講，曝光補償一般用於靜物、景物拍攝的場合。這個場合適合從容進行參數調整，用不同的補償方案拍攝多張照片以供挑選。不過在存在反差極大的畫面中，曝光補償很難照顧全面，容易顧此失彼。

名詞解釋

1、光比

指照明環境下被攝物暗面與亮面的受光比例。光比對照片的反差控制有著重要意義。

2、光位

指在三維空間中燈具所處的具體位置。其中包括面光、耳光、臺口柱光、腳光、臺口頂光、頂排聚光、頂排泛光、天排光、地排光、側橋光、流動光、側光、（吊籠臺架）追光等。

3、焦距

透鏡中心到光聚集之焦點的距離。亦是照相機中，從鏡片中心到底片或CCD等成像平面的距離。

4、視角

鏡頭中心點到成像平面對角線兩端所形成的夾角就是鏡頭視角，對於相同的成像面積，焦距越短，視角越大。

5、明度

鏡頭明度的大小就是光通量的多少。口徑大光通量多，明度就大，反之明度小。明度大小以光圈係數按倍數來計算。明度的大小是決定暴光的重要因素之一。

6、立體感

通過光線，影調，色彩的處理，表現出物體長、寬、高的形狀，再平面上再現三度空間的被攝對象，就有了立體形狀的感覺。一般多用側光，逆光來拍攝。

攝影用光

光線主要包括四種特性——光線的強度，光線的性質，光線的方向性，光線的色彩。

光線的方向性，也就是我們常說的順光、側光、逆光和漫射光。

1、順光

又叫正面光、平光。光線從被攝者正面照射，特點是被攝者全部受光，光線亮度高，影像平淡，色彩還原較好，但光比較平，很難表現出立體感

2、側光

光線來自被攝者的側面，通常又分為前側光和後側光，特點是被攝者有明顯的立體感，影調層次、線條輪廓等都更為豐富，能較好地刻畫人物的外型特徵和表情神態

3、逆光

又稱為「背光」。光線從被攝者的背面或斜後面射來，特點是光線能為被攝者勾勒出漂亮的輪廓線，可使人物與背景區別開，表現出很強的空間感。

4、直射光

又稱為「硬光」。在室外一般是指晴天太陽發出的光，特點是方向性強，照射到被攝者身上能形成較強的明暗對比和立體感，有一種比較硬朗的效果。

5。散色光

又稱為「軟光」。在室外一般是指陽光透過雲層，或被地面、牆面等反射，特點是無明確的方向性，照射到被攝者身上明暗關係不十分明顯，中間過渡層次豐富，影像較為柔和。這種光線是拍攝人像比較理想的光線，人物皮膚層次的表現非常豐富。

拍攝角度

正面

1/3側面

2/3側面

全側面

俯拍

仰拍

平拍

攝影測光

多區域測光

多區域測光也叫評價測光，它是將畫面分割成數個區域。各自獨立運算後再整理。取得一個完整曝光值，多區域測光方式往往優先考慮被對焦的主要目標，因為在大多數情況下，對焦的主要目標也就是需要獲得正確曝光的部分。有了多區域測光，即使是對攝影一竅不通的人也會輕易獲得準確的曝光效果。所以多區域測光是當前比較先進、流行的測光方式，也是當前高等級自動照相機默認的測光方式。

中央重點平均測光

中央重點平均測光是大多數相機普遍採用的測光模式，應用也比較廣泛。中央重點測光意味著曝光讀數受中央區域的影響最大，受畫面四角的影響最小，通常中央重點測光對畫面中央2/3的部分比較敏感(具體範圍依照各種不同品牌的相機的而有所差異)，某些相機對畫面的底部予以重視，以減少天空對景物的影響，在正常拍攝條件下，中央重點測光是一種非常實用的測光棋式，但如果畫面主體不在中央或是逆光拍攝，便有可能引起測光的誤差。

點測光

點測光又稱重點測光，是對取景範圍中的1%–5%區域測光。點測光模式用得極少，也不易掌握。但在某些情況下，點測光卻能發揮出重要的作用。了解在何種情況下應該使用點測光，並能正確使用點測光，一方面可使主體曝光精確，另一方面利用「感光寬容度」來創造出現實中無法看到的奇妙圖片。

點測光模式適用的情況：現場光線分布不均而且反差很大的情況，如逆光下，這種情況如果不用點測光，可能會造成需要表現的主體曝光不準，太亮時主體人物成為剪影、畫面發白沒有層次或者是太暗看不出細節。

