文化丨臺灣咖啡館骨灰級景觀「女給」

臺灣位處彈丸之地，地狹人少，不過臺灣在世界咖啡史上卻佔有特別一頁。

雖然臺灣人飲用咖啡僅百年歷史，但咖啡文化卻以飛速之姿高度且多元的發展。

探究咖啡進入臺灣的始作俑者，殖民歲月的日人是第一波拓荒者。

最早期的臺灣咖啡店，便以日式咖啡館為主軸，呈現出一種文藝沙龍背景，渲染著些曖昧氛圍，混雜了咖啡香、酒香與女人香的「女給」景觀。

圖: 二十世紀初女給進駐日本咖啡館

咖啡館的女給之風濫觴，最早可追溯自日本明治時期，1911年於東京京橋日吉町(現今的銀座八丁目位置)開業的日本第一間咖啡廳カフェー・ブランタン ( café printemps）。

Café Printemps這個名字是由當時的戲劇家小山內燻命名，中文的意義是「春天咖啡」。

春天咖啡館的店內飲料，只提供咖啡與酒，咖啡廳裝潢採法式，餐點選擇則偏輕食，有三明治、德式香腸、義大利麵等。

圖: 法式裝潢異國料理的日本早期咖啡店

這些異國料理，對剛接觸歐洲文明的日本人是稀奇的。咖啡廳吸引了藝術家、小說家、文人、歌舞伎表演工作者與政治家等當時日本社會的知識分子菁英前來。

春天咖啡館一開始就採用會員收費方式招募食客，它瞬間在藝文界爆紅，知識分子精英，以這間咖啡館作為個人社會地位的認同，人人分別以擁有這間餐廳的會員身分為榮，春天咖啡廳成為東京的藝文創意匯聚之處。

圖: CaféPrintemps以巴黎沙龍咖啡館形像開張，是文學藝術家和藝術家聚集的商店

春天咖啡廳以藝文中心為主打的定位，其實是十八十九世紀，英法等國咖啡館發展的軌跡。在18世紀的英國社會，咖啡館是個人社會地位的認同處，不同社會背景的人，會選擇加入不同的咖啡廳。

法人的咖啡館則以沙龍為號召，沙龍在法國的定位，是一種藝文講座，每期會有知名的文學與藝術前輩或大師主講特定的主題。春天咖啡廳的創辦者是留法的藝術家，所以春天開業就師法法國的藝術沙龍形式。

在服務上春天也參考了法人沙龍做法，僱用服務員，但法國咖啡廳服務員是穿著制服的男性，而春天咖啡館，則投日人社會文化偏好，僱用了年輕貌美的女侍。

圖: 穿制服的女服務員是攬客秘技

這些穿著制服的咖啡館女侍者，大受會員歡迎。同時期後來也在東京開業的幾間日本咖啡館，都僱用了女侍攬客，這個女侍的特色，也隨著日人統治臺灣的腳步，帶入了臺灣在日治時期的咖啡館中，成就了臺灣特有的"女給"文化。

臺灣在1895年甲午戰後割讓日本，東京春天等咖啡館這股西洋飲食搭配文藝沙龍的風氣，也隨著日本官員與商人來臺，而將此消費娛樂習慣，從日本移植到臺灣來。

1912年，日商筱冢初太郎在臺北總督府附近設立臺灣第一間咖啡店: 公園獅(カフェ•ライオンCafé Lion)。

圖: 1912年歐洲風格的西餐咖啡廳-公園獅

公園獅的外觀是一個二層樓高的時髦西洋建築，建坪約215平方米，內部有鋪著榮毛毯的螺旋梯引客登樓，一樓迎客廳約佔13平方米，迎客廳旁是60平方米的酒吧，另隔有數間大小不一的會議廳，供包廂聚會使用。

