月月的專屬小編簡陽序：因為喜歡喝威士忌，所以買了《如果我們的語言是威士忌》來看。當時一邊看村上春樹參觀波摩酒廠，一邊自己喝著波摩18；然後大晚上看到他在當地人指導下用威士忌當調味吃著新鮮艾雷島生蠔，饞到不行，第二天一下班就跑去公司對面的餐廳點了半打生蠔和一杯艾雷島的威士忌，偷偷摸摸的在生蠔上滴了幾滴酒，一口吞了下去。唔，感覺吉拉朵不足以抵擋濃烈的酒味，效仿失敗，暗暗決定還是要有朝一日去島上吃當地的生蠔試試。
然後我的威士忌後輩，傻大膽的月月同學，再一次借著春節假期一個人出門旅行了。捷足先登了我的島。出於嫉妒，我沒有像往常一樣每天打賞她六毛六以示支持，但好像她依然在孤寂和凜冽的島上怡然自得，並貢獻出了她有史以來最長的遊記。代表編輯部感謝她。
喜歡喝酒，喜歡喝葡萄酒多，喝威士忌大概是認識了帶我入坑的閨蜜。莫名激動的跟我說好喝，也是適應了很一陣子。嘗試了一些，不知道什麼時候突然覺得，咦，好像真的還不錯耶。然後就陸續喝了些，還莫名飛去上海Whisky L! 10去喝酒。
當然，去產地去酒廠喝酒這件事情真的是作為酒鬼朝聖的一種夢想吧。畢竟在波爾多，Napa Valley 和聖託尼尼也是長年心中無法忘懷。也真的是想去義大利北部巡遊喝紅酒，去香檳區喝香檳，去阿根廷喝Malbec。但是，在這之前，我先去了艾雷島 – 煙燻威士忌的產地。
村上春樹的《我們的語言是威士忌》的確也是一種啟發，讀完就報著要一個人去那裡嘗一口的心態。去的時候，正好疫情爆發，連朋友圈都不敢多發，作為武漢人的心態焦慮難過悲憤的喝著酒。以下就是記錄下來這一趟行程聊以自娛。
也希望，（即使你不喝酒），（倘若）讀完，也會心有感嘆 「啊，好想喝一杯」。
艾雷島
艾雷島 （Islay） 是英國五個主要單一麥芽威士忌產區之一，以特有的泥煤味（或者消毒水味）聞名。如果喝過一定是忘記不掉。也可以盲評，裝逼一喝，」喔，煙燻味，Islay的吧「。
去之前，我一直不知道Islay 到底英文怎麼讀。因為當無數個人問我去哪時，我只能無奈的拼出全名。甚至到倫敦，到格拉斯哥的酒店前臺也是對我要去的地方讀不出來。到了島上，才知道Islay讀出來是 「艾拉」（愛拉）。一絲浪漫的氣息哈哈。
這個島在英國的幾乎最西北角，是一個只有3000人口的小島，島上的大部分都從事威士忌相關的工作。
登島
從地圖看就感到isolation的氣息。登島的方式有兩種，自駕或者飛過去，基本都以格拉斯哥為起點的話。
自駕，需要先從格拉斯哥大概3小時車程到Kennacraig，再登上Ferry坐船大概兩小時就可以到了 （冬天因為天氣隨時會取消，偶遇到的朋友因為這樣困在島上了一天）。
飛機，從格拉斯哥機場坐小飛機45分鐘（也只有這一個航班，一天兩班的樣子)。
Bowmore小鎮上代表性的圓頂教堂和僅有的巴士
準備
艾雷島現在存有9個酒廠-在首府的Bowmore,南岸的Laphroaig, Lagavulin, Ardbeg, 北邊的Caol Ila, Bunnahabhain, Ardnahoe，Kilchoman, Bruichladdich。Port Ellen 主要是Malting 好像過幾年也會開始重新生產酒，Port Ellen 因為停產，當年還存有的酒都是高昂的喝不起的。
圖片來自網絡，版權原作者
既然去一次，真的就是每個都要去才行。每個酒廠都有不同的Tour, 時間也不一樣。我因為是狂風暴雨的淡季去，沒有專門的機構。我就真的跟排課程表一樣一家家預定，最後還是沒全部都去到。Lagavulin是去到面前才發現當天居然培訓休假 （網站都沒通知，提前還發過郵件），Caol Ila 也是停業裝修。這種遺憾，就是為了以後還能去吧。
小課表（像是好學生）
全島只有很少車次的BUS，各個酒廠間都需要開車（我開始也想過徒步，但是，真的好苦），就定了Taxi。如果開車就無法當下喝酒，也有可以帶走的小瓶就是。
酒廠
Bowmore – 波摩- 最歷史悠久的酒廠
Bowmore是整個島的首府，說是歷史悠久也是有記錄交稅有證的第一年。酒廠開的偏僻，因為當時生產售賣酒都開始實行收稅，據說是每次收稅的人開著船靠近前，酒廠就把酒倒了，直到某年真的開始記錄交稅（抓到），那酒廠的誕生日期就那一年了。