攝影技巧

一般攝影拍攝出好的攝影作品需要有一定的器材、耐心，以及一些必要知識。所謂「攝影」，就是對一些景物的局部或者全部進行拍攝，以被攝物體的獨有特徵之美來吸引觀眾。但在拍攝時近景時，通常由於相機離被攝物體很近，所以很容易因為相機的舉握不穩定而影響像質。不過你可以通過購買一些適當的器材來克服這些問題。拍攝好的攝影作品需要掌握以下幾個技巧：

一、使用三角架

拍攝時必須將相機安裝在一個三角架上以防止相機的晃動。儘量的將相機靠近被攝物體，並且注意不要引入不必要的陰影。

二、調焦軌

雖然它不是拍攝時的必備品，但是調焦軌卻是一個很好的輔助裝置可以幫助你拍攝出好的特寫鏡頭。調焦軌能夠使相機以非常小的增距沿著X和Y軸線移動，能夠精確的控制相機的位置和畫面的景深。如果用移動三角支架來達到理想的位置則是非常麻煩的。

三、使用快門線

即使你已經將相機安裝到了三角支架上，但是如果你在按快門的時候不小心，仍然有可能使相機產生晃動，所以為了避免這種情況的發生，我建議你最好還是使用快門線。

四、使用黑色或有色背景

在拍攝時，當被攝物體的背景為黑色，那麼就能夠使拍攝出來的圖像看起來最清楚。你也可以使用模糊的背景，特別是當被攝物體的色彩很濃的時候。

五、在必要的時候使用反光卡

使用一個白色的卡片或是用一張鋁箔包在卡片上，將光線反射在被攝物體上，以照亮物體上的陰影部分。需要注意的是不要讓這張卡片出現在被拍攝範圍內。

六、一定要有耐性

有時候，即使是一陣微風也會使拍攝到的特寫鏡頭出現模糊的情景。在這個時候，你就一定要有耐性了，最好是等到風過了之後再進行拍攝。同樣的，在戶外拍攝時，當天上的雲將太陽遮住了，最好是等到太陽出來後再拍攝，這樣拍攝出來的照片看起來會比多雲時拍攝的照片的色彩更鮮豔、明亮一些。

七、運用好構圖

奧地利攝影家伊涅斯特·哈斯對於構圖，他已達到手中無劍，劍在心中的境界，他認為：「構圖在於平衡，每個人對平衡的處理都各有不同。」正如同武功達到最高境界時，已沒有招式名稱，只憑自己的功力去化解。關於相機在構圖中的位置。他認為：「你越能忘記你的器材，越能集中你的題材和構圖，那麼相機只是你眼睛的延續，再沒有其他意義。」

小雅各布斯還認為：「構圖的最基本的因素是線條、形式、質感以及這些因素之間的空間。當然色彩同樣也是不可忽略的因素。會聚的線條一般能說明透視關係，但並不是所有的照片都非要表現出透視的深度不可。許多傑出的作品都是平面圖案。在取景器中的某個景物或人物的肖像，都是根據攝影者個人的感受進行安排的。因此，怎樣構圖，和怎樣選擇主體、光線、色彩一樣，也能成為一個攝影家獨特的個人風格的基礎。「在大多數情況下，每幅照片中都有一個或一組形狀或形式起主導作用，而照片中的色彩、體積、位置和其他形狀等，都是為主導因素服務的。「構圖中的對比，是指大與小、明與暗、近與遠、主動與被動、平滑與粗糙、色彩的濃豔與輕淡等等的對比。要多利用這些相互對立的因素，通過它們使主體影響整個構圖。例如，恰當地利用對比法則，照片就會具有強大的魅力。」有些人或許對構圖有天賦。

當畫面中被攝主體在畫面中所佔比例過小，或畫面的空白空間比較單調時（例如拍攝夕陽下的高樓大廈時），可以創造性地運用欠曝形成剪影作為前景，通過黑色的剪影既可以壓迫觀眾的視覺投向被攝主體，同時黑色剪影也不會分散觀眾的注意力。我們甚至可以運用以剪影作為主體的邊框，形成方、圓或變異的各種形狀，使平常的景物具有獨特的畫面形式感，增加畫面的縱深感。

「寧過勿欠」與「寧欠勿過」的兩種曝光原則

關於攝影壇裡「寧過勿欠」與「寧欠勿過」的兩種曝光原則，各有各的觀點，兩者都有為數不少的支持者。顧名思義，「寧過勿欠」指的就是「寧可過曝也不可欠曝」，只要曝光直方圖不超出右邊界，就可以放心地過曝，這樣反而能讓畫面最大限度地乾淨細膩，並且感光度越高，效果越明顯；「寧欠勿過」指的是「寧可欠曝也不可過曝」，因為欠曝帶來的圖片不夠亮的問題完全可以用後期PS補救回來，而一旦過曝、丟失細節，拿什麼軟體都難以解決了。

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