「太湖三白」一直都是饕客們對白魚、白蝦、銀魚這三樣太湖魚珍的讚譽之詞。
白魚眾所周知，江南魚珍之一。明代萬曆年間的顧起元（號遁園居士）的《魚品》中有記：「江東魚國也，為人所珍，自鰣魚、刀鰷、河豚外，有白魚，身窄而長，鱗細肉白，甚美而不韌。」在民間傳說中，白魚作為珍饌可追溯至吳越春秋時期，著名的「專諸刺僚」的故事中，刺客專諸用來藏匿魚腸劍的就是一條絕品太湖白魚。到隋代，白魚不但成了貢品，連白魚籽也成了皇命督辦的進貢之物，「大業中，吳郡送太湖白魚種子敕苑內海中」。捕撈魚籽的方法大致：先在沿湖處放上許多草把，引來無數小魚聚生於此，到夏至前的三五日，成熟的白魚就會在晚上產卵，魚籽綴著草上，漁民用網罟把白魚抓走，再「刈取菰蔣草有魚子者，曝幹為把，運送東都，至唐時東都猶有白魚。」（《吳郡圖經續記》）由此可見，白魚北上，始於姑蘇。清代，康熙皇帝對白魚也是情有獨鍾。據清康熙年間的江蘇巡撫宋犖所記：康熙三十四年南巡時，於七月十五日午後，康熙與隨從一路泛舟遊覽蘇州水景，行途遇見漁人網得白魚，便立刻命令奚奴買之，隨即便坐船頭煮魚小飲。之後，太湖白魚也隨即納入了歲貢的清單。
白魚又有俗稱「白鰷」魚。蘇州有一句經典老話「川鰷釣白鰷」，常常用來形容以小博大，事半功倍。川鰷也是太湖野生魚種之一，時下在太湖地區農家樂中常有供應的「油汆雜魚」大多都是用川鰷做成。川鰷魚和白魚外形也十分相似，首尾翹起，體長狹扁，銀鱗閃爍，魚嘴高凸，酷似鋼刀利刃，只是體形相差甚遠。川鰷和白魚最大的不同在於長不大，一般只有三寸左右，遠不如白魚那樣通常的就有一二尺，更大的則由四五尺之長。川鰷、白鰷同為太湖水系中的上層魚類，白魚天性喜活食，川鰷向來是首選，所以漁家們釣捕白魚時，常常就拿川鰷來當誘餌，「川鰷釣白鰷」也就升華成了為人處世之道。
白魚的做法有清蒸、紅燒、醃漬、燻烤、香糟煎等多種做法，但最為常見的還是清蒸。白魚清蒸和其他魚種略有不同，一是要蒸得透，這是因為白魚的魚皮有些類似鰣魚，含有大量的魚脂，足夠的時間才能使得魚皮中的魚脂化成汁水滲入魚肉，才能吃出肥腴鮮嫩的感覺；其次是蒸前一定要做好預處理，一般的做法是將白魚活殺洗淨後，在魚背魚腹處都抹上重鹽，放置兩三個小時，用清水漂淨再上蒸籠。否則鹹味不到，白魚的鮮味必定會大打折扣。
清蒸白魚的配料也很有講究，與香糟可謂絕配，在袁枚的《隨園食單》中就有記：「白魚肉最細，用糟鰣魚同蒸之，最佳。或冬日微醃，加酒釀糟二日，亦佳。餘在江中得網起活者，用酒蒸食，美不可言。糟之最佳，不可太久，久則肉木矣。」至於用在清蒸白魚時，配以蝦籽、火腿等鮮物也都是常法。總之，「太湖白魚實冠天下也」，斷然離不開「鹹鮮」這二字。對於吃口偏淡的人，拿白魚做魚圓是個不錯的選項。《隨園食單》有一節「魚圓」：用白魚、青魚活者，剖半釘板上，用刀刮下肉，留刺在板上；將肉斬化，用豆粉、豬油拌，將手攪之；放微微鹽水，不用清醬，加蔥、薑汁作團，成後，放滾水中煮熟撈起，冷水養之，臨吃入雞湯、紫菜滾。筆者曾按圖索驥體驗過這道菜，心得頗為不錯。第一取肉簡單，白魚身薄，用刀背拍剁後，骨肉便已見分離，另則白魚魚骨多為直刺，少有倒刺，剔骨取肉要比其他魚方便很多。第二則是白魚肉質緊實，做成魚圓後既糯又彈，肥腴爽滑。若是用蓴菜替代袁枚的紫菜，味覺更是美妙無比，冠以「絲綢般的感覺」絲毫也不為過。