公園獅所在位置，是臺北車站附近的臺北新公園(後更名為228紀念公園)，鄰近日本總督府(也就是今日的臺北總統府)。

圖: 臺北新公園

公園獅的開幕在臺北城十分熱鬧，當天不僅放煙火，還找來上百名藝妓擔任服務員，創造時尚話題。

咖啡店供應咖啡、酒和西餐，早晨六時半便開門，二樓有景觀特佳的客廳，可舉辦繪畫、攝影等藝文展覽，並作為小型劇團演出之所。

公園獅一開幕就獲得政商與藝文界青睞，第一次來臺任教的畫家石川欽一郎，就選在公園獅，舉辦每月一回的「臺北番茶會」。

圖: 公園獅二樓藝文聚會，有"女給"隨侍在側(注2)

臺灣在日治時期，供應咖啡的有兩種店鋪，一種是公園獅這種叫做「珈琲店カフヱー (Cafe的日語)」，另一種則稱為吃茶店。

公園獅所屬的「カフヱー (Café) 」型態，類似於西方社會在英法等國流行的咖啡館，它不單是飲料店，更扮演了城市裡市民社會意識形態交流的公共領域，換言之，咖啡店兼具的是一個社交場合，而非僅是一個餐飲場所。

圖:公園獅是政商名流與藝文精英的聚會場地

如同東京銀座的春天咖啡館，公園獅吸引知識精英的，不單是它做為藝文活動策展的場所，在咖啡館內穿著制服的女侍，更是讓文青流連忘返的焦點。

所謂醉翁之意不在酒，當時許多到咖啡館用餐的客人，他們心中最美的風景，不是洋食，不是咖啡香，而是女人香。

圖: 日治時期臺灣咖啡廳，華聲論壇繪

臺灣日治時期的咖啡店，不僅有洋派的咖啡、酒、西式料理吸引會員，「女給」的素質優劣，更大大左右著顧客的回頭率。

這些穿著高級定製服裝，陪客飲食的服務員角色，日語叫做じょきゅう，中文全名是「女給仕」，臺灣社會則以「女給（ㄋㄩˇ ㄐㄧˇ）」」做為這種從業者的簡稱。

女給是一個由政府規範的特殊職業，她們的年齡大多是14~25歲的年輕女性，在咖啡館的主要工作內容，就是從事接待、陪食、與客人社交互動，有點現代酒店公關的角色。

臺灣文學界老前輩楊雲萍的小說《加裡飯》，出版於1927年的日據時代，書中就有一段描述臺灣窮青年偷窺咖啡店的見聞:

「他偷般的瞧那兩個學生和三個公司裡的用員。他們正自在地和女招待戲謔。有的握她們的粉腕，有的抱她們的細腰。」

1933年臺南風月報紙「三六九小報」第二八二號，也載有一段針對女給的描述:

「……尋芳買醉。現已舍酒樓而趨珈琲店矣。燈紅酒綠。粉膩脂香。燕瘦環肥。左宜右有。群花招展。肉屏風也。蠻腰巧折。天魔舞也。唱片妙響。流行曲也。心身陶醉。五色酒也。時代人之官能。於是乎享樂之亂舞。盛哉珈琲店。尖端時代之寵兒也。」

