對於旗袍，相信大家都不會陌生。在一些重大場合中，經常能夠看到女性穿旗袍的場景。旗袍分為很多類型，充分顯示了東方女性的婀娜多姿。旗袍的前身是清朝滿族人的旗裝，而且只能滿族人使用，屬於一種象徵。從旗裝到旗袍，中國女性的服飾經過了3次巨大變化。那麼，旗裝如何演變成為現代樣式的旗袍呢？今天，我們就聊聊這個話題。
首先，我們聊一聊旗裝的起源。清朝的前身是後金政權，而後金政權是東北漁獵民族建立的政權。在後金政權建立的初期，由於主要忙於作戰，根本沒有成體系的服飾制度。即使是最高統治者的努爾哈赤，也並不注重服飾建設、皇太極上臺以後，並不甘心僅僅成為一個遊牧政權的大汗，而是渴望成為大一統王朝的皇帝。在這一大背景之下，皇太極一方面繼續發動戰爭，另一方面開始借鑑明朝各方面的經驗。
包括服飾文化，也被後金政權所接納。公元1636年，皇太極稱帝，建立了大清王朝。從這一時期開始，清朝制定了嚴格的服飾制度，女性所穿的旗裝就是這一時期形成的。不同等級、不同身份、不同年齡的女性，旗裝的顏色、用料、花紋等各個方面都不一樣，但基本樣式是相同的。起初的旗裝都沒有刺繡，服飾非常的素氣。
清朝入關以後，博大精深的中原文化融入了清朝的服飾體系。愛美之心人皆有之，清朝滿族女性的旗裝上開始出現各式各樣的刺繡圖案，例如龍鳳呈祥圖、喜鵲登梅圖、鳳穿牡丹圖、龍飛鳳舞圖、鶴鹿同春圖等等。此外，為了體現身份等級，對於清朝貴族們來說，旗裝的製作非常講究。出現了「十八鑲」的說法，一件旗袍的製作時間可能需要一兩個月。與此同時，旗裝也是滿族人的象徵，嚴禁其他民族的群眾使用。
張愛玲在自己的作品中記錄了這一點：「發源於滿洲的旗裝，自從旗人入關之後，一直與中土的服裝並行著，各不相犯。」其實，由於文化的影響，清朝貴族女性也需要接受傳統的教育，講究「三從四德。」在穿衣打扮上，非常注重女性的容貌。身體不能裸露，甚至連脖子都不能露出來。因為，旗裝中出現了很多立領盤扣的樣式。
對於這樣的情況，張愛玲在作品中調侃道：「高得與鼻尖平行的硬領，像一層層疊至尺來高的金屬項圈一般，逼得女人們伸長了脖子。」由此可見，清朝滿族女性們對於傳統旗裝的各種束縛意見很大。但是由於保守思想根深蒂固，再加上清朝的統治需要，女性的服裝長期得不到改變。公元1912年，清朝滅亡以後，女性服飾迅速開始了一場「改革運動。」
最初期的旗袍開始出現，起初的旗裝非常寬大，根本無法體現身材，而且旗裝必須搭配下褲。旗袍雖然起源於旗裝，但進行了大量的改進，首先是開始收腰、提臀，體現了東方女性的曲線美。隨著思想觀念的開放，旗袍開始出現高開叉，女性開始穿絲襪，而不是長褲。旗袍從出現到普及的速度非常快，由於不再是滿族女性專用的服飾，各族女性都開始穿著旗袍。
關於旗袍的傳播速度，張愛玲做出了這樣的評價：「五族共和以後，全國女性突然一致採用旗袍。」按照當時人的觀念，從旗裝到旗袍，已經屬於巨大的進步。當時，上海的報紙上出現了這樣的說法：「近日旗袍盛行，摩登女士，爭效滿裝，此猶趙武靈王之服胡服。出於自動，非被強迫而然者。」不過當時的旗袍基本上都是長袖的，而且仍舊相對寬鬆。
根據當時的紀錄：「故北平女生現做旗袍時，袖口皆做長過肘。」但是在新文化運動之後，隨著新思想、新觀念的傳播，女性服飾發生了第二次巨大變化。當時一位女權領袖曾經說過：「現在我們為第一步的革命，先把旗袍上的兩袖不要了。」由此可見，第二次服飾改革中，旗袍出現了很大的變動。
根據20年代中期的記載：「時北伐前，婦女著袍服之風漸盛，然款式多保守，腰身概取寬鬆，袖長及腕。身長在足踝以上，因其近似男裝，只有時髦的婦女勇於嘗試。」由此可見，雖然旗袍出現了一系列的改進，但大部分女性的服飾仍相對保守。但是在北伐戰爭之後，在新生活的影響下，城市中的年輕女性們，出現了「腿可斷，衣裳不能不短，絲襪不能不穿」的說法。
在1929年頒布的《服飾條例》中，規定了兩種標準女性服飾。第一種是藍上衣、黑下裙，標準的近代學生裝。第二種就是藍色旗袍，但沒有限制長短。當然對於很多城市女性來說，旗袍已經成為了主流服飾。但是在廣大的農村地區，過分暴露的旗袍仍不被傳統思想所接受。通過一系列二三十年代的紀錄片來看，當時，在農村地區仍以傳統服飾為主。
在五六十年代，我國提倡艱苦奮鬥，開始流行著名的「解放式。」旗袍暫時退出了歷史舞臺，除了極少數女性穿著以外，幾乎看不到旗袍的身影。截止改革開放深入之後，進入80年代，各種樣式的旗袍又重新出現。隨著東西方文化的相互影響，現代樣式的旗袍融入了大量的西方元素。從最初期的旗裝，到現在的旗袍，中途歷經了3次大規模的變化。從旗袍樣式的變化，同時折射出了女性地位的提高、大眾思想的進步。一部旗袍發展的歷史，成了女性地位和思想演變的發展史。