丨一份終極「綠火」大餐丨
▲ ND2，真正走入中國火車迷心靈深處的「歐洲車」，它代表了多少人關於火車的童年美好記憶？
- 風物君語 -
大家猴~
我是地道風物的圖片編輯Geethan
寫過綠皮火車的文章很多了
今天這篇要讓你不光看熱鬧，
還能看門道！
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齊棟，網名「巴伐利亞酒神」，知名旅行作家，雜誌專欄作者，火車文化的推廣和傳播者。已出版作品《老火車的時光慢遊》、《綠皮車站》、《我乘火車穿過俄羅斯》等。
齊棟是一個很有意思的大叔。我一般叫他老齊。
在6月初的拉薩，我認識了老齊：我們一起反著走了趟滇藏線。在這12天裡，我幾乎每天都和老齊泡在一起，聽他講他走遍世界，坐著各種小火車咣咣咣的故事。其實我也不想每天和一個大叔泡在一起，畢竟團裡還有很多年輕的妹子。但沒辦法，我和老齊全程都坐同一輛車。
▲ 歲月靜好，一起印經幡的老齊，老丁，和我。關於老丁的故事，我們以後再表。
老齊是一個地地道道的火車迷，一個話癆，一個渾身都是戲的話癆。他的最愛是乘坐綠皮火車。
本文從下面一段開始轉為老齊的第一人稱視角，看看他和綠皮火車都碰撞出了哪些奇妙的火花。各位食客，準備好我們就開始上菜了。
茅草坪站：炎炎夏日，涼菜先行
▲ 茅草坪站，位於貴州省水城縣營盤鄉，是一座四等站（根據貨運量、鐵路網地位等因素，我國鐵路車站等級劃分從特等到五等，共分六等），屬昆明鐵路局管轄。車站雖小，但這裡竟然可以聯網售票，而不像大多數小站那般只能「先上車，後補票」。
「天哪！你去了六盤水！衣服帶得夠麼？那可是一個夏天都能呼出白氣的城市！」
以上的感慨與關切並非來自囉嗦的母親大人，而是微博上一位素未蒙面的友人。在六盤水的兩個白天與夜晚，給這句話做出一番完美的回答：
你想要老子感冒是吧？老子就偏……感冒給你看看！
▲ 四塊錢，買不了吃虧買不了上當，但買來了感冒。茅草坪站每天有兩對綠皮火車停靠：來往於六盤水和紅果鎮間的6003/4次，以及來往於六盤水和昆明間的6061/2次。
當鼻涕已經像尼亞加拉瀑布那般飛流直下三千尺的時候，本人在此鄭重呼籲：「涼都」的外號真不是吹的，夏天一定要來此避暑。至於其他季節的話，我不會隨便告訴你這個城市其實一直是用來測試國人體質的……
茅草坪站雖然毫不起眼，卻是鐵道迷心中一塊神聖不可褻瀆的自留地。在小站的不遠處，有一座橫亙在北盤江兩側的山巒之中、以一種氣壯山河的姿態傲然矗立的巨型鐵路大橋——北盤江特大橋。無數鐵道迷如虔誠的信徒一般前來朝聖，只為一睹它的風採。
▲ 橘紅色的北盤江特大橋，有著完美到令人驚豔的弧度。
與公路大橋不同，鐵路大橋並不是「密不透風」的結構，因此從鐵軌旁邊的「人行道」徒步時，經常可以看到沒有遮攔的地方。倘若一不小心，跌落下去必是碎骨粉身。
最刺激的當屬火車來臨的那一刻，整個世界地動山搖，看上去牢固到不可思議的鋼鐵大橋，也在火車穿過的那一剎那劇烈搖晃起來。
▲ 是男人就要跨過去的地方——當然我們不提倡貿然上橋，安全第一！！
