我兒子算得上是資深糯米食物控，湯圓、糰子、粽子、年糕，都是他的心頭好。
離春節不遠了，每年的這個時刻，親朋好友都會送來自己親手製作的年糕。
小港本地的年糕，長三五十釐米，寬起碼也有十釐米，很是夯實。
按理說，煙雨江南裡的食物，應該是精緻的、含蓄的，
沒想到當地的年糕，長相出其不意的奔放。
第一次見到這種食物，還是在遙遠的二十年前。
那時候，我小姨遠嫁江南岸，她第一次回娘家，除了一條一米多長的青魚還捎回去了一條巨大的年糕。
硬得像磚頭，呼起來就能當武器。
那條年糕威風凜凜地躺在厚重的櫸木砧板上，我媽拿它無可奈何。
我在邊上看著，口水汩汩地流。
心想，這玩意兒應該比豬蹄子還硬吧，那得拿劈柴的斧頭招呼啊！
以至於後來學到「固若金湯」一詞，我都能聯想到這塊硬邦邦的年糕。
後來，看到有些學者說萬裡長城至今屹立不倒的重要原因，
就是採用了一種不起眼的粘合劑——漿糊。
據說建造長城時，工人們在水泥中混入粘稠的米湯，
才使得這種神奇的粘合劑比普通水泥更防水，
而這種米湯可不是普通的米湯，就是江南人民特別熱愛的這種糯米。
其實，不光小港人愛食年糕，
現在無論是國內還是日本、韓國，年糕都很受歡迎。
在小港，春節臨近的時候，年糕儼然成了某種標誌性的食物，
小小一塊年糕，它承載著各個地區獨特的飲食文化和鄉愁記憶。
我是個粗人，對年糕的感情真的很一般。
可能從小在林場長大的緣故，很少接觸到糯米類食材，
老家人頂多只會拿糯米來釀米酒，
還有一種食用糯米的方式，在我老家叫凍米茶。
一到臘月，天寒地凍的，大雪天，主婦們將糯米泡白，過籠蒸熟，放至冰雪中凍硬，
把一少部分凍米染成紅綠色，陰乾後過油炸熟，客人來時，舀兩三勺放入碗中，
加白糖，衝開水後，就可以食用了。
凍米是一種頗為喜慶的食物，
產婦坐月子，家裡來了客人，便會熱情地端出一碗清香撲鼻的凍米茶。
有人家嫁姑娘，娶媳婦，結親的、送親的賓客往往也有喝凍米茶的待遇。
扯這麼多，我只是想說，糯米對我來說，一度是相對陌生的吃食。
我的孩子出生在小港，說來也怪，難道真的是一方水土養一方人？
他對年糕的痴迷，就像我對老家的臘肉那般，算得上是情深意切。
年糕切成硬幣大小的塊兒，和孝感米酒一起煮，最好不要加方糖白砂糖之類的，
丟進去一塊正宗的雲南土紅糖，
他才覺得夠味。
年糕蒸熱吃，他也喜歡，這時候，就需要蘸粗糲的砂糖了。
一口咬下去，熱熱的，黏黏糯糯的，伴著咀嚼砂糖吱吱的聲音，
讓人倏地覺得，眼前的日子，便也甜蜜起來。
沒親眼見過本地人做糕，但是每次去永聯農耕園，
我就會去老作坊街，去給孩子買一塊熱騰騰的甜糕。
賣年糕的大娘，繫著簇新的印花布圍裙，拿一根雪白的棉線，
像變戲法那般，攔腰繫著年糕，就那麼一拉扯，
就切成了兩截。
在我看來，這種切年糕的技藝，極神奇。
她不用刀，一來不擔心年糕粘的到處都是，
二來，用棉線切下去，不會沾上刀刃上那種生刺刺的鐵鏽味。
記得美食大咖蔡瀾先生對年糕也不怎麼感冒，他說這種食物味道單薄，質感平淡，缺乏個性，不夠獨特。
這也是我之前對年糕興趣平平的原因。
有一次，突發奇想，拿寧波的水磨年糕來和排骨一起紅燒，沒想到，那滋味，真的是絕了。
後來，我也自製過韓式辣白菜炒年糕，去吃火鍋，也會點碟年糕放紅湯裡一通煮。
有人說，過年吃年糕的由來是從蘇州傳開的，
每逢過年的時候，家家戶戶把糯米做成磚頭的樣子，來紀念大軍事家伍子胥。
日復一日，便有了「年糕」之稱。
年糕，年高。
冬日暖心食，好事年年高。