川藏線路況之好，一名熟路的司機僅需2天便可走完。今天的川藏線處處充斥著家用轎車、越野車的身影，但卻幾乎再也見不到曾經將川藏線帶火的一個群體——窮遊女。
當我還是一名高中生的時候，那一年出版了一本書，叫作《突然間就走到了西藏》。懵懂的年紀，我連西藏在哪都不知道，讀了《突然間就走到了西藏後》，我對西藏產生了兩點無法抹去的印象，一是很遠，二是信仰。
轉眼間，近10年過去，如今的人們輕鬆便可以抵達西藏。乘飛機3小時，坐火車2天，自駕5天。
如今最流行的西藏旅遊方式，莫過於自駕川藏線。
一條難得見皺褶的康莊大道，像一條蜿蜒盤旋的巨龍一般，從成都出發，盤踞過橫斷山脈與青藏高原的擠壓帶，直抵西藏拉薩。
直到今天的這一刻，我不得不承認，川藏線窮遊女消失的背後，是西藏之旅的一種變質，可是川藏線最可悲的事實。
前幾年，窮遊女一詞火遍全網，許多與窮遊女沾邊的花邊消息，鋪天蓋地，亦真亦假，讓人對「窮遊女」一詞產生一種觀念上的負面看法。
一些川藏線司機說，遇到搭車的窮遊女不要載，這不是因為對方不會分擔半分車費，而是對方反而會一路對你指手畫腳，有的甚至還會在車裡大搖大擺地亂扔果皮、瓜子殼、紙巾等物品。本來是好心載窮遊女一程，結果自己反倒成了寄人籬下的貼身保姆，何必如此？
外界部分人眼中，既然沒錢出門旅遊，就不要窮遊，因為窮遊會給身邊的人帶去一些意想不到的後果，於自己、於他人而言都是一種不成熟的作為，所以窮遊的方式並不可取。
如此的說法傳得多了，似乎人們只要一提起川藏線窮遊女，便可以斷定那是灘汙水，應避而遠之。
但真實情況，真的是這樣嗎？
前不久與一位喜歡「徒步窮遊」的驢友聊天，對方告訴我，「現在我最氣憤的就是那些黑化川藏線窮遊女的媒體文章，他們將徒步旅行這件事傳播成了一種黑料。讓徒步川藏線這種很有意義的旅行方式，變成了一種『不正確』的事，對於川藏線本身的旅遊文化而言，是一種不負責任的泯滅。」
對方還告訴我，「其實川藏線上，我認識很多徒步的人，有男孩有女孩，他們中的大多數本身並不缺錢，甚至是家境十分殷實，但人家就是不想以坐車、坐飛機這種毫不費力的方式去完場川藏線之旅。他們是真的喜歡徒步運動，喜歡徒步這個旅行方式，所以才會選擇徒步川藏線去一個有信仰的地方——西藏。」
徒步旅行，不僅是對人體力的一種鍛鍊，更是對人精神耐力的一種歷練。川藏線上，時常見到朝拜的藏牧民，他們雙手合十，磕著長頭，三步一拜，強忍風吹雨曬，有時頭都磕破了血，但永不退縮，直到歷時3個月之久，才到達聖城拉薩大昭寺門前。
從某種程度而言，徒步，類似於藏族人向著西藏朝拜的過程。那是一種神秘而虔誠的儀式，是一種內心對於信仰的純潔守護，是泰戈爾詩一生詩句中所弘揚的真實。
或許從功利角度講，這種行為無異於南轅北轍。明明花1000塊，用時3小時，舒舒服服買張機票就可以直飛拉薩；為何要用1000塊，耗時3個月，歷盡千辛萬苦徒步走到拉薩？
大約10年前，西藏對於人們來說是人世間最乾淨的地方，那裡有著最湛藍的天空，最皎潔的雪山，最莊嚴的佛像，最淳樸的居民。但隨著自駕川藏線成為一種類似於跟風的熱潮，人們眼中更多的是社交圈裡的照片，而漸漸忽略了西藏之旅最關鍵的兩個字——信仰。
最直觀的表現，便是川藏線上窮遊女的消失，其背後映射著一個旅行群體的絕跡——川藏線不再有窮遊者的身影。
徒步窮遊，本身是一件極具正能量的事情，不能因為少部分被媒體放大出的個例，就被人們持偏見態度待見。
因為，比起一眼望去全是四輪車的川藏線。我更喜歡看到的川藏線，是一條多元化的自駕觀光線，徒步窮遊者、騎行踩踏者、自駕觀光者、跟團旅遊者，他們相互交織，融匯成一幅生機盎然的畫卷，譜寫成一個個動人的故事，這才是真正一條有容乃大的318國道。
旖旎動人風景，只是一條景觀大道的基礎，而川藏線真正作為景觀大道的靈魂，應當是旅行路上追逐信仰所發出的人文光芒。