這些年網絡訂餐大行其道，方便了生活的同時，卻也讓生活變得單調，一是失去了做飯烹飪的樂趣，二是菜品的種類單一，似乎翻來覆去，反反覆覆永遠是那麼幾道菜，這一點，想必很多人都有共鳴。然而，即使三天兩頭吃起，也總有幾樣經典百吃不膩，一直被保留在收藏夾裡。比如這道臺灣滷肉飯，風靡於臺灣，又席捲大陸，成了留在兩岸人民舌尖的共同記憶。
我們提到滷肉飯，必想到臺灣，其實滷肉飯在大陸古已有之，但論味道，不可否認，還需首推臺灣。滷肉飯還有個表兄弟——肉燥飯，兩者分列寶島南北，分庭抗禮。許多人分不清滷肉飯和肉燥飯的區別，其實很簡單，滷肉飯用的是肥瘦相間的肉丁，長約一寸，寬則四四方方，而肉燥飯則用的是瘦肉剁成的肉糜，傳統做法還會加入豬油渣，或是其他內臟雜碎，「節儉的同時，還能增香。」
兩者雖用料不同，但做法如出一轍，雖費時但簡單易學，家家戶戶都能做出不錯的味道。簡化的過程無非是肉丁或肉糜與紅蔥頭酥和醬油同炒，收汁後再慢火滷製數小時，燉至肉質軟爛，肥肉中的膠原蛋白大部分已融化到滷水中。這樣做出的滷肉，入口豐腴，舌尖一抵，溫潤的脂肪便在口腔中爆開，人對脂肪那天生的欲望在此刻得到了極大滿足。
據說滷肉飯和肉燥飯分別是客家人和閩南人的家常菜餚，早已有之。古代農業社會，人人務農，家家戶戶屋裡都會備一鍋滷肉飯和肉燥飯，農事歸來，早已累地前胸貼後背，食慾大開，又懶得做飯，幸好有早已準備好的滷肉，只需盛碗米飯，淋上肉燥，暖融融地吃上一碗，美味又果腹，如臺灣作家陳念萱說：「需要力氣活的人普遍相信，肉與飯的組合長力氣」。所以，滷肉飯和肉燥飯天生自帶快餐屬性，與如今城市快節奏生活不謀而合，也難怪能如此風靡。
早年間，臺灣南北各民族關係鬧地很僵，彼此間勢不兩立，看到閩南人的肉燥飯，客家人覺得小氣，於是他們把肉切作大塊，以證明自己的豪氣。「即便是飯上面的澆頭，也要看得見三層帶皮肉的整齊樣貌。」客家人又把煮滷肉飯的水改成米酒，去腥提香，滷出的肉汁顏色濃豔誘人，而不似肉燥飯般清亮。
舒志國先生在《臺北小吃札記》中寫道：「滷肉飯的肉必須切成小條，肥、瘦、皮，皆在一小條上，澆得白米飯頂，危顫顫抖動方成，切不可用絞肉，絞肉便嘗不到肥肉的晶體，已被絞成油水，也嘗不到瘦肉的彈勁，已被絞成柴渣。」這當然只是他的個人偏好，滷肉飯和肉燥飯各有擁躉，不必非得爭個高低，有人不喜肥肉，有人偏愛肥肉，口味偏好之爭，全然沒有意義。
但滷肉飯做得好壞，顯然有高下之分。要做出好的滷肉飯，優質的原料必不可少。米和肉是當之無愧的主角。我們很一大部分人都吃米飯長大，對米的好壞有很強的辨識能力。好的米應該顆粒分明，飽滿有彈性，糯而不黏。這樣的米必是新米，因為新米的中的水分充足，澱粉未被呼吸作用消耗，顆粒飽滿，甜味更足。彈牙耐嚼的米是一碗好吃的滷肉飯的最低標準。
滷肉飯做法簡單，但極為耗時，因為要把肉燉的軟爛而又不碎，必須用文火慢燉，「燜的過程則是讓油從肥肉中分離的重點，所以臺灣店家多採用」先撇再燜」及」二階段燜煮」法來製作」，這樣的一道工序走下來，少則四五個小時，多則一兩天，「所以別小看這碗不起眼的滷肉飯，要讓它軟爛適中入口即化，是非常講就食材和火候的。」
製作滷肉飯的調料，紅蔥頭、醬油、米酒都是不可獲取的重要角色。紅蔥不是洋蔥，倒是更像紅色的小蔥頭，香氣十足，常被用來爆香。紅蔥頭用油炸至金黃，香味四溢，再加入到湯中與肉熬煮，數小時後，紅蔥頭的香味完全溶到了湯汁裡。紅蔥頭與肉的比例，也有講究，有說法是最適合的比例是1:2。這無從考究，「比例是經驗值，大家都有常年累積的功力，隨手抓，隨便對。」
要做出美味的滷肉飯，醬油和米酒同樣不可或缺，臺灣古法釀造的醬油口感醇厚而不鹹，醇香中帶點淡淡的甜味。而在滷肉飯裡加入米酒是客家人的獨創，米酒在南方農家很常見，甜味很足，而酒精度低，喝到嘴裡能明顯嘗到一種獨特的香味，那是稻米發酵後的味道，加入到滷肉中可以起到類似於味精的增鮮作用。甚至有老店燉滷肉時不用一滴水，完全以米酒替代，文火煨到收汁為止，最終的醬汁渾厚凝重，味道更香醇迷人。
又中又西創意菜（望京商圈可訂）店主來自臺灣，做得一手地道「臺灣味」，滷肉飯的調味料均從臺灣空運來京，「秉持滷肉飯的傳統做法，帶給您不一樣的風味，邀請您品嘗地道臺灣滷肉飯。」