為保險起見，我只能選擇蹲在那兒，目送鋼鐵巨龍從身邊呼嘯而過（慫了慫了）。
正因如此，在一般情況下，鐵路大橋是嚴禁閒雜行人走動的。但考慮到北盤江的特殊情況，看守大橋的警察和保安大叔們，默許當地居民在大橋上行走，這無疑極大方便了兩岸的鄉親互相走動。
而在和北盤江特大橋的一群保安大叔愉快地交流之後，他們硬是要留我一起吃飯。「這附近沒啥飯館，你也沒地方吃，對我們來說，也只是添一雙筷子罷了。」
▲ 大橋的工作人員宿舍。他們無疑都是生活中的凡人，在日復一日看守大橋的工作中，其實也很渴望和我們這樣的旅行者一起快樂地聊天。
tips：
周邊景點：北盤江大峽谷、丹霞山、龍鳳地宮。龍鳳地宮是一座深入地下百米的天然溶洞，全長28公裡，擁有無數你沒見過的珍奇景觀。
大山裡的「鐵路公交」：對於生活在山區鐵路沿線的人們來說，綠皮慢車就是他們來往於山村和城鎮之間的「專車」。這些在東部沿海地區已經絕跡的老綠皮車，卻成為這裡大部分人出行與採購物資的「生活補給列車」。
to 茅草坪站：
「波瀾壯闊的美麗，平易近人的樸實。」
——老齊
靜海站：濃鬱的德式風味
無論從什麼角度看，與那些被拆掉、被損毀的百年老站相比，靜海老站——她都是一個十足的幸運兒。聰明的靜海人，選擇在車站原址的旁邊，重新修建了一座火車站，承擔起現在的客貨運任務。
新人在放聲大笑，舊人也未必一定會哭。
那些坐在京滬鐵路火車上的人，不管列車是緩緩駛入靜海車站，還是不留痕跡地疾馳而過，他們都有充足的時間和開闊的視野，好生看上幾眼這座國內為數不多的德式老車站。
▲ 靜海站，站址位於天津市靜海區，始建於1910年，是津浦鐵路上的一座百年老站。現為一等站，隸屬北京鐵路局管轄。
百年鐵路工業遺蹟的靜海車站建築群落，她的百年老站房、老公事房、老道班房、老站臺、老平交道口，均得到了完整的留存。她的美輪美奐，完全可以與天津市五大道撒花姑娘的任何一座外國花園洋房相媲美。
如何才能近距離地感受這座車站？我決定使用一個之前屢試不爽的方法。我走到售票窗口前，買了一張到「楊柳青」的車票。9塊錢的成本，讓我走入了靜海站的月臺上。而老站的遺址，就坐落在月臺最南端。
▲ 靜海交通便利，京滬鐵路貫穿城市而過，每天都有數對列車在靜海站停靠。
走過長長的月臺，仿佛穿越了層層時空，拂去了一百多年的歷史塵埃。在那個年代，京滬鐵路還不叫京滬鐵路，她的前身是縱貫南北的津浦鐵路。當年，在英國人和德國人的要挾下，懦弱無能的清政府被迫答應並借款修築這條鐵路（拋開屈辱不談，其實是做了件大好事）。由於是英德兩國合力修築，考慮到各自在中國的勢力範圍，雙方決定以山東韓莊為界限，將這條鐵路分為「北段」和「南段」。
顯然，德國人攫取了「北段」的築路權。這也解釋了為什麼靜海老站是一座經典的德式火車站。
▲ 靜海站，日耳曼血統在中國的延續。
tips：
周邊景點：不多，西雙塘村和團泊水庫是為數不多可以一去的景點。而靜海北面是天津市區，南面是滄州，值得一遊。
to 靜海站：
冬天，我們鑽進一節玫瑰色的車廂，
裡面有藍色的座椅。
每個溫暖的角落，都有一個熱吻的巢，
我們舒適無比。
——阿爾蒂爾·蘭波，《東夢》節選
