島城的美食中，海鮮面是最愛之一。說是面，其實並非傳統意義上的面，如山西刀削麵、蘭州拉麵之類，麥粉作原料。島城的面，島外稱之米線，是用蒸熟的稻米壓制而成，確實細如線。我偏見的以為，麥粉做的面，厚重、耐飢，有一種蒼茫感，是專屬於西北的。米線性柔，更適合江南的格調，細如雨絲的線條，能讓人想到煙雨的江南。舟山是海島，雖地處江南，卻又迥異於江南，有春雨的靈秀，也有著西北漠上的雄渾。所以，在島城，人們習慣將米線稱之米麵。一直很不解藏地的人們為何將湖稱之海，想必在高原上，在離天很近的地方，藍天映在湖水裡，那種遼遠的感受，和我們在東海邊的感受是一樣的，就像觀自在的小白花，長在布達拉，也長在普陀洛迦。
米麵不是島城的原生之物，島城的飲食，米飯為食，海鮮作菜。菜式簡單，無外乎蒸、煮、紅燒、抱醃。烹製海鮮，至高的境界是化繁為簡，當然，前提是海貨要足夠新鮮。島城的米麵，據考證源於閩南、台州一帶的漁民。普陀沈家門漁港是出了名的天然避風港，風浪天，浙閩一帶的漁船多在此避風，船員們自然會帶些家鄉的米線，備著做口糧。我走過浙南和福建一些地方，見著和米麵類似的麵食倍感親切，當然做法和島城的海鮮面是有區別的。
島城好的海鮮麵館，阿樂、飛珠、隨緣來、老太婆等等都開在普陀，離了普陀味就不正。島城的定海也有海鮮麵館，可店家多是島外人，模仿著做，味道自然差很多。做海鮮面講究湯頭清鮮，一碗清香的高湯入鍋燒開，投入米麵和各式海鮮，輔之少許鮮蔬，煮沸裝盆，即成人間美味。「清」能提「鮮」，是海鮮的本味，油乎乎的就沒法吃。
海鮮面，海鮮是主角。舟山海鮮，出了名的鮮，像正宗的舟山帶魚，只在舟山水域裡的才是入口即化的極品美味，離了這水域，就是兩碼事，再往南，那種體型碩大的帶魚就更不必說。漁家人對海鮮極為挑剔，味覺也極敏感，對於海鮮的好壞，多有入口即判的本事。我父親只吃野生的海貨，養殖的不屑吃，煮熟的梭子蟹，下鍋前是活是死，是野生還是養殖，甚至於是剛上岸的還是養了幾天的，一嘗便知。我雖未下過海，卻也得了這本事，這種味覺的延續，就是漁家人的根。
上好的海鮮面，對米麵的要求也很高，一定要是新鮮的，幹的不行。那種韌性好，線條清晰，白中泛著微黃，帶些許溼度的面線，下鍋後能入得海鮮的味。香糯的米麵和舟山海鮮是絕配，常見外地或是定海的朋友，來普陀吃麵，習慣讓店家放那種麵粉做的，寬寬的切面，這不是地道的吃法，失了海鮮面的本味。普陀人喜歡從一碗熱氣騰騰的海鮮面開始新的一天，這種早餐習慣，也真挺奢侈。話說同在一島，東頭的普陀和西邊的定海氣質完全兩樣，普陀更具海味，定海含蓄厚重，我都喜歡。普陀人世代討海而生，闖海的未卜，洋面的風浪，造就了普陀人的率性和大嗓門，普陀人把「吃光用光，身體健康」常掛嘴邊，掙一塊錢就要用一塊錢，這說不上好，也說不上不好，自有一份灑脫。定海離海稍遠，在花錢上，定海人更理性，更持家。當然，隨著時光流轉，文化融合，這種區別已不明顯。
我每次出遠門，回島城第一件事，不是回家放行李，而是心心念的要吃上一碗海鮮面解饞。想必，這也是身在外地的舟山人心頭的一份念想。在杭城的表妹，回家探親，其他無所謂，海鮮面必須得吃。每次我帶她吃麵，連面帶湯下肚後，總要說一句「好鮮」。
舟山人向海而生，源自土地的米食，也捎帶著海味。人的幸福感，往往來自於身邊微小的美好事物，一份美食、一株花草、一塊瓷片，予人的快樂有時比過一些奢侈品。這種快樂是隨心的，是真正的歡喜。生活在島城，如我之輩，在這樣有靈氣的島，離海很近，離山也很近，餓了，有一碗熱騰騰的海鮮面，那就是幸福的事。