遊奧地利薩爾斯堡時，別光矚目其樂壇天才莫札特故鄉和歐陸風光的縮影，另有一處奇觀切記要去觀瞻，那就是世界最古老的礦井--哈萊因(Hallein)鹽洞。
這是一趟獨特之旅，迥異於地上賞心悅目的漫遊，而類似冥府暗訪，粗品「地心探險」的滋味。坐袖珍火車、崎嶇步行、泛舟鹽湖、溜長滑梯、最後搭升降機返回等，短短兩小時內各類運輸手段集大成，體會人類交通工具各個階段的不同形式，故為其它節目景觀所弗能比擬的。
曾盛極一時的奧匈帝國本土，奧地利人食鹽是靠地產的巖鹽，他們擁有多條蘊藏豐富的礦脈自給自足，並廣為出口。其中兩座已被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，一個在哈萊因，另個在哈修達特(Hallstat)，均開放為觀光景點而著稱於世。
由於前一個離著名城薩爾斯堡頗近，且薩城的大名便緣自於它：Salzburg系由Salz(鹽)和burg(堡)兩個字節拼接成的，顯示市名的含意「鹽之城堡」。因此在造訪鹽堡時若不去瀏覽近郊的這礦井，就不成遊。
從薩市南下，驅車僅僅20分鐘便來到清秀山坳小鎮哈萊因，傍靠著的坡嶺上掩藏著我們此行的目的地。大約在2700多年前，先民因著山澗流淌著味鹹的泉水，進而追蹤溯源發現了這處深山寶藏，Hallein在土語即是「鹽巴」的意思。遂起始掘洞開發，但大規模的鹽礦工業則是近1000年的事。這些旱鹽先是馱運到薩爾斯堡，然後轉口經銷到歐陸各地，從而讓薩爾斯堡名揚了天下。
在古代，食鹽是等同黃金之類的珍物，被人們譽為「白金」，它自然使得薩城和後來的奧地利全國富裕不已。另據史載羅馬帝國時期，兵丁的軍餉有時就以發給鹽來替代，鹽(salt)為詞根派生出了拉丁文salaria：工資；又變相成英語的salary，及「A man is not worth his salt」(虛受俸祿)諺語等。
礦井的入口位於清幽的半山腰，我們下了巴士在周圍轉悠，但見山莊幢幢，草青樹綠，百花盛開；極目遠山河谷疊宕，層次分明，好一派恬靜的田園美景，堪媲鄉間度假勝地，根本不像礦業重鎮。
誠然，採鹽業早在上世紀初就停止了，由於海鹽的易制、便宜，長途運輸的改善而大大衝擊了井鹽的出產，成本過高缺乏市場競爭力使得它萎縮漸退出了歷史舞臺，奧國目前僅存其它幾家礦場尚維持產鹽。但旅遊業的興起，促使這廢棄的礦井轉型、改建成了實地博物館，吸引國內外的遊客，逐漸地變成了馳名的觀光景點，每年有成千上萬的人前來參觀，帶來的收入大大超過了產鹽所創造的財富。
我們在大門口排隊，門票每張18歐元，然後去更換衣裳。俺還以為是要穿膠衣之類的防護裝呢，原來竟是純白卡嘰布的連帽制服，系當年鹽工們下井工作的著裝；不在乎色白不耐髒，而重視其於黝黑之中容易辨識、救生，故擇此淺顏質料。領到勞動服我發現它們已被前人穿的髒兮兮、皺巴巴的，又寬鬆肥大，套上身乍一瞅未免酷肖弔孝裝或者手術服。但此刻已顧不上恁多講究了，全套行頭武裝起來權當是找找做礦工的感覺了。
遊人是分批放行入洞的，因要乘坐座位有限的電動小火車：迷你車頭牽拉著一列長條板凳似的連體座駕，人緊挨著騎跨上去，除最前面的有小鐵欄扶手外，後面的須依次摟著前人的腰以保持穩定。車開起來的速度不慢，陰風嗖嗖撲面而來，大家頭頸還要一致向內側歪，以防個兒高的首腦被弧頂洞壁刮到。行駛了大約一公裡，棄車步行，又約一公裡多，入得腹地產區。