圖: 臺灣日治咖啡店內的女給合照，臺中圖書館藏

或許是因為清朝時期在臺灣社會留存有納妾的風俗，儘管日治時期臺灣社會納妾是被禁止的，但無損於臺灣男性喜歡結交紅粉知己，在酒廳應酬作樂，金屋藏嬌的習慣。

隨著咖啡店在臺灣的興盛，這些「蠻腰巧折、燕瘦環肥」的年輕女給們，常是走在時代尖端的時髦女性工作者，她們成為男性追捧的寵兒。

當時流連在咖啡店的文青，甚至會針對不同咖啡店女給而結黨結派的擁護，因而有「咖啡店黨」的封號。

圖: 日治時期文青追捧女給典範

常見有文青投書報章雜誌，簡介各家咖啡店內的「女給典範」，這些描述女給的專欄，往往是執筆者為了給自己偶像撐腰，而特別書寫的公開示愛文章。

這些女給，當時有著「大眾的限時情人」的美名。追捧女給的男性，享受與女給間遠觀不褻玩，小打小鬧的虛擬戀愛時光。

至於從事女給的女性，和從事花柳行業的女性不同，女給是擁有自主權的獨立女性，她們可自由工作，賣藝不賣身，隨時能轉業或跳槽到其他店家，追求自由戀愛婚姻，她們並不是娼妓。

當時許多從事女給的女性工作者，常是有著前衛觀，追求自由戀愛的女性主義份子，她們善於在外型上打扮自我的風格。

她們以自己的行動向世人宣告，她們是崇尚自由戀愛、公開社交，有著時代新穎觀念的摩登女性。這些女性不願成為伏低做小的白月光，寧可成為被藝文男性追捧心頭的硃砂痣。

女給職業，多少反映了臺灣早期社會女性的求新求變的心聲。

據統計，1935年臺灣登記有案的咖啡店有174間，女給則有1279位。

但女給咖啡店在臺灣存在的時間並不長，大約到1930年代末期，咖啡店女給風情，逐漸被吃茶店女給取代。

圖: 吃茶店是屬於普羅大眾的咖啡館

吃茶店也屬於日式的傳統餐飲店，本販賣茶飲、汽水、麵包、洋菓子。後來因飲用咖啡潮流興起，便在傳統菜單中，增加了西化的咖啡選項。

賣洋食西餐的咖啡館，消費金額高，是社會精英的聚會場所，而吃茶店則價格親民，吃茶店也有穿著制服的女給，與咖啡店相比，吃茶店更合適將咖啡推廣至普羅大眾生活。

因此在早期的臺灣日據社會，有一句俗話:「吃茶店不賣茶，只賣咖啡；咖啡店不賣咖啡，只賣酒。」

圖: 臺灣畫家林之助筆下吃茶店女給圖(注3)

咖啡店女給後期，因為管治不易，出場風氣漸增，女給工作被情色混雜，而漸漸讓咖啡店女給有了不良的社會印象與評價。

後來居上的吃茶店風潮，女給服務則相對小清新，因此吃茶店的女給形象，也成為臺灣早期社會普羅社會青年，心中偷戀的風景。

然而由於日本戰敗，日人咖啡館在臺落幕，這些女給身影也隨之消逝。

今日造訪臺灣，您或許會看到名稱近似的「女僕咖啡店」，但那是由九零後日本動漫風帶起的青少年次文化，此女僕非彼女給，女僕是把你當主人供著，女給則是你把她當女主角捧著，兩種職業角色的重量感天差地遠，千萬別弄混了啊！

臺灣咖啡的文化奠基，除了這些日人設立的第一代咖啡館與吃茶店貢獻良多，日人在臺灣推動的咖啡商業種植，也幫助咖啡文化在臺生根，關於臺灣咖啡在日治時期的種植髮展，有興趣的讀者，歡迎您閱讀文末的推薦文章。

今日的咖啡文化系列就與您聊到這，我們下期再會!

注1: 1832年公園獅迎春廣告，圖片摘自麥田城邦出版《臺灣咖啡志》；

注2: 本圖是1920年，日本短歌創作社團人形社在公園獅樓上的聚會照片，圖摘自麥田城邦出版《臺灣咖啡志》；

注3: 臺灣畫家林之助膠彩畫《小閒》，繪於1939年。這是林之助筆下的吃茶店一景，畫著忙裡偷閒的女侍，在爐邊取暖。右邊女侍圍裙上插著印有戰車的簿子，藏著戰爭的密碼；這幅畫作，不但是工作中，更是戰時難得的一小段悠閒時光。（圖∕臺北市立美術館）。

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