有過一瓶Bowmore18年，也是心中最想來的，在定tour的時候發現有住宿就住在了這(後面會介紹)。第一站，早上10點就開始喝酒，educational morning drinking。有五個人預約了，還沒開始參觀，就先讓喝了一個shot用來感受Bowmore 的味道。帶著酒意，就開始了。
圖片來自網絡，版權原作者
威士忌的生產工藝簡要的可以如圖所示。一般酒廠都是從Port Ellen直接買做好的， 但有一些酒廠的一部分酒會用自己去malting。也就是需要每天有人翻面（如圖），非常人工化，第一次踩到麥子上真是開心。
嘗試翻麥子的我
麥子和煤
Malt Mill磨麥子這個機器據說因為實在太好用，就沒有壞過，所以公司也都要倒閉了，只有一個人去檢修，是的，所有威士忌廠都是他
Malting 過程中，會通過特有的peat , 島上的泥煤，去燻出泥煤味十足的麥子。看到發酵的過程，還嘗了一口蒸餾前的酒。就是酒精味臭臭的啤酒。之後去其他酒廠就再也沒主動要喝過。
蒸餾器實體
蒸餾的這個儀器以前只是在照片見過，現在看到實體（如上）就好激動。最後蒸餾完就會放到桶裡面去陳年。法律規定，Scotch Whisky 必須要至少在酒桶中成年3年零1天。一般的我們喝到的都是10年以上的。
陳年中的木桶們，多少年之後就是年代感的威士忌
大部分whisky 都是在波本桶中。Sherry也會常見的，但由於價格的原因用的並沒有很多。所以Sherry桶的會貴一些，顏色會深一些。
我參加的這個Tour會有最後自己嘗直接從桶裡面的酒，一個是波本桶一個是Sherry。一般我們市面上的喝的酒都是有專門的配比的，從桶裡面出來可能會加一定比例的水，有專門的人去嘗，喝到一個穩定的味道。
從桶裡自己直接拿出酒來喝
然而，從桶裡面的酒出來， 那種純粹原本的味道和香氣是不一樣的。當然也可以濁幾滴水喝也是讓酒充分融合散發出來，和紅酒醒酒一樣，突然出來讓放了這麼年的酒體所有不同的氣味都透出來，煙燻，水果還是辣味。（千萬不要加冰喝）。因為自己倒，莫名喝了很多。還帶了一瓶回家。
Laphroaig – 拉弗格
「heavy and rooty, like walking down a freshly tarred seaside road on a hot day」 -
from 《the world atlas of Whisky》
Laphroaig， 去之前也是不怎么喝。但因為名氣，還是定了有桶的品嘗的行程。南岸的酒廠不太一樣，靠著海，可以看到很多動物在這裡，白天鵝也喜歡停在岸邊。
遊客中心門口的海
海裡悠閒的天鵝
滿是酒桶的酒窖
很湊巧的是，去了兩次，因為當時的司機是在Laphroaig工作過37年的員工。他當時的工作就是裝桶的最後幾步驟。非常的和善，現在因為長年在陳年的酒窖搬，腰不太好，就退休做了司機。他最喜歡的酒是Laphroaig十年，是每天都可以在家喝的酒。島上的人真的很可愛，所有人都認識所有人，每次開車交匯，都會揮手打招呼。簡單的生活，他說過幾天結婚紀念日，會帶著老婆去格拉斯哥逛逛。
兩天還另外喝了分別的taste三種
帶回家的原桶酒（還沒機會喝）
Ardbeg - 阿貝
印象中是綠的酒廠，連機器都要塗成特有的綠色。是LVMH旗下的酒莊。正在擴張修建新的蒸餾器，也有住宿推薦，但總覺得商業化太濃，有些不是我期待的樣子。
晾在一邊的酒桶們
Lagavulin – 樂加維林 - 很遺憾因為行程沒有去成。
Bruichladdich - 布赫拉迪 – Tiffany 藍的酒廠
停業過，2001年才重新開始生產威士忌，那時候才剛剛11個員工，到2012年已經有50個員工了。這裡還生產Botanist Gin. 顏色過於少女心，感覺是女生會喜歡的酒，喝起來也是特別柔和。
這個藍色，女生該是沒有抵抗的住的
Bunnahabhain - 布納哈本
這也是我去了之後現在莫名有些喜歡的酒廠，帶了5ML的25年給朋友，其他沒帶真的是遺憾。生產的大部分都是沒有泥煤味的酒。大概在這個島上泥煤味少的酒變成了一種特色。突然喝起來有些不一樣，但甚是好喝，rich & round.