沿途的幹道頗似以前在安省Sudbury參訪過的鎳礦，潮溼陰森，坎坷不平，壁燈昏暗。多虧我等人多勢眾、語音嘈雜，陽氣挺旺，否則形單影隻的，白影仨倆的晃悠，還以為是幽靈出沒呢。我細觀支撐著巖壁的那些密集的護板梁木，依舊堅固，館方每年對它們進行嚴格的檢查維修，以確保安全無塌方。置身這裡，讓人頓感通體清涼，10度的恆溫與外界30度的酷暑形成了鮮明對照，剛才的暑氣全消了。
我們很快就坐了第一程滑梯：斜坡鋪上木板道，一邊是上行的臺階，一邊是下行的滑梯。人並非窩在槽廂裡面、而是分腿跨坐在高幫兒上下滑，那木幫兒早被蹭得錚明瓦亮光滑。身體需略向後仰，重力加速度自動助滑疾行。確實是刺激，一組組的大人小孩無不驚恐或快樂地尖叫著，體味這非娛樂式的墜滑，倏地就到了27米長的盡頭，遁入另條隧道。節時省力，叫人不得不佩服先人的睿智。
不久第二程的更為陡長，42米，有過頭番經驗了就輕坐熟滑了，風馳電掣地飛降下去。中途設置的全自動照相機將每一位的姿態表情都抓拍下來，待遊罷到小賣部去認購各自呆照。據介紹礦內共有滑梯七座，最老的建於600多年前，現均已封閉了，僅開放這兩個供遊客開心領略。
在狹長的隧道中，帶隊的解說員用德、英語不斷進行著敘述，尚有一些各種語言的小冊子供人參考。不時地見有陳設著的實物、塑像等場景，反映了當年採礦工作與生活的真實情形，的確是蠻簡陋艱苦的，是一種充滿危險的苦力活。在一隅角落裡我們還赫見一具骷髏模型，原來是七千年前的古「山頂洞人」遺骸的複製品，早年礦工發現的原件在之後很快就氧化風蝕掉了。揭示遠比有文字記載的人類涉及這裡之前就有捷足先登者了。
我們拐到了巷道某處，這兒巖壁上並掛著德、奧兩國國旗，不成想是國境線。這裡沒有海關與邊檢，舉步就踏入了巴伐利亞之境。原來此礦挖著挖著便延伸進了德國，於是領土爭端發起地下，日耳曼人稱他們也有開採權。後來兩國籤約，德人亦加入了礦產業。而我們這次參訪所到達的最下層坑道，已經距離洞口地面有210米了，真正的山根巒基，足以見前人長期深掘的規模之大。
在一處較為寬敞的大廳狀空場上，我們排排坐在木凳觀看多媒體紀錄影片。它從科學與人文的視角簡介了礦的形成與沿革。原來太初這兒是汪洋一片，後來地殼上升形成阿爾卑斯山，叢嶺內裹藏著的海水沉積下來，久之澱成了巖鹽礦藏。遠古先輩初開採的方式原始落後，像挖煤礦一般地用鎬、錘將鹽石塊鑿刨下來，背運到外面在大鍋裡熬煮、提煉，得到鹽晶，整個程序很慢很艱辛，產量亦低。
到了中世紀時，接管這方領地的大主教，靈機一動發明了一種新技術，將水引入衝刷洞壁溶解鹽石，浸泡上數周之後再把這些水抽出去，至地面上蒸發曬乾，提取飽含的溶鹽。再灌注進洞新水，周而復始的循環。如此既減少了勞動強度，又顯著提高了生產效率，增收至年產量3.6萬噸之多。
正是由於這項革新而暴富了的大主教，在薩爾斯堡修建了山上的宏偉要塞城堡、山下的壯麗王宮、教堂，以及富麗堂皇的米拉貝爾行宮、御花園等；近半世紀前引得好萊塢來此拍片外景地，從而使得《音樂之聲》一舉成名，轟動全球，隨之慕名來遊者如雲，鑄就了今日觀光客到薩城的必訪之處。
而當年礦床化鹽的大水池塘，今成了一個洞中幽湖，長寬各12米，深1.4米，水質清洌見底。我們乘坐著平底船，緩緩橫渡其中，周遭五彩霓紅燈映照著如鏡的水面，和頭上粼粼的嶙峋鑿壁，耳聞猶如天籟之聲的曼妙音樂，那氛圍那意境，仿佛是泛舟龍穴瑤池，又宛若遨遊銀河太空，虛幻縹緲的妙不可言，實為一次不可多得的旅歷，印象深極。
最後我們乘扶手電梯上來，復搭小火車出洞。在禮品部找坐滑梯的搶拍，要者須付6歐元，我們自是買下惠存，難得這麼有趣的人生經歷留影。館方還發給每位遊客一個微型鹽瓶，內盛該礦的精鹽樣品，作為留念。結束了這次難忘的地宮遊程。
(摘自加拿大《星星生活報》 作者：星學)