柏林站：德式風味和我沒半勺鹽關係
不是瘋狂的幻想——在中國，你也可以「搭火車去柏林」。
我要去的「柏林」，隸屬於重慶市江津區，她的第一個字念「bai」，不念「bo」。
從字面意義上你便可以想像那裡是一片林木茂盛、蒼翠遒勁的地方。事實也如此，這是一座美麗、寧靜的綠色小山村。
小站「柏林」，就坐落在這片無盡綠意包圍著的，雄奇險峻的石筍山腳下。
▲ 柏林站，位於重慶市永川市柏林村。建於1952年，是老成渝鐵路上的一座車站。
從重慶站緩緩駛出的5612次慢速火車上，擠滿了走出訪友和外出郊遊的重慶市民。我趴在沿江一側的車窗邊，享受著徐徐吹來的微風，整個人如沉浸在一種微醺的境況中，有一種無可辯駁的愜意。當這些點滴匯集在一起，便產生一種「整個世界都在愛你」的奇幻感受。
在我的身邊，有一個重慶老人，帶著孫子坐上這趟古舊的老火車，來一次慢悠悠的郊區之旅。
▲ 由重慶開往內江的5612次綠皮火車，本身就是一列「流動的景點」。沿途經過的江津、永川、大足等車站均可短途遊玩。
「我們在江津玩玩，吃個中飯，然後下午再乘相反方向的5611次回重慶。」老人說道，「走成渝老線的火車不多了，這趟慢車沿途的小站都停，很適合拿來郊遊。」
「是啊，我也聽說這趟列車一直沿著長江開，景色確實不錯。老伯伯您可很喜歡乘火車？」
▲ 窗外景色。
「年輕時很喜歡，現在不太坐了，但是我的孫子很喜歡呢！」老人朝小男孩使了一個眼色，這個淘氣的孩子馬上衝我做了個鬼臉。
▲ 在「柏林蒼穹下」盡情發個呆吧。至少，你不用為籤證遭拒而煩惱，更不用為12元的廉價車票而黯然神傷。
而當列車停靠在這座寂靜的山區小站後，在這裡生老病死一輩子的當地人，或背著籮筐，或低頭不語，快速穿越鐵路正線，走到對岸那個並不存在的「出站口」，步入鄉野生活的質樸與喧鬧之中。
▲ 我也像當地村民一樣，跨過三層鐵路線，來到人群聚集的那個世界。
tips：
周邊景點：大足石刻，重慶地區的世界遺產，值得一探；永川柏林的石筍山、大佛寺，時間若充裕都可以去看看。
to 柏林站：
最光明的那個早上，
我們為你沿江而來。
——《白銀飯店》
阿爾山站：「本站不是旅遊景點」的中國真香小站
阿爾山站的光芒，足以點亮這片森林和湖泊密集的靈境之地。
關於這座小站，有太多的傳奇故事。這座車站建築上的修建者，是在這片土地上犯下滔天罪行的侵華日軍。阿爾山站所處的那條鐵路白阿線，和臺灣的平溪線有異曲同工之妙：兩者原本都是侵華日軍為掠奪當地礦產資源所修建的鐵道線。不過相比平溪線的如雷貫耳，白阿線顯然很是寂寥。平溪線上的十分、菁桐、猴硐等小站，早已擠滿各路慕名而去的遊客。
▲ 阿爾山站，位於內蒙古自治區興安盟阿爾山市，建於1937年，是一座東洋風格的低簷尖頂二層日式建築，目前為全國重點文物。阿爾山站是一座三等車站，隸屬瀋陽鐵路局。
白阿線上最精彩的一段景觀，是從大石寨到索倫之間的42公裡。這是一段讓人不忍將視線移開一秒，甚至眨眼都成為浪費的旅途。一碧千裡的大草原，迎風盛開的向陽花，躲在山坡上吃草的牛羊，以及讓時間沉澱下來的藍天白雲。「42」是個多麼偉大的數字，如果你讀過道格拉斯·亞當斯的《銀河系漫遊指南》，一定會對這個數字會心一笑。
