作者：末梢和神經 (洛陽)
第三間：昔言 DaineziRoberto ＆ LeticiaDia 來自巴西 迪雅根本不像個巴西姑娘，她矮小且身材圓潤，戴個黑框眼鏡，顯得很是斯文。 羅伯特還算俊朗，清瘦細長，濃密的鬍鬚映襯得有些滄桑，這兩位出雙入對，總讓人想起沒頭腦和不高興，當然這是玩笑話了。 他們是來自聖保羅的一對年輕情侶，迪雅一直在芬蘭做英文老師，而羅伯特則在利物浦讀書，他們準備明年回到聖保羅結婚，然後就在家鄉一直生活了。 或許有一種假象是奈良除了成群的鹿之外本無特色，但她卻是僅次於京都的日本第二大文化遺產之都。 奈良曾經被稱為平京城，有75年的建都史，在那段時期裡，也算得上是日本歷史裡一段相當繁榮的時期，吸收了大量的中國文化，也為日後的文化發展奠定了基礎。
奈良最大的優點就是面積小，花一天的時間基本就把城市逛個大半。羅伯特和迪雅走出近鐵奈良站，旁邊不遠處就是奈良公園，這個似乎與世無爭的美麗公園生活著超過一千頭鹿，也似乎他們才是這個城市的主人。 迪雅和大多數女孩子一樣，見到溫順的小鹿馬上興奮了起來，溫柔地撫摸著這些「神的信使」，小鹿調皮，他們對迪雅的好感遠遠多於羅伯特，哪怕迪雅只是手裡拿著一部手機。 似乎比京都更熱，他們倆在幾無遮蔽的空曠環境裡玩了一小會就有點吃不消了，要不是故意的挑逗，小鹿才不要從陰涼地站起來追著迪雅做著無聊的遊戲。
春日大社是所有春日神社的總社。藤原氏族人創建了春日大社，將同族的中臣氏所供奉的鹿島以及香取的神明都請了過來，全部供奉在春日大社裡，與伊勢神宮、石清水八幡宮一起被稱為日本的三大神社。 大社的周邊依舊會有小鹿的身影，但天氣太熱，他們似乎都躲進了樹叢，進入大社也會穿過朱紅色的鳥居。對於羅伯特和迪雅而言，在日本旅行會面臨更大的語言障礙，隨處可見的中文，對他們來說卻是天文，好在日本的旅遊業成熟，想要在信息牌上獲取英文一點不難，但葡萄牙文是絕不會有的。 按理說巴西的氣候也應該是溫潤的，但羅伯特特別討厭青苔，他曾在這種綠色植物上栽過不少跟頭，所以看見大社步道兩邊的青苔就渾身難受，而春日山上溪流潺潺，空氣溼潤，無論參天的大樹還是整齊排列的年代久遠的石燈籠，似乎沒有哪個縫隙是青苔到不了的，他拉著迪雅加快了些腳步，全然顧不上體會這份神秘氣息。
這些石燈籠也叫石燈群，大大小小仿佛俄羅斯套娃一般矗立在道路兩邊恭候前來祈福的人們，待四季節點和中秋節時，會有萬燈節，那時社內的神職人員會在平日裡敞開的石燈籠裡點上蠟燭，然後用紙封住四面圓孔，可以想像千盞燈火同時點亮的夜裡會是多麼美輪美奐。 春日大社建立在春日山上，這整個畫面幾乎被大社的朱紅色和植物的綠色佔滿，屋簷下垂下的燈籠也顯得情趣盎然，社內三千個石燈籠和吊燈籠名揚國內，而在「春日大社神苑」裡，還種植著約三百個品種的植物，這些植物也都在《萬葉集》裡有過記載。 畢竟是老師，在初入春日大社的時候迪雅就想到了《萬葉集》，那裡有她喜愛的詩句，「昔日於大和，朝夕曾思慕」，似乎大社的環境，特別讓人容易進入古人懷古幽情的情緒中。 未至正午，大社周圍還有些霧氣，羅伯特和迪雅靜靜地站立在神社一角，體味著山間居士般的情懷，大社外有幾間茶社，他們累了就喝一杯煎茶，吃一口和果子，奈良的一天立即又充滿了滿足之感。
