聖佩德羅· 阿塔卡馬

聖佩德羅·阿塔卡馬

聖佩德羅· 阿塔卡馬 ，世界旱極，一年三百多天烈日暴曬，擁有最接近月球表面地貌的景觀，韓劇《來自星星的你》中都教授最喜歡的觀星勝地。

「這是我們唯一沒發現生命的地方，是名副其實的死亡之地。」研究 阿塔卡馬 沙漠多年的 美國 地理學家克裡斯·馬凱說。「無論在南極、 北極 ，或任何其他的沙漠，鏟起一塊土，總能發現細菌。但在這裡，你什麼都找不到。」

這片區域，歷史上據說有過400年不下雨的階段，近代平均一年降雨也不過十幾毫米，局部地區只有1-2毫米，有些地區完全沒有水或是任何生命跡象，被NASA作為模仿火星環境的科研基地。

不過我的朋友一周前來到此地還有幸感受到了一場暴雨，我們在的兩天則連一絲水分也沒見著，任憑 日光 宰割。

然而，就是在這樣乾燥的地域，誰能想到沙漠裡的綠洲擁有如此景象？——在我們到達此地的第二天，絕美的高山湖泊顛覆了我們對沙漠的認知。

一邊是火焰，一邊是海水，感慨大自然的鬼斧神工吧！

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聖佩德羅· 阿塔卡馬 沒有機場，最近的機場所在地 卡拉馬 是中轉唯一的選擇。為了確保睡眠充沛，我們提前一天從聖地牙哥飛到 卡拉馬 住下，第二天睡到自然醒後大吃一頓，再包車去 卡拉馬 的巴士站，坐大巴前往阿塔卡瑪。兩地距離不遠，中午從 卡拉馬 出發大約下午兩點半到達聖佩德羅阿塔卡瑪小鎮。

結果抵達阿塔卡瑪小鎮的邊緣，大巴車便直接把乘客們扔在巴士站了。我還幻想著巴士站能有計程車上客點，結果方圓100米望去連棵樹也沒有，全是土路平房，沙土飛揚烈日暴曬。我們給客棧老闆打電話，希望他能來接一下，我們願意付費，哪知老闆淡定地說，距離很近，你們自己走過來吧。又諮詢了兩個工作人員，也說距離只有700米，讓我們自己走過去。看著外面地面被曬的冒煙，我是堅決半步不邁，兩個村民過來問我要不要租車，果斷要，結果告知目的地後兩個村民笑了，估計是覺得距離太近，最後二十元成交，三分鐘送到酒店，避免了一場不必要的暴曬，完美。

我們提前讓客棧老闆幫忙報名了 月亮谷 的日落團，時間充裕，離出發還有一個多小時時間安頓行李和吃東西。

月亮谷 的團分三點出發和四點出發兩種，必選四點團。三點團是不包含日落的，純粹的沙漠硬曬。

日落團含四個項目，1. Cordillera de la Sal 鹽峽谷鑽巖洞；2. Sand Dune 沙丘360度觀景；3.Tres Maria 三個 瑪利亞 ；4. 月亮谷 觀日落

第一站，鹽峽谷鑽巖洞，十分坑爹，純屬歐美人喜歡自我折磨的項目，容易摔倒，撞頭，刮破衣服。

進入巖洞的開端，我還傻了吧唧地笑，完全沒想到後面迎接我的將是怎樣的困境。

導遊一路上一邊瘋狂地秀著 西班牙 語的彈舌音，一邊自嗨，偶爾夾雜幾句帶口音的英語，完全聽不明白他在說什麼。開始正式鑽洞的時候才發現同行的遊客都是赤手空拳上陣，只有我兩背了包和相機。這便是悲劇的開始，進入巖洞後，是需要四腳並用才能前行的，除了伸手不見五指，還經常要從兩米高的的巖石上往下跳。於是，一路上，我狗為了做我的肉墊，英勇摔跤，蹭破胳膊。

第二站：俯瞰 月亮谷 。景色不錯，但需要徒步一千多米和攀爬沙丘，全程妖風四起，一臉一口黑色的灰土，連內衣裡面都能灌進沙。

即使已經下午五點多鐘，太陽依舊暴曬，在如此曠闊的地方，怎麼也躲不掉。整個沙漠的溼度只有2%，每個人至少需要攜帶1升的飲用水。

第三站：Tres Maria 三個 瑪利亞 ，在風化的石頭旁邊拍照二十分鐘。

這裡遇到了一些騎行去 月亮谷 的人，他們的胳膊曬得跟烤裂皮的香腸似的。

借來一輛自行車拍照留戀，順便騎了兩下，發現被顛脫肛真不是玩笑，摔一跤扎一身仙人掌也不是玩笑。

第四站： 月亮谷 日落

無限熱愛拍攝黃昏的我們最期待的日落大戲上演。

這時，大部分遊客都會關注夕陽的方向，其實最美的景色在另一側，日落時會變成深邃的粉橙色。

上圖是夕陽的方向，下圖是夕陽的反方向，沒有對比就沒有傷害。

太陽下山的速度很快，山上的平地全被遊客擠滿。我也管不了那麼多了，直接跳到懸崖邊上凹造型，我狗比較膽小，只敢站在山上面往下拍我。

最後一絲陽光消失時，所有的人開始歡呼。忽然穿越到 聖託裡尼 的日落，一天中最富有儀式感的一刻，是向送走美好一天的感恩，也是向空際迴響自己到來的表達。

日落結束，整片天空都變成了少女般的粉紅色。氣溫驟降十度以上，多帶一件外套太有必要。

月亮谷 行程結束，返回 阿塔卡馬 小鎮