▲ 沿途景色。
我所乘坐的K7565次列車的大部分乘客，已在白城和呼和浩特等地紛紛下車，我所在的10號車廂，也僅剩下了六七個人。
▲ 對於虔誠的鐵道迷來說，阿爾山站已成為鐵道迷們期許已久的一場饕餮盛宴。
列車停靠在阿爾山站的那一刻，正是陽光最美妙的下午三時左右。幾乎所有堅持到最後的旅行者，此時都抖擻精神，他們被阿爾山站金黃色的東洋風格建築迷倒，快門聲此起彼伏。
▲這風格，太日系了。
我注意到阿爾山站出口處豎著一塊牌子，上面寫著「本站不是旅遊景點，請勿拍照和逗留」之類的話語。也許在這裡，火車只能扮演交通工具的角色，卻永遠不能成為旅遊和文化資源。
▲ 對於絕大多數人來說，綠皮火車已經很難出現在他們的現實生活中。
大多數時候，阿爾山站是安靜的。當遊客一窩蜂般作鳥獸散時，這座小站很快恢復了她原有的面目。甚至連她不遠之處的阿爾山國家森林公園，也只有在夏秋之際，才被趨之若鶩的遊人擠滿。
▲ 更多的時候，她也其實不過是當地人口中的「溝裡」。
tips：
周邊景點：阿爾山國家森林公園，地貌屬於大興安嶺西側火山熔巖地貌，並有眾多河流及湖泊，如著名的杜鵑湖。
白阿線（白城-阿爾山）有兩對綠皮火車在運行：4345/4346次來往於白城和阿爾山之間；K7565/7566次來往於瀋陽和阿爾山之間。而K7565/7566次列車是季節性列車，旺季（4月末-10月初）執行夏季運行圖，為瀋陽-阿爾山區間運行；淡季（10月19日-4月中旬）執行冬季運行圖，為瀋陽-呼和浩特區間運行。
to 阿爾山站：
世上將馬廄改成車庫的人多如牛毛，
而將車庫改成馬廄的，恐怕只有我。
——《了不起的蓋茨比》
水晶坡站：險峻的滇境橫菜
「蛇形的鐵路，爬行的火車，英雄的司機，不怕死的旅客……」
但凡關於滇越鐵路的書籍和文章，上面這句話不得不提。正所謂無限風光在險峰，這條在崇山峻岭中蜿蜒曲折的「老鐵」，擁有著太多不為人知的絕妙美景。
▲ 水晶坡站，位於雲南省宜良縣水晶坡村，是一座五等車站，隸屬昆明鐵路局。圖中這輛由東風21型內燃機車牽引的貨運列車緩緩駛進站臺，是意外之喜。自從玉蒙鐵路通車後，滇越鐵路上的貨運列車便開始大幅減少。
一個周六的早晨，風和日麗。我和幾個小夥伴一起，開始了這條百年老鐵路的徒步旅程。旅程的終點，就是水晶坡站。
在一個叫做可保村的小站，我們正式踏上了鐵道線。早先迎接我們的一段路程，幾乎只有筆直的鐵道線，以及田野裡盎然的春意。另一邊的山坡之上，是「拒人千裡」的南昆鐵路，全封閉的管理的確降低了火車撞人的危險，但從另一個角度也讓自己被隔絕起來。
▲ 認真負責、一絲不苟的巡道工師傅。
接下來有一道難題擺在面前：若想順利抵達終點，必須穿越一段鐵路隧道。
說在前面：無論何時何地，穿越鐵路隧道，都是一件違規並且有生命危險的莽夫行為。沒有經過訓練的、無徒步旅行經驗者，萬不可嘗試！
更加「原生態」的是，滇越鐵路的隧道和普通準軌鐵路（指直線軌距為1435mm的國際標準軌距）的隧道不同，這裡的有些隧道狹窄到幾乎僅容一輛列車通過，也並沒有普通隧道可供躲藏的「洞中洞」。這無疑又增添了危險係數。