酒廠門前清澈的海水
特別復古的品酒區
後悔沒有帶回家的酒，右邊小小瓶的25年還在
Caol Ila 卡爾裡拉– 因為檢修沒去成
Ardnahoe
這家真的很新，是2019年4月才建好，島上最新的。會很奇怪，這麼新，蒸餾出的spirit 都還沒能陳年出來，但因為在格拉斯哥買了本書，介紹新的可能不一樣的這家。說是需要去了解為什麼有這麼多的酒廠，為什麼還需要開新的。去了發現，風景真的是很好，水源也豐富，想必做出來的酒的質感也會和其他岸的酒不同。因為酒廠主也有其他酒廠的不同的系列，嘗的都是特別的其他艾雷島的小眾酒，很特別。
酒廠裡的餐廳，無敵海景
艾蕾島本地混合的酒
Kilchoman齊侯門
也很新，2005年出品，但是farm distillery，因為所有的麥子都是自己在艾雷島種植的，是唯一一個所有的都是在艾雷島出品，連裝瓶似乎也是。味道也是驚訝，這麼年輕，但是味道特別是煙燻味卻很突出。
咖啡廳的提示，這個與世隔絕的酒廠
Jura – 吉拉（朱拉）
本來也是不想去這個島，因為行程已經夠滿了。但發現唯一能去到Jura的方式就是從艾雷島開車坐船過去。看書裡被稱作最難到的小島。去的當天，天氣特別不好，司機一直勸我不要抱有太大希望，可能船會停。但最後居然幸運的還是去到了，真的美到不行，（雖然五分鐘一變的天氣）像是夏天的海島。
整個Jura島只有200多人，主要只有這一個酒廠。很多地方都是動物完好的棲息地。 這一整天，酒廠也就是接待了我一個人。
像是海邊（不會想到下一秒的暴雨冰雹）
好像買左邊那個，下次一定要買回來 酒廠特供
Jura島上的小鹿揮手（想起動物世界的非洲大草原）
住在酒廠
住在bowmore酒廠，是恰好訂酒廠參觀的時候，發現可以住在裡面，這都是感覺以前酒廠員工的宿舍吧，是cottage, townhouse的感覺。兩層樓，太美了，樓下有小花園，帶廚房， 臥室的窗戶就可以看見酒廠的名字，我的小花園出去就是酒廠裡面。但是冬天的天氣，晚上窗戶都幾乎要被海風颳碎了，還有冰雹繼續敲打的窗戶。
入口和小花園
樓上臥室和樓下的起居室（還有廚房，自己做早餐）
從窗戶望出去的海和酒廠
吃
終於吃到了村上春樹書裡面提到的，生蠔。平時甚少吃生冷的我，也嘗試了倒一勺威士忌，加檸檬，吸一口，滿滿鮮甜加上威士忌的酒味，真是無與倫比。
當日新鮮從海裡上來的生蠔，加上旁邊的威士忌
在島上的日子
在島的盡頭沙灘看風景
第一天和偶遇到的酒鬼們吃飯（碰到大多數都是日本人，可能因為幾個酒廠都是日本Santory收購了）
會沒事去咖啡廳和書店逛逛
或者就在住的Bowmore酒廠喝杯酒
隨處可見的小羊群
下次要什麼時候去呢
Feis Ile – Islay Festival of Whisky and Music. 是一個特別的節日，每年五月，全球各地的威士忌迷都慕名前來。在一周裡的每一天，都有一個酒廠出一款限量版的酒，還會有音樂有各種各樣的活動。如果我還去，我大概會選在這個時候。但是因為疫情，今年的節日取消了。
紀念品
也不曾想帶回來的也都沒有馬上喝完。因為長久的隔離在家，不曾有機會和朋友分享。 現在變得越發珍惜。
另外四個產區的迷你瓶，還有愛爾蘭的死兔幾 （Scotch 是「Whisky" 而愛爾蘭是」Whiskey")
只能帶兩瓶，莫名都買了19年
文末
真享受那樣簡單生活，散步到海邊，喝著酒發呆。
希望世界好起來。
月月