奈良公園著實不小，無論怎樣走，都會在不經意間撞見鹿群，汽車行人統統會為它們讓行，鹿對於奈良就好比牛之於印度，地位非凡。 幾隻小鹿再次被迪雅招呼過來，她輕輕摸摸毛茸茸的背脊，這些小鹿的鹿角還未破皮，脾氣特別溫順，她似乎能夠感受到它們的溫緩呼吸。羅伯特買來了一份鹿餅，而遠在十幾米開外的梅花鹿就像長了千裡眼，疾步趕來，迪雅見狀忙帶著小鹿往遠處行走。 奈良的鹿從不怕人，只要掏出食物，瞬間就會被包圍，就算跑掉也會被窮追不捨，一幅幅可憐模樣讓人心慌，小鹿們不會顧及你的衣物貴重與否，統統伸直了脖子把腦袋送入懷中，香吻一枚，準跑不了。
二月堂伴著黃昏的餘光別有一番風味，這裡安靜古樸，羅伯特更喜歡這樣的感覺，在這個相對的奈良高地，眺望著整個小城，看著眼前一座座石碑，這畫面一定和巴西高原大相逕庭。 奈良的街道素淨，兩旁多是低矮的民房，這裡的居民或許顯得過於友好了，腳步既不匆忙，臉龐也不冷漠，儘管語言障礙很大，但依舊能夠熱情地為這兩個巴西青年帶到他們想去的地方。 到過奈良的遊客多數會和羅伯特及迪雅有著相同的感覺，身處這個平靜的小城，需要把精神狀態切換到最古典淳樸的模式上，在這裡感官到的一切瞬間，都想迅速地趕在變成回憶之前，打包存放在行李箱中。 《萬葉集》有詞句，「白茶無事別清歡，我在等風也在等你」。 還不知他們明年的婚禮會如何呢。
第四間：鵑 致榮 來自成都 致榮尾隨著早高峰人群上了電車，車廂裡不算擁擠，他得以坐在角落裡仔細觀察一番當地人的清晨狀態。 由於第一次來日本，致榮模仿著當地人吃飯結帳、排隊上車，這對於一個常年全球各地旅行的小夥來說已經是習以為常了，他在成都做著一份類似金融行業客戶經理的工作，每年假期頗多，或許正常時間偷跑出門也不是難事，他在東南亞徒步旅行，去美國做沙發客，墨西哥體驗西海岸風情，在印度丟過手機，這一天他來到京都，也有幸來到了時間旅店。 提前買好了西瓜卡，下車時刷卡也還算簡便，京都的公交車多採取下車刷卡制度，而且司機還客串兜售京都一日或多日觀光乘車券的業務，每到站一次，司機都會扭頭對每一位下車的乘客道謝，雖說禮貌待人，但這不免會有些低效。不論公交還是電車，靜音程度都好得驚人。 致榮走出伏見稻荷站，單是這個小站就足以吸引他的目光，朱紅色的主色調，隨處可見的卡通版稻荷神使者的狐狸頭像。 跟著路標一路指引，致榮很快就看見了巨大的朱紅色鳥居，像一座山門矗立在稻荷山腳下，還好時間尚早，跟隨致榮一起入山的人不多。這隻巨大的鳥居來頭不小，豐臣秀吉1589年的捐贈品。
兩旁守衛著的不再是石獅子，這變成了石狐狸，狐狸是稻荷神在地球上的代表和使者，是神聖而又神秘的角色，能夠支配人類的活動，而那些含著鑰匙的狐狸石像，據說口中的鑰匙是用來開啟穀倉的。 稻荷大社主殿就在鳥居身後，大社建於8世紀，主要是祀奉以宇迦之御魂大神為首的諸位稻荷神。稻荷神是農業與商業的神明，隨著農業生產在社會中的首要地位逐漸衰退，伏見稻荷大社被賦予保佑商人生意興隆的神力。 致榮沒有在主殿周圍多做停留，他最著迷的還是著名的千本鳥居，多年前他被出現在銀幕前的神秘鳥居所吸引著，今日終於有幸親臨。