▲ 沒見過如此「原生態」的隧道。
幸好目前這條鐵路上的火車數量極為稀少。就我們掌握的資料看，下一班火車至少還有一小時才能來到。況且，這段鐵路區間上的隧道，雖然數目較多，但長度都不算長，超過200米的隧道也只有兩座。如此，我們義無反顧地走進了隧道。
在這段旅途中，324國道上的汽車、南昆鐵路上的火車、以及正在滇越鐵路米軌上行走的我們——三種迥然不同的交通方式齊頭並進。
▲ 各自安好，便是晴天。
▲我們深深沉浸在大自然賦予的美好與安寧之中。
當小站水晶坡的身影出現在前方時，我們都長嘆了一口氣。旅程走到了終點，而這金黃色粉妝的站房，寫滿了親近和樸實。小站只有兩名工作人員。和臺灣、日本那種「無人值守」的小站不同，放眼整個大陸地區，就算小站再偏僻，鐵道部門也會安排一些工作人員進駐。
與那些城市裡的同齡人相比，小站成為這些人工作生活娛樂的全部載體。
▲ 就連站臺上的這條狗，它衝我吠時的姿態，也讓我讀出了歡迎的意味。
tips：
周邊景點：宜良老火車站，為百年歷史的法式老建築。宜良站周圍有一些保存完好的法式建築群。若延伸到昆明附近，雲南鐵道博物館一定要去，館藏的米其林動車和29型寸軌蒸汽機車都是國家一級文物。而在岷山車場附近，有著全國唯一的標準鐵軌與米軌交匯的「鐵道十字路口」（這樣火車開來的場景，簡直堪稱魔幻）。
宜良烤鴨一定要品嘗！宜良烤鴨和蒙自米線是我最最懷念的兩樣雲南美食。
▲ 宜良烤鴨，emmm。
to 水晶坡站：
「我從未被那些人造的、僵硬的直線和直角所吸引。
吸引我的，是自由流動而充滿感性的曲線，
那些在我家鄉的山巒上、河流間，
在大海的波濤和心愛女子身上的曲線。」
——巴西最偉大的建築師，奧斯卡·尼邁耶
徐聞-海安南站：「山珍」之後是「海味」
所有要「過海」的列車，幾乎都會在徐聞站停留片刻，然後駛向海安南車站，來到中國大陸的鐵路最南端。
▲ 徐聞站，位於廣東徐聞縣徐城鎮，是粵海鐵路上的一座小站，現為五等站，屬廣州鐵路集團管轄。
▲ 海安南站，位於廣東湛江市徐聞縣海安鎮，是粵海鐵路上的一座三等車站、中國大陸板塊最南端的車站。始建於1998年。
在徐聞車站空蕩蕩的二樓候車室裡，只有一個孤零零的我。K511次列車是帶我來到徐聞的車，同時也是我在等待的，開往海口的列車。K511次列車像一個每次上學都遲到的調皮孩子，幾乎永遠不會正點出現在徐聞站的月臺旁。
「我來這裡三年了，印象中這趟車只有兩三次沒有晚點吧！」車站一名年輕的工作人員對我說。
徐聞縣是一座靠海的小縣城，溼漉漉的海風總能輕易帶來捉摸不定的雨水。這裡的民風十分剽悍，車站外的「摩的」大叔們「獅吼」般向你打招呼的方式，各種「嘿啊！嗨啊！喂喂！」聲不絕於耳。
▲ 徐聞站前唯一的一個「小賣部」。
到達海安老港後，我遇到了一個問題：載我的摩的司機對鐵路「海安南」站表示迷惑，「沒有這個車站啊！」任憑我怎樣用手機地圖說服他，他仍堅信自己的判斷，「我可是土生土長的海安人。」
