上海人所代表江南食客是中國最挑剔的鑑賞家
上海人所代表的江南食客，是中國最挑剔的鑑賞家。他們自覺遵循著螃蟹的時令，即農曆九月母蟹最美，十月公蟹最肥。同時也遵循著中國陰陽相補的古老傳統，在食用大閘蟹這種寒性食品時，一定會喝上一口上海的老酒來暖胃。
全國人民都知道，上海人吃蟹是出了名的，倒不是因為他們有多能吃，而是他們會吃。拿北方人來講，他們吃大閘蟹講究速戰速決，一個手掌大的螃蟹，他們只把軀幹吃了，剩下的蟹腿沒啃淨就丟了，上海人對此會扼腕嘆息。上海人對蟹的好奇和喜好代代有佳，在全國的食客裡，恐怕只有上海人能把蟹吃出講究，吃出情結，吃成文化。
上海人做螃蟹很有講究，小的以生食為主，比如醉蟹；大的以隔水蒸為主，保持原汁原味，慢慢品鮮。有人專門寫了螃蟹的二十一種滋味吃法，但是最經典最受上海人和白領們喜歡的的有兩種，一是清蒸，一是面拖蟹。文人雅士都喜歡清蒸，這種做法主要突出螃蟹原汁原味，能最大限度地保持大閘蟹的色、香、味。
面拖蟹是上海的一道名菜，上海地區多採用「六月黃」來做這道菜，即還沒有長大的大閘蟹。一般的文人雅士是反對這種，因為面拖蟹的做法裡有一道工序是要將螃蟹腰斬後油炸，就像周作人先生那樣，他說面拖蟹最讓他想起大臣腰斬血書的故事。但面拖蟹所用的蟹是小蟹，一二兩一個的都行。同樣是美味，但成本卻低廉得多，也更加親民。
在上海吃螃蟹的地方非常多，各個飯館都有其特色菜。出名的莫過於王寶和大酒店的蟹宴、聰哥小館的醉蟹、外灘茂悅大酒店的橋底香辣蟹、福1088的清炒蟹粉、成隆行蟹王府的禿黃油撈飯、王家沙的蟹粉湯包、爐匠爐端燒·酒的碳烤帝王蟹，還有許多隱匿在民間的小店，值得細細去探考。
上海人做蟹不只飯店做得好，上海人普通人家做蟹也做到了極致，家常做蟹最常見的是醉蟹。從挑蟹看黃、刷蟹去泥、催蟹吐沙到醉蟹入甕，每一個細節都在讚美這道上海菜的豐腴鮮潤。
比如說因為蟹是寒性的，所以一定要有暖性的東西配：有人吃蟹時一定要喝黃酒，而且黃酒一定是要熱的；有人吃蟹時蘸薑汁，這可絕對是個技術活兒，薑汁不同大閘蟹的味道會相差千裡；還有人吃蟹時什麼也不蘸，吃後喝薑茶，為的是保持大閘蟹鮮美的原汁原味，而不至於被姜醋搶了風頭。各人口味不同，各取所需就好。
上海：全世界消費大閘蟹的最大胃口
說到大閘蟹，不能不提上海人。上海人和大閘蟹的情分，就像東北人和酸菜粉條、四川人和水煮魚一樣，難捨難分。據不完全統計，大閘蟹上市期間，每個上海人每年平均吃掉大閘蟹12.5隻。消費大閘蟹的人群集中在城市，上海是其中最大的一張胃口。這和地域有關，上海坐落在長江入海口，這裡曾經是野生河蟹繁衍的起點。
每當重陽過後，陽光將桂花的香甜氣蒸出，大朵大朵的菊花在秋風裡閃耀著炫目的金黃。蟹，就在這個時候如期爬上上海人的餐桌。上海人吃蟹是講究的，不是什麼螃蟹都能入他們的法眼的，必須要是陽澄湖土生土長的清水大閘蟹。任何螃蟹正不正宗，只要一入口就能知曉一二了，也不知道他們哪裡來的這些本事。這也是其他地方的人對上海人吃蟹佩服的一點。
在老上海，吃蟹的時候還講究氣勢，上海話叫「腔調」。在店裡一坐，一碟浸了薑末的鎮江老醋，一壺煮開的紹興黃酒，接著是一隻或是兩隻紅橙橙的大閘蟹。老上海們慢條斯理地戴上花鏡，兩袖往上一捋，這才下手開吃。看看這氣勢，外地人也會表示很不理解，不就吃個螃蟹嘛，至於這麼麻煩，吃得這麼費勁嗎？ 但上海人卻不這麼認為，他們把這當成是種享受，當成生活中的樂趣。從這也能體現上海人看待生活的滿足態度。吃過之後，蟹腳蟹爪等廢棄物，一不能咬碎，二不能扔，要全部規規矩矩地再塞回到殼裡去。看上去，桌子上擺著的還是一隻蟹。吃完蟹的老者還會閉目片刻，拿絹頭揩揩髭，再甩開摺扇,一幅怡然自得的樣子。這才背手踱去，透著一股滿足感。
秋天的上海天高氣爽、涼風習習，加上本為繁華之都，近年來成為了不少白領秋季休閒度假的首選之地。舒舒服服坐在館子裡吃吃螃蟹，喝著上海老酒，體驗一下這等高級享受，人生足矣。
比如說吃蟹玩心情。古人有品蟹吟詩，玩的就是心情。如今，人們不再吟詩，但心情同樣重要，於是擅長吃蟹者想出了用綠色或白色瓷盤盛金黃色大閘蟹，賞心悅目後，吃蟹者會覺得蟹的味道也隨之更鮮美。