如今，不光中國人愛喝，日本人也同樣愛喝。二十多年前在日本失敗過一次的珍珠奶茶，現在終於一雪前恥，有的人甚至排隊六個小時也要等待。不就是一杯甜口的飲料嗎，何必如此執著？
文 | 金何
「知道」告訴你，為什麼日本颳起了一股中國奶茶熱。
在日本名古屋的高島屋大賣場，300人排隊等候，為的只是能喝上一杯珍珠奶茶。在東京的新宿車站外，單是茶飲店就超過了15家，還有各種在日本年輕人裡走紅的各種珍珠奶茶黑暗料理，比如珍珠奶茶拉麵、珍珠奶茶泡飯、珍珠筑前煮、珍珠雞蛋卷和珍珠麻婆豆腐....
另據日本news-postseven新聞網報導，不僅走在繁華街道上的日本年輕人手中抱著珍珠奶茶喝，就連黑幫都做起了奶茶的生意，還賣得風生水起。
「沒什麼買賣比這個更好了，」在被問為何選擇開珍珠奶茶店時，有黑幫成員回答，「不需要什麼特殊技術和太多開業成本。不需要特別的烹飪技術，兩個人就行，店鋪5平米，啟動資金只需要200萬日元(約12.7萬人民幣)左右。」據了解，這家奶茶店每個月約能有80萬—100萬日元左右(約5萬—6萬人民幣)的利潤。
對此，有不少網友調侃，令和年代初始爆紅的消費品，居然是當初的敵人在賣。國內奶茶店早已遍布大街小巷，為何珍珠奶茶也被日本人如此青睞呢？這就說來話長了。
奶茶為何不叫茶奶
茶不僅是中國人的至愛，曾幾何時還是對付外夷的利器。想當初林則徐和琦善認為，要是沒了茶葉和大黃，洋鬼子們肯定會大便不通而脹死——這想法現代人看來啼笑皆非。但茶葉的大量出口，以及茶文化在東亞文化圈內獨特的地位，說明茶葉是不可或缺的。不過，奶茶卻跟前者沒有直接關係。僅從字面上看，就能隱約感覺這種從茶飲異化分離出來的新飲品，肯定來自西邊。
沒錯，中原西邊的遊牧民族也愛喝奶茶。可惜不是這種，還在更遠的西邊，道光皇帝問俘虜的那個國家。對奶製品情有獨鐘的英國人，19世紀之前，已經把牛奶、黃油、糖等甜味的東西摻兌到茶裡喝了。彼時沒有香精和工業添加劑，純天然的茶和奶製品等摻兌在一起，是真正的奶茶。上至貴族下到平民，奶茶成了英國人的必需品。
至於為何叫奶茶而不是叫茶奶，想來是文化以自我為重心的心理觀念造成的。茶葉對英國人而言是外來品，在命名時本土的產品理應要排在第一。當一種名字叫順了嘴，其後更大範圍傳播，自然就延續慣例了。更何況，英國人後來用堅船利炮打開了中國大門，以強者自居的文化至上觀，奶茶作為勝利者一方的飲品，其名稱就更不可撼動了。
（IC photo/圖）
有交流，才有奶茶喝
但飲食的傳播畢竟是軟性的，名字不改，可口味能變。英國人佔領香港後，奶茶順理成章地擺在了香港人的餐桌上。可惜香港人覺得英式奶茶的口味太清淡，經過幾十年的改良，港式奶茶出現了。相比於英式奶茶，後者口感更偏重於茶味，在製作工序上也相對繁瑣。在港式奶茶脫穎而出的同時，臺灣奶茶從上世紀六七十年代起也漸成一派。
時下的珍珠奶茶起源於臺灣，是臺式奶茶裡的一個分支。日本的茶道對臺灣影響頗深，其茶飲和臺灣本土的甜飲融合，形成了有別於英式奶茶的另一種風味口感。
到了上世紀八十年代，珍珠奶茶出現，並且以旋風般的速度火遍全臺灣，到九十年代就傳入香港。當時就有商家把店面開到了日本，那時的日本人卻更偏向於喝咖啡，很快便慘澹關門了。至於珍珠奶茶起源於誰家，都說是自己先放進茶裡的林秀慧和塗宗和，分別代表自己的春水堂和翰林茶館對簿公堂十多年，不過兩家最後誰也沒有拿到專利權和商標權。
無論是英式奶茶、港式奶茶、臺式奶茶以及細分出來的珍珠奶茶，都是經過各地區飲食口感和人們頻繁的交往融合，才逐漸衍生出來。換言之，食物飲品，要有交流才能融會貫通。
香港一餐廳裡邊的奶茶。（視覺中國/圖）
出口轉內銷
奶茶，尤其是珍珠奶茶在大陸遍地開花，是2000年以後的事情了。而且，消費者幾是80後以下的年輕人。70後以上的群體，普遍經歷過以前餓肚子的年代，那種揮之不去夢魘般的經歷，使得他們的消費需求多數時候只局限於生存所需——吃飽飯才是重要的，何必花錢喝一杯花裡胡哨的飲料。