高科技也難耐老頑固！我轉換思路，告訴師傅目的地是與火車站咫尺距離的粵海鐵路輪渡碼頭，也就是當地人口中的「北港」。這時他總算露出了勝利的笑容，做了一個沒問題的手勢，踩下了油門。
▲ 在「北港」下車，不遠處一輛DF4DD調車緩緩駛來。擁有美系內燃機車外形的DF4DD，在眾多國車中顯得特立獨行。
我終於到達這中國大陸鐵路的最南端，海風肆無忌憚地呼嘯在耳畔。放眼望去，鐵軌的盡頭就是那無邊無際的蔚藍大海。
雖然海安南站擁有特殊的重要性，但目前沒有列車在該站停靠。所有想要過海的乘客，都必須前往徐聞站。在海安南站的側門，有三隻黑山羊盤踞在門口，漫無目的地吃草。
▲ 徐聞縣城值得走一走。你能看到許多上世紀80年代或更久遠的時代遺風。在街上你能看到賣毒蛇的小販，當街操著縫紉機工作的女人。
▲ 雷州半島民風剽悍，一個人的背包客一切應低調行事，包括拍照。
tips：
周邊景點：登雲塔，建於明代萬曆四十三年，是徐聞的標誌和象徵，也是當地人集散的地方，可以吃到地道的徐聞小吃；海安的燈角樓，據說是真正意義上中國大陸的最南端。
to 徐聞-海安南站：
「東的盡頭，是海的入口。」
——低苦艾樂隊《蘭州蘭州》
「鐵軌的盡頭，是海的入口。」
——老齊
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直男問答時間到
Q&A
老規矩，簡單介紹一下您自己吧~
我叫齊棟，生於1980年，是最老的一批80後了。目前在上海工作，是一名旅行作家。在網上，一般以巴伐利亞酒神的名字發表文章。與大多數旅行創作者不太一樣的是，我專注於火車旅行，尤其國內外的老火車，文字和攝影作品也以火車旅行內容為主。在鐵道文化領域比較發達的日本、中國臺灣等地，有很多這樣的寫作者被稱為鐵道作家。在中國大陸，如果我說自己是一名鐵道作家，別人肯定不知道我在說什麼，開個玩笑。
▲ 興隆站，位於哈爾濱巴彥縣興隆鎮。不告訴你的話，你相信這貨是個火車麼？
你曾經是CCTV-9紀錄片《綠皮火車》的顧問。在你的定義裡，綠皮火車具有一種怎樣的氣質？很多車站都已停用，綠皮火車的運力也早已無法滿足現代人出行的需要。所以我們去看綠皮火車，我們其實是在看什麼？
綠皮火車是賈樟柯電影裡的年輕人奔向遠方的一種希冀，就像臺灣的藍皮火車同樣經常出現在侯孝賢的青春電影裡那樣。它剛好奔跑在我最年少輕狂的歲月裡，當我長大成人之後，它又慢慢消失。之於我，它首先是青春期的一種紀念，然後是代表遠方的一種符號，到現在這個年齡，它又成為一種鄉愁，一種懷舊的事物。它的氣質是草根的、有生活氣息和理想主義的，當然還有一種與生俱來的親切。
▲ 八鬥站不遠的馬胖村。八鬥站位於廣西三江縣八江鄉的侗寨腳下。馬胖村的侗寨鼓樓造型獨特，樓如其名，像一個吃撐了的大胖子。
在我這些年追尋綠皮火車的過程中，也結識了一些喜歡綠皮火車的朋友，他們當中有虔誠的鐵道迷，有對火車型號一無所知的老人和女孩子，當然更多的是熱愛旅行的那類人。每個喜歡綠皮火車的人，喜歡的點也都不盡相同，就像鐵道迷的種類數以萬千那般。對我來說，不是坐著綠皮火車看風景，而是綠皮火車本身就是一種風景。只要能坐在綠皮火車蒼老的硬座上，心情就會特別舒爽，很多煩心事都拋在腦後了。