這整座建築群都是在稻荷山的山坡上蜿蜒而上，距離山頂大約4公裡，就在這漫長的上坡路上，大大小小的鳥居和神社不計其數，當致榮走進千本鳥居的入口處，就立即感覺被錯綜複雜的神秘氣息所包圍。鳥居本是人們供奉稻荷神的信物，但當數以千計的朱紅色鳥居並排站立的時候，多多少少還是有些詭異的，也多虧四周還有斜射的陽光和遊客，不然還真沒膽量獨自走進這神秘通道。 到了夏天，稻荷山既炎熱又溼潤，京都本就是盆地，溼熱的氣候特別顯著，而山上的水汽豐富，致榮走了沒一半就被汗水溼潤了全身，稻荷山頂最終還是沒有抵達，不過親身走過千本鳥居，也算是了了一份心願。
致榮簡單在山下吃了午飯，又補充了足足兩大瓶功能型飲料，這才算稍稍恢復了體力，他爬山的能耐實在太弱，但走街串巷的能力卻異常突出，每到一個新鮮地方，他總喜歡用雙腳丈量每一寸土地，3公裡以內的路程，對他來說都不是難事。 靠近稻荷山地區的地勢高低錯落，時而翻山越嶺，時而急速下坡，致榮走在一片普普通通的住宅區內，周圍安靜地只有他自己的腳步聲。日本的民宅有個最顯著的特點，就是房屋小，鄰裡之間的距離短，幾乎每一家住戶都有個極其迷你的小院子，這院子頂多能夠塞進一輛車，車還不能太長，不然連門都關不上，每戶人家的房子都很乾淨，門小，窗戶也小，偶爾一隻秋田犬好似賣萌的照看著全家。 安靜，乾淨，歲月靜好，這是致榮來到京都之後感觸最深的地方。 他還特別關注了一下隱藏在京都城邊邊角角的丁字路口，可能是太過安靜，每次走到靠近路口的位置，他總是覺得前面會有事情發生，或者剛好過來一個裝扮奇特的人。
去往東福寺的路程中，致榮發現了一家十分老舊的賣酒商店，花白頭髮的店主人似乎和商店同齡，這家鋪子擺放了各式各樣的日本酒，簡直就是間清酒博物館，致榮其實不喝酒，但看到一瓶帶有日本女人裝扮的清酒，還是忍不住收入囊中，牆上的老舊海報久久地吸引著他的目光，這些風格很像老上海時期的商品廣告，有些奇特，還帶些神秘，但不得不說京都人保留老傳統的習慣，要是換在天朝，可能同樣的位置早就換成最紅小鮮肉了。 店主人是個和藹的老奶奶，從致榮踏進店門的那一刻起，微笑就沒有離開過她蒼老的面龐，老奶奶不會說英文，致榮不會說日文，但不妨礙一個鞠躬一個道謝就完成一次令人愉悅的買賣。 東福寺比較大，前來拜訪的人海不少，這座寺廟擁有24座大大小小的建築，巨大的山門是日本最古老的禪院大門，大殿一百多年前曾經重建過，說來都是數字的事，寺廟已經有接近八百年的歷史了。
致榮無論走到哪裡，逛景點都不是必備選項，他寧願將景點與景點之間的步行線路作為主要遊覽對象，也不願意選擇更快的交通方式去景點打卡，所以東福寺也只停留了十幾分鐘而已。 也幾乎就是頭也不回地離開滿是中國遊客的清水寺，反倒是不遠處的石塀小路更有意思一些，臨近下午時光，整體色溫呈現暖色調，石塀小路在這種顏色下更加好看，這裡遊客很少，每家每戶的門前乾淨整潔，十分標準的日本小路，仿佛輕輕踏上每一塊石板，都像踏著時光通道，引領者致榮在思緒上走向那個盛極一時的平安時代。
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