年輕人沒有經歷艱苦時代，從一出生開始，他們的消費需求就不僅僅局限於生存。隨著經濟的不斷發展，他們的消費需求也在不斷升級。同時，網際網路正好伴隨著年輕人一同成長。網際網路時代，消費主義與粉絲效應相融合，奶茶正好趕上了這波東風。看看那些裝修華麗的奶茶店，再看看那些慕網紅宣傳之名來店裡排隊等候的年輕人，他們可不僅只是在追一種味道。
「那些買到網紅奶茶的年輕人，第一件事不是喝奶茶，而是迅速拿出手機，用鏡頭拍下這一刻。在微博、朋友圈裡，隨處可見年輕人『曬』網紅奶茶的身影。在周末午後，和一杯網紅奶茶合影仿佛成為了身份的象徵。」（引述《中國新聞周刊》）
有趣的是，一眾奶茶裡，是低端的珍珠奶茶先竄進了內地大街小巷。不單是其價格便宜，相較於其它奶茶，珍珠奶茶的工序便捷，由速溶粉按比例直接勾兌而成——稱謂上雖然有茶有奶，實際相隔了十萬八千裡。至於珍珠奶茶裡的「珍珠」，是用木薯澱粉製作而成，有些商家為了提升珍珠奶茶的口感，會在珍珠裡面加入增稠劑等添加劑。這一類的奶茶，更易被還沒有收入的中小學生青睞。之前有一個浙江小女孩，喝了一肚子的珠子消化不良。即使相對貴一些的珍珠奶茶，它的製作工序也不複雜，一般由茶湯、植脂末、果糖構成。
隨著年輕人開始工作，對奶茶的需求也在升級。以往的奶茶價格普遍在10元，如今動輒三四十元的奶茶，幾乎要超過星巴克的咖啡了。從消費者的角度而言，這符合馬斯洛需求。對商家來說，培養大眾對消費升級後的依賴，自然能獲得更大的利潤。至於價格升級了的奶茶是否純正？有無食品方面的安全隱患？奶茶店前門庭若市的場面，既能說明問題，但似乎又不能說明問題。
一百年前的老祖宗們一定想不到，茶葉出國走了一遭後，分化剝離出來的新飲品，更對後代年輕人的口味，這也算是出口轉內銷吧。
珍珠奶茶。（東方IC/圖）
去奶茶店門前「轉經」
如今，不光中國人愛喝，日本人也同樣愛喝。二十多年前在日本失敗過一次的珍珠奶茶，現在終於一雪前恥，有的人甚至排隊六個小時也要等待。不就是一杯甜口的飲料嗎，何必如此執著？
事實上，在消費主義的「感化」下，年輕人的心態不分國界。
相比於中國，先富裕的日本經歷過消費主義的猛烈洗禮。人們的需求被市場細化，無論你喜歡什麼，在市面幾乎都能找到。這種差異化的需求，就給珍珠奶茶留下了生存空間，也是珍珠奶茶能夠東山再起的基礎。
日本近代學習西方並且成功了。文化上的偏西氛圍主導著日本人的日常生活，飲食消費領域，除了他們自身的口感，其它的都偏向於西方。肯德基和星巴克在日本遍布大街小巷時，奶茶店還不知為何物呢。這一點我國其實也一樣，北京任何一家星巴克店，絕對比奶茶店要開的早。
不管是個人還是一個國家，心理上普遍會崇拜甚至依賴強者。現代社會的許多元素幾都是從西方開始的，東亞文化圈內的各國在飲食上推崇西式，不管是單純的獵奇還是其他因素，都在情理之中。這多多少少算是珍珠奶茶前一輪在日本折戟的原因。
往往當一種飲食消費在社會上處於飽和狀態後，新的口味才能趁勢而入。對日本人而言，無論是咖啡還是茶飲，都消費得起。從馬洛斯需求的結構看，他們已處於社交需求向自我需求的升級階段。沒有必要通過唯一的喝咖啡方式來表明自己的身份了，喜歡什麼飲品，各取所需就行了。而新式口味飲品的出現，只要契合時機，又能培養出一批新的擁躉。
精明的商家正是看準了這個機會，奶茶店不但在日本遍地開花，門面和器具的設計也符合日本人一向精緻和差異化的個性需求。通過苛刻的迎合年輕人的審美標準，繼而使得年輕人願意花錢消費。
對那些在茶飲店門前排隊的日本人來說，一杯珍珠奶茶不僅是解饞，也不是為了什麼身份象徵。精緻的門面和器具，既滿足了視覺和心理需求，也讓珍珠奶茶這件商品的使用，以及門店所有員工的服務價值符號化。最終，像肯德基和星巴克一樣，蛻變升華成為一種外來文化的象徵。年輕人通過排隊等候、拍照、花錢消費進行了一場虔誠的朝拜，珍珠奶茶，也就隨之被神聖化了。於是，在喝完一杯奶茶之後，其心態，不亞於在布達拉宮前轉經。
然而，無茶無奶、香精奶精勾兌、重金屬超標等問題，猶如影子一般緊貼在大陸和港臺各式奶茶的身邊。所以愛喝的人不少，但反對的聲浪也不小。日本的奶茶店今後是否也會重蹈覆轍，那只有他們自己知道了，但願他們別學咱。
至於喝多了發胖，那只能怨自己管不住口。