貝拉披薩，目前我在重慶所尋覓到的最好吃披薩店，明天就要關張了。
昨天，也正是營業的倒數第二晚，我約著朋友們又去了貝拉披薩，算是與它作別。
如果有緣，希望你今晚也去嘗嘗。
披薩在重慶市場上不是主流餐飲，重慶本土食客更依賴大麻大辣的爽快，初來乍到的貝拉披薩只好先躲在臺灣花園市場，老實本分做披薩，探探行情。好在有身在異鄉的義大利留學生們與它抱團取暖，隨後才逐漸被更多人知曉，在重慶美食屆擁有姓名。而我作為半個北方人，對麵食的喜愛自然是從基因刻出來的，時常會嘴饞惦記一口披薩。猶記第一次探入貝拉披薩時，我是吃驚的。它門臉極小，淹沒在一排爆炒小面火鍋的門面中，很容易晃過。但來過一次後，我就愛上了它。貝拉是屬於bistro類型的小館子，沒有鄭重其事的裝修，不需要你去揣摩廚師做菜的奧義，或是思考正襟危坐的禮儀，只需對口味的坦率回應，好吃，或不好吃。雖然在重慶正宗意式披薩向來是高高在上的西餐廳做派，但在義大利，披薩，就是我們「小面」般食物的存在。它在阡陌交錯的巷子出現，是義大利人的日常飲食，生根在紅塵滾滾的凡塵俗世。用美食圈的流行語來講——有地氣。披薩對義大利人的重要性不言而喻，以至於在1984年的那不勒斯，一幫人特意成立了拿坡裡正宗披薩協會，
對「正宗拿坡裡披薩」提出了原教旨主義的具體要求：麵團必須用義大利00小麥粉、新鮮酵母、水和鹽製成，且完全純手工完成披薩塑形，不能利用任何輔助工具，擀麵杖也得滾蛋。餡料必須是純天然、新鮮的。比如：番茄要選擇新鮮番茄，最好是來自義大利的聖馬爾扎諾番茄（San Marzano tomatoes）。奶酪只能使用兩種新鮮馬蘇裡拉奶酪，一種是用水牛奶製作的水牛奶酪（Mozzarella di Bufalo），另一種是用普通牛奶製作的菲羅迪拉奶酪（Mozzarella Fior di Latte）。當然，新鮮羅勒和特級初榨橄欖油也不能少。烘烤環節，使用傳統果木意式窯爐才是正牌，因為窯爐烘烤溫度可超過400℃，烘烤時間僅需60~90秒。還沒完，人家還提供了2種基本的原始官方版本拿坡裡披薩：1.Pizza Marinara: 番茄、大蒜、牛至和特級初榨橄欖油（沒有奶酪）；2.Pizza Margherita: 番茄、馬蘇裡拉奶酪、新鮮羅勒葉和特級初榨橄欖油。但這顯然不能阻止人類對披薩提出更高的要求，據此延伸出許多經典口味的拿坡裡披薩，如四芝士披薩、蘑菇披薩、帕爾馬火腿披薩等。都知道瑪格麗特的群眾基礎最為廣闊，原因不外乎兩點：簡單清淡，最能體現披薩師的製作技巧；跟女王同名，食材顏色與義大利國旗相得益彰。仔細瞧，隆起的外皮，豹紋樣的斑點、烤出香氣的羅勒——毋庸置疑的拿坡裡瑪格麗特。吃披薩必須得趁熱上手，裝模作樣拿刀叉吃披薩，是偽西餐愛好者才幹的事兒。輕輕拉出豹紋外皮邊，再穩妥地託起盛滿芝士的餅皮，麻溜對摺好塞嘴裡，張揚的芝士香襲擊鼻腔，番茄醬勾出鮮明滋味，羅勒則給出絕妙的點睛之筆。吃得動情忘懷之時，甚至引起了某位披薩愛好者的喃喃讚嘆：「這水牛芝士，啊，這披薩，啊……」如果說瑪格麗特剛讓胃開始有了起伏，那直擊顱內高潮的必須是松露帕爾瑪火腿披薩。餅皮鬆軟，散發出深層次的面香，松露醬和帕爾馬火腿爭先恐後佔據味蕾，難分伯仲，而新鮮至極的芝麻菜為口腔增添一抹清爽。「您上次點的幹型白葡萄酒有了，今天來點嗎？」老闆可能料到啤酒並不能給予我們徹底的歡愉，適時提出好建議。光禿禿的火腿未免單調，蘋果絲、葡萄、李子、芝麻菜加入，讓整盤火腿看起來生動不少。一片火腿夾蔬果，張大了嘴才能裝得下。清爽、鮮甜、鹹香漸次在口腔中傳遞，咀嚼的快感讓它們融合得天衣無縫，我深信，即使是畏懼火腿鹹口的人，也定會被這樣的搭配徵服。名聲在外的義大利燴飯，講究之處也有一二可言。質地，是衡量它好壞的關鍵標準，而硬芯的程度，是考驗廚子身手的不二法寶。我眼尖地瞥了一眼燴飯，確認是 「all』onda」，才開始動勺。all』onda，這個義大利語的意思是波浪，有流動性的。這也暗示著合格燴飯該有如此性子——看似綿密粘稠，但放到盤子上又有流動的姿態。米粒吸飽高湯，菌菇和蔬菜的味道很足，留了一點硬芯，連同伴的雞肉也柔嫩多汁。口服心服。先別急著說肉的級別低，吃了才有發言權。
要求5分熟就給5分熟，光這點已經秒殺重慶95%的西餐廳。濃鬱的馬斯卡彭，混合酒香和咖啡香的手指餅乾，完美。雖然對貝拉披薩即將關店的事兒心有遺憾和傷感，但好在老闆向我們保證：如果再開店，仍然是這個味。
獨具慧眼