在睡夢中被列車員「前面是九江車站，請下車的旅客提前做好準備」的廣播所吵醒，睜開朦朧的睡眼，透過車窗，看到的是一望無際的江水。
出了火車站向右走，馬路邊有公交站牌，坐公交車到長途汽車站後，購買到廬山的車票，可以直接坐到牯嶺鎮。
不過在到達廬山北大門的時候，需要全體下車，自己購買廬山門票，然後在大門後面的停車場重新登上來時長途車繼續向牯嶺鎮行駛。
進入北大門以後，一路的盤山道，拐彎很急，路間距也不寬，幸虧早有準備，上車前吃了暈車藥，不然肯定吐的稀裡譁啦的。
牯嶺鎮是廬山上的一個鎮子，鎮子裡面居住著一萬多常駐居民，醫院、學校、體育場全都有，這也是廬山與其他名山大川的區別之一，廬山是鮮活的。
牯嶺鎮的形成與一個外國人有著不可分割的關係，他就行英國人李德利，早在1895年，這個有經濟頭腦英國人發現廬山這個避暑寶地，於是便向大清帝國租賃了這個地方，並將土地分割，轉買給了不同國家的人。
隨後大批外國人來到這裡生活，他們大興土木，建造了500多棟風格迥異的別墅以及配套的教堂、醫院和學校，此後這裡逐漸形成了西洋別墅與中國棚戶共存的狀態，由於廬山夏天非常涼爽，所以COOLING就漸漸變成了這個鎮子的名字，牯嶺。
長途車會停靠在牯嶺鎮的停車場，停車場距離我們預定的廬山賓館約600米，步行即可到達。
這個廬山賓館1954年開業，有一定的歷史滄桑感，裝飾雖然老舊，但房間非常寬敞，而且入住賓館還贈送美廬別墅的門票。
遊覽廬山大概是東、中、西三條線。
西線主要是如琴湖、花鏡、錦繡谷、石門澗等，中線是美廬別墅、老別墅的故事、廬山會議舊址、蘆林湖等，東線主要是含鄱口、五老峰、三疊泉。
三條線都有觀光車停靠站，車票已經包含在景區門票裡，不需要額外購買。
因為今天時間不早了，所以決定主要遊覽西線，中線和東線放在明天，然後從三疊泉徒步下山，到海會鎮坐車回九江。
坐景區車先到如琴湖，但十分不巧的是如琴湖正在維修，根本沒有水，其實如琴湖也好，蘆林湖也罷，都是後期修建的如琴湖類似個人民公園性質，蘆林湖則是個水庫。
如琴湖旁邊是花徑亭，白居易當年來到廬山，發現此處桃花盛開，便寫下千古名句「人間四月芳菲盡，山寺桃花始盛開」，之後又親手提了「花徑」二字，後來人們在寫有「花徑」二字的石碑上蓋了一座小亭子對石碑進行保護，因此得名花徑亭。
從花徑過馬路就能看到錦繡谷的入口標誌，剛進入錦繡谷，天氣突然下起毛毛細雨，整個錦繡谷漸漸的被水霧籠罩。
在錦繡谷入口不遠就是天橋，天橋原是一塊懸挑半空的大石頭，利用視覺差的原理與遠處的巖石行程了呼應效果，好似一座跨越山澗的石橋。
錦繡谷也能和著名詩句聯繫在一起，「天然一個仙人洞，無限風光在險峰」中說的仙人洞，就在錦繡谷。
相傳八仙之一的呂洞賓曾在此修煉成仙。
在仙人洞旁有一個老君殿，供奉的是太上老君。
想想也是，徒弟呂洞賓都有神位，作為師父的太上老君怎麼能沒有個廟宇呢？
從仙人洞繼續前行便是御碑亭，此碑乃是朱元璋所立，表面上是為了紀念幫助他建立大明朝的仙人周顛，實際是一種宣傳自己的君權神授的把戲。
如果喜歡徒步的話，可以從御碑亭繼續沿山路前行，可以走到天池、龍首巖和石門澗，但由於天氣不好，影響觀賞風景，於是我們在御碑亭坐景區車直接來到石門澗大壩位置，從大壩向上爬山，往蘆林湖方向行走。
一路上一邊是溪水，一邊是山間小路，再加上延綿的細雨，和愛人一起漫步，簡直就情深深雨濛濛了。
山上到處都是的杉樹和竹林，走在林間，可以盡情大口的呼氣新鮮空氣，讓自己的肺好好的洗個澡吧。
走著走著來到烏龍潭，烏龍潭有一個低矮的瀑布，這裡據說是西遊記水簾洞的取景地，最佳拍照的位置被景區工作人員霸佔，照相要收費。
從烏龍潭繼續向前是黃龍潭，黃龍潭的瀑布比較有意思，從石頭縫隙裡面貼著巖壁流出來，瀑布雖然也不算大，但至少比前面的烏龍潭瀑布要強一點。
爬上一段臺階，一座廟宇呈現在眼前，廟宇坐落在一片空曠之地，青磚鋪成的小徑和兩旁的青草相互呼應，顯得廟宇格外清幽，這裡便是黃龍寺。
黃龍寺的前殿是新修繕過的，在前殿之後還有一排破舊不堪的房屋，它是黃龍寺的舊址，和前殿相比，我更喜歡舊址的歷史滄桑感。
