明天，就是今年夏天的「土用丑日」了，按照慣例，日本人有在這一天吃鰻魚飯的習慣，據說只有這樣，「才不會被夏天的酷暑打敗。」
沒有任何理論依據，就是一個吃貨民族的藉口而已啦。
有人會問：為什麼一定要選在「土用丑日」？以吃貨的角度來說，當然是因為這個季節的鰻魚最好吃，鮮嫩肥美，肉質絕佳。
在日本，鰻魚飯雖然是可以隨處吃到的料理，但沿襲至今天，也不再是平民食物。起初它確實是沒有什麼身段的，然而因為養殖越來越難，價格一路飆升，每年日本新聞裡都能聽見「今年吃不起鰻魚飯啦」的嘆息聲。
以今年的情況，一碗鰻魚飯的價格大概在軟妹幣250元左右。
對於這樣一碗「不是每天都能吃」「不是人人都能吃」的鰻魚飯，應該怎麼選擇呢？
日本的鰻魚飯分為「關東風」和「關西風」兩種，關東流派在素燒之後，還會再蒸一道，而關西流派則省略了蒸的步驟，直接在炭火上燒烤。
首先，請選擇「關東風」。
「和食的天才」北大路魯山人出生於關西，也留下了一句忠告：鰻魚飯這種東西啊，還是要在東京吃。
「關東風」的鰻魚飯因為多了一道步驟，被蒸發掉了多餘的油分，更加柔和醇厚，被認為是「上品」的味道。
麻布的「野田巖」，是一間環境並不那麼舒適的店，店內就像是「鰻魚的寢床」一樣狹窄，空氣流通也不太好，時常有客人抱怨說「散發著異味」。然而這卻是一家深得資深吃貨青睞的名店，說是它家的鰻魚烤制十分漂亮，有一種食神降臨的光芒。
大多數鰻魚店以蒲燒為招牌，來到「野田巖」則一定要試試白燒，「簡直是藝術品」。更重要的是，它是一家真正的鰻魚老鋪，至今已有超過200年歷史。
南千住的「尾花」，附近就是幕末思想家吉田松陰和江戶怪盜鼠小僧次郎吉的墓地，因為臨近舊時墳場，氣氛亦是有些陰森詭異。
它深受下町人民喜愛，尤其在蒸製過程中加入了甘甜的醬汁，之後只要輕輕烤制微焦，恰到好處，是全東京唯一一家可以與「野田巖」齊名的鰻魚飯雙璧，懂行的人私下稱呼它們為「兩橫綱」。
上野的「伊豆榮 本店」，從江戶中期持續至今已有280年歷史，從前是時常出現在浮世繪中的大咖，後來更是成為昭和天皇的御用名店，盛夏從店鋪裡望出去，能看見不忍池裡綻放的荷花，美不勝收。
這裡的名物是蒲燒鰻魚，現在的主廚是經過30多年修行的鰻魚職人，不使用醬汁和砂糖，只依靠醬油和味醂，連炭都是從和歌山的備長炭窯裡定製的——都說是最純天然的鰻魚之味。
銀座的「竹葉亭」創業於1866年，在明治時代是高級鰻魚店，曾經在文豪夏目漱石的小說「我是貓」中登場，稱「享受了竹葉亭的奢華一餐」。歷史作家池波正太郎還在世時，也常來光顧，怪不得至今也是各路文化名流的指定用店。
這裡的招牌產品是鰻魚重，肉質肥厚，無論蒸還是烤，都有種輕描淡寫的手法，點到即止，是其美味秘訣。
據說這家的鰻魚玉子燒也是絕品，全日本無人能敵。
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