當然，如果窗外有好風景，這才是綠皮火車最好的打開方式，那種感受是高鐵和汽車完全不能比擬的。高鐵太快了，都已經不能叫走馬觀花了。汽車最大的局限性在於不夠舒適（空間太小），而且太倚賴高速公路了。綠皮火車的設施雖然陳舊，但真正的綠皮車窗戶是可以打開的，如果避開酷暑和嚴寒，你會感覺一種擁抱大自然的美妙。另一方面，火車本身就是個小社會。在綠皮火車上，你可以遇到真正的底層人民，聽他們講一些不可思議的故事，有時還能和豬牛羊等牲口親密接觸。
▲ 前面提到過的宜良縣。這裡的7451/2/3/4次列車上有一節十分有趣的車廂。所有的座椅在車廂兩側一字排開，就像地鐵的布局，因此被鐵道迷稱為「地鐵車」。而當地人卻習慣稱這種車為「大篷車」。
綠皮火車和別的火車不一樣，綠皮火車和綠皮火車可能也不太一樣。在你心裡，綠皮火車分為幾種？
很多人以為自己坐過綠皮火車，他們無法分辨真正的綠皮火車和新空調列車。這完全不能怪他們，因為這些年來，幾乎所有高鐵以外的普鐵列車都被刷成了綠色。這其中包括裝有空調的25T、25K和25G列車，它們原本的顏色並不是綠色。
▲ 贛州市南康市龍華鄉，已經廢棄的龍華車站，紅色的內燃機車頭——雖然它也不是綠色的。
所以這是一個比較尷尬的年代。尷尬在於，一方面真正的綠皮火車在慢慢消失，另一方面大量刷綠的「綠皮火車」又出來混淆視聽。不過稍微花一點心思，要把它們區別開來其實並不難。
判斷是否為真正的綠皮車，不能以顏色為準，而是看車上有沒有空調，車窗是否可以打開。如果有空調，而且車窗不能開關的，再綠也不是綠皮火車。目前真正的綠皮車，型號以22、25B型居多，大家有機會可以去車門兩側觀察一下車廂型號。
▲ 礦山公園站，位於南京市六合區冶山鎮。原為礦區專線車站，後開發為旅遊小火車，供遊客上下車和休息。
去過這麼多的車站，想必你走過很多彎路，吃過不少虧。如果有讀者希望展開一段綠皮火車探秘之旅，你對ta有哪些建議和忠告？
一是找對車次，要去體驗真正的綠皮火車，它和刷綠的火車以及高鐵真的不一樣；二是找準時機，千萬不要挑嚴寒和酷暑，不然一個冰窖一個烤箱，都不好受。另外不要挑節假日或出行高峰期，也儘量不要挑春運時期的綠皮臨客，綠皮車人一旦多起來就比較駭人了；三是維持素質，綠皮車上偶爾會有當地人抽菸，不要「入鄉隨俗」。由於綠皮車車窗可以打開，不要亂扔垃圾，更不能倒水；四是要尊重當地文化，特別是少數民族乘客比較多的地區。
▲ 青石崖站，位於陝西寶雞市渭濱區益門鄉，隸屬於西安鐵路局。只能乘坐6063/4次綠皮火車前往，在經過此地時拍照留念。這座車站並未設有常規出入口，不建議遊客專程前來旅行。
綠皮火車會在某一天，徹底從這個星球上消失嗎？
毫無疑問，會。一如19世紀的火車旅行，取代馬車旅行那般。當時的貴族們如喪考妣，拒絕接受火車這種新事物。
最後，借用自己在《老火車的時光慢遊》中寫過的一句話吧：「我們沒有辦法阻擋綠皮火車從這個舞臺上謝幕，但至少可以選擇靜靜地陪她走完這最後一程。」
▲ 歷史感在站牌上體現得淋漓盡致。