在寺廟山門之前立有三顆巨樹，兩顆為柳杉，一顆為銀杏，相傳是晉朝黃龍寺剛建立的時候和尚所種，距今已有上千年的歷史。
廬山就是這麼個神奇的地方，既有前面道家的殿堂，也有這裡佛家的寺廟，更有儒家的書院和西洋教堂。
可以說是個多教派和諧共存之地。
從黃龍寺再走不遠就是蘆林湖，蘆林湖前面說過了是個人工的水庫，水面不算寬闊，但圍繞在綠意盎然的群山之中，確也突顯出她的清秀之美。
坐車回到牯嶺鎮，突然感覺十分飢餓，原來從早上到現在，還粒米未進呢。
在牯嶺街上尋覓，無意中找了名氣較大的石牛酒家。
在一個小巷子裡面，招牌也不大，內部環境很簡陋。
廬山美食以「三石」著稱，即石雞、石魚、石耳，石雞是一種田雞，石魚是一種很小的魚類似於小銀魚，石耳是一種菌類植物，類似木耳，但比木耳小很多。
今天嘗了乾鍋石雞、石魚煎蛋和炒石耳，石雞肉質鮮嫩，石魚味道一般，石耳口感棉滑，但感覺石牛酒家整體菜品一般，衛生也一般，個人不是很推薦。
在回賓館的路上，恰好路過廬山電影院，這個電影院只播放一部電影《廬山戀》，每天循環播放，使《廬山戀》成為歷史上播放次數最多的電影。
不過廬山戀在當初那個年代也確實為廬山起到了不小的宣傳作用。
第二天早上，先去美廬別墅參觀，美廬別墅曾經是蔣介石的夏都官邸，別墅被綠樹環繞，內部有很多當年的陳設還保留完好。
從美廬別墅步行可以到達老別墅的故事，裡面有很多保存完好的老別墅、教堂等建築，整個建築區是一個博物館，講述著廬山別墅的來龍去脈。
今天后續的行程是含鄱口和三疊泉，均需要坐景區車到達。
含鄱口的特點是在這裡可以遠眺鄱陽湖，兩邊的山峰像一張大嘴把鄱陽湖含在口中，因此得名。
同樣，最好的拍照位置還是被工作人員佔據著為了收費。
從照片中可以隱約看到鄱陽湖。
含鄱口可以坐纜車向下，去遊覽大口瀑布，很多人誤以為大口瀑布就是當初李白「飛流直下三千尺，疑似銀河落九天」詩句所描述的廬山瀑布，其實非也。
真正的廬山瀑布是在廬山以南的秀峰，並非大口瀑布。
從含鄱口坐景區車繼續行駛抵達三疊泉。
三疊泉在景區的半山腰，可以選擇在景區門口坐纜車前往，纜車是那種箱式的軌道小火車，不過我還是推薦步行，首先路程不算太遠，其次，路上植被茂盛、空氣清新，走起來野趣橫生，我就無意中採到了新鮮的竹筍。
因為之前一直在廬山的山頂區域遊覽，除了秀美，根本感覺不出廬山的雄偉。
現在越往山下走，越能感受到廬山的寬廣和雄大。
要看三疊泉，不管你是步行還是坐纜車，都需要爬一段非常陡峭的臺階，否則無法一覽三疊泉的真容。
隨著臺階的不斷減少，三疊泉也漸漸清晰了。
銀白色的水流經過三次交錯的跳躍，落入潭水之中，留下三條白鏈。
其潭水也呈現出碧綠的顏色，看著就那麼沁人心脾。
從三疊泉繼續往下山的方向走，一路上溪水潺潺，完全不會感到寂寞。
大約走了2個小時，總算走到了山腳下，這時候腿已經不太聽我使喚了。
從景區大門到海會鎮的長途車站還有一段距離，還好門口有黑車，不然腿就走殘了。
從海會鎮坐上長途車，一路睡回了九江。
距離火車發車時間還很早，於是決定去看看當初宋江提反詩的潯陽樓，可不巧的是剛到門口正好景區關門，只能在外面看看了。
潯陽樓坐落在長江江畔，順著江堤漫步，遠處能眺望到鎖江樓。
在江堤上小憩，看著忙碌的貨船在江上穿梭，不覺已到日落時分。
在返回火車站的途中路過煙水亭，雖然沒有機會入內參觀，但它依然是我非常喜歡的一處景點。
煙水亭坐落在甘棠湖中，四面環水，僅有一條棧道與湖岸相連，建築採用圍合式構造，徽派建築風格更加突顯煙水二字。
但其實現在的煙水亭大有鳩佔鵲巢的嫌疑，因為歷史上的煙水亭並不在今天的位置，而今天煙水亭的位置原來是浸月亭，浸月亭是白居易根據他琵琶行中「別時茫茫江浸月」的詩句修建的，而原來的煙水亭是宋代周敦頤取"山頭水色薄籠煙"詩句而修建的。
後來兩個亭子都毀掉了，後人就在原來浸月亭的位置修建了現在的煙水亭，這麼一來，給煙水亭又罩上了一層朦朧的面紗。
「北京站就要到了，請全體旅客帶好隨身物品準備下車」，我躺在床上，揉揉稀鬆的睡眼，兩天、跨越1000多公裡，穿越上百年歷史，這到底是真實的，還是黃粱一夢呢？
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