喀什的艾提尕在新疆的清真寺裡具有指標性意義。 它位於喀什市的地理最高點，歷史悠久，宗教學術領導人濟濟，寺產資金來源多，文化積澱厚。
喀什市政道路2000年左右重修了主要幹道。測量發現艾提尕的位置正是喀什的最高點，而不是東湖附近的高臺民居。這讓規劃人員撓頭，因為他們把一個大轉輪放到了一個至高點上。但好在從轉輪上也可以看見艾提尕，所以也沒人深究。
在喀什市中心，艾提尕不是最老的清真寺。它對面洽潘巴扎裡那個清真寺要老得多。所以，洽潘巴扎清真寺的住持在喀什的阿訇中也是個顯赫角色。
阿榮汗•阿吉在時，他是全國政協常委，自治區政協副主席，全國伊斯蘭教協會常委，三位哈提甫依馬目之一。在艾提尕清真寺，經常還可以看見背誦古蘭經的年輕學生，他們都是宗教學校的。
圍繞艾提尕清真寺那些小門面房，多為寺產，需每月交租。市內中型卡車禁入，但有一輛除外。這輛貼著艾提尕清真寺標誌的卡車專為葬禮服務，也是寺產。進入寺內，在第二道門的門柱下，有個象郵筒的箱子。無明顯標誌，實為捐款箱。據說艾提尕還有一些田產。我見過維吾爾族殺了羊，把皮子直扔進寺門裡作為捐助的。這與佛寺的募捐非常不同。
艾提尕本義為節日聚集的地方。除了每日五次的禮拜，每個星期五下午和兩個節日(肉孜節和庫爾班節)的早禮拜尤為重要。許多穆斯林趕了很遠的路來。只有男性穆斯林可以在寺內做乃瑪孜。許多婦女則端著吃的沿門道站在寺外，等他們出來往食物上吹氣，據說這拿回去可以治病。
兩個節日的早禮拜後，鼓樂（嗩吶）齊鳴，以男子為主的舞蹈隨之而起。很多人圍觀，也沒人專門管理，觀眾拉起的場子隨舞蹈時開時合，一會兒大，一會兒小，秩序從來不亂。
不管何時去艾提尕，總能找到一個不駝背的卡西莫多[1]。他長相猙獰，總提著串鑰匙出沒於各處。餐廳，買瓜子的小攤，理髮店都是他最喜歡去的。因為管鑰匙，要參觀，得他打開大殿的門，會客室的門，邊門，幫克塔的門。好在找他不難，只要問坐在寺門邊的閒人，3分鐘之內，最多不超過五分鐘，他就會一路鑰匙叮噹出現。別人參觀時，他常常機敏地打某塊地毯下翻出片饢，掰一點兒扔嘴裡。有幾回實在看不下去，我就給幾塊錢請他出去吃半份拉麵，喝個不免費的茶。
旅遊業發展起來，這位仁兄更牛了。賣票收入歸旅遊局，伊斯蘭教協會負責水電，後者自然要厲行節約。他歸伊協管，來了伊協方面的客，他殷勤開燈，人家一走，立馬關燈。大殿裡有塊拉夫桑賈尼送的大地毯。平時他用黃帶子圈起來，遊客只許遠觀,不得觸碰。但他可以酌情去掉隔離。晚上，他還有項重要工作，管入住的乞丐和禮拜的人。據說，喀什的乞丐多是吉普賽人後裔。但我從未聽說他們在寺內鬧過麻煩。看來這位喀什的卡西莫多比起巴黎那位可厲害多了。
在南疆，庫車縣的清真寺也值得關注。那裡有過宗教法庭。古伊斯蘭教的行政和司法用的是波斯語。所以，庫車的穆提甫們可能在語言學習上頗有獨特之處。
[1] 卡西莫多：雨果小說《巴黎聖母院》中人物，被父母遺棄的畸形兒，既醜又聾，而心地善良的鐘樓怪人。