夜臥床榻，捧讀鳳老的《蔬食齋隨筆集》。
續篇正好講到野菜，鳳老將山間田頭種種野蔬，引經據典論出處，又寫其藥用與食補價值，順便還奉上食譜若干。
我在微雨寒夜肚飢時分讀此書，只覺青氣滿腮，幾可當飯。恨不得窗外立時破曉，好讓我呼朋引伴，提籃荷鋤，走進深山野村，採野菜去也。
擱從前，野菜是窮苦人家饑寒交迫時的救荒之食。現如今，野菜堂而皇之登上大雅之堂，成為養生學主題下的一道道時鮮，被析出了各種複雜概念。
但歸根究底，野菜就是生長在山野的美味，純粹、天然、無汙染，就是它的屬性。
陽春三月，萬物生長，各路野菜也紛紛開始嶄露頭角。
春天的餐桌，因為野菜的存在，新鮮度陡然提升許多。
在這裡，就挑幾種常見的野菜來寫寫吧！
水芹菜應是早春野菜部落的先遣部隊。
進入二月，春寒仍料峭，它們就已經在溪澗邊抖擻起來了。一叢叢，汲水而居，蓬蓬而立。若沒人指點，真的會把它們當成野草來看呢。
做為多年生的水生宿根草本植物，它們自早春開始生長，一直可以持續到夏天。春食嫩葉夏吃嫩莖，奉獻得非常徹底。
水芹菜的植株比菜市場在賣的普通芹菜要矮很多，根莖細弱，但香氣卻極濃鬱，甚至有蓋過香菜之勢。
做西餐料理的話，可考慮拿它來當香料用。做中餐，也可拿它來鎮那些腥味重的食材。
從藥用價值來講，水芹菜可健胃、解毒、降血壓。
倘若拿它來做菜，變化也不多。多半用蒜泥清炒，或是炒香乾、肉絲、胡蘿蔔絲。也可焯水後涼拌食用。
山裡多竹林。以山居為例，幾乎被竹海包圍。
每年的冬春兩季，嫩筍破土，露出尖尖角的野趣，有過農村耕作經驗的人都懂得。
逢此時節，總有入住客人被大片竹林誘惑，跑來借鋤頭鐵鍬，興致勃勃要去山上挖筍。及至被告知竹林是由村民承包的，不可擅自挖筍後，猶不甘心，當日飯桌上定要吃到新鮮筍才算解了饞勁。
相較於冬筍的鮮嫩脆爽，春筍勝在鮮香有咬勁。
冬筍宜做配菜，春筍卻必須唱主角。一道「油燜春筍」，是所有江南客的相思病，每年春天都要害一回的。
取山裡現挖的春筍，剝皮切滾刀塊，下鍋爆炒後，用濃油赤醬燜熟，用糖醋鮮汁調味，最後撒一把蔥花，提升顏值。
做油燜春筍，宜挑老嫩適中的鮮筍。過老咬不動，過嫩又少嚼勁。最好是像吃甘庶般，用牙齒的角力榨光所有鮮汁，最後啐出一小口筍渣，那才是油燜春筍的正確打開方式。
還有一道吳越名菜「醃篤鮮」，也是用春筍做主食材的菜。這道菜卻要用嫩一點的筍，這樣方可把火腿或者醃肉燉出的鹹香湯汁煨進筍肉裡。
《國宴與家宴》一書裡，提到醃篤鮮，稱它為高湯之王。
吳儂軟語裡的「篤」字，意即燉。看湯汁咕嘟咕嘟冒泡，待它由寡淡慢慢「篤」至鮮厚濃稠，即是「醃篤鮮」的全部意義。
吃「醃篤鮮」的幸福感，一定要有料峭的春寒，小火爐的微溫與紹興黃酒的香醇來加持。
一鍋「醃篤鮮」裡，有玉色的筍段，粉色的肉片，黃色的腐竹或千張，黑色的木耳，講究點的，再撒一把嫩綠的豌豆，或切幾塊淺綠的萵筍。
不知怎地，這一鍋五色著錦，總會讓我聯想到年畫裡珠圓玉潤的笑面娃娃，代言的是一家子的團圓、富足與美滿。
香椿顏值很高，色如紅玉，瑩潤亮麗，盈盈一紮，拿來插花都甚是好看。
與其他野菜生於地面不同，香椿是長在樹上的菜。它是椿樹的嫩芽，鵝黃葉柄紅紫葉面的才叫嫩，葉子變綠即意味著老了，口感天差地別。
明代的屠本峻在《野菜箋》裡寫：香椿香椿嗔勿譁，兒童攀摘來上茶，嚼之竟日香齒牙。
香椿之香，堪比榴槤，愛吃的人覺香濃殊勝，不愛之人食之皺眉。
在江浙地區，春天吃香椿是件重頭戲。曾有喜歡的女作家，將春食香椿與夏啖荔枝，視為季節之候。若正當時令沒能吃上，這一季等於白過了。
其實香椿是好物來的，富含維生素E，具抗衰老及滋陰作用，多食可潤滑肌膚，又可增強肌體免疫力，保健與美容兼具，女生應多吃。
各大餐館的春季菜單裡，香椿炒蛋必是座上客，至於蛋炒得老或嫩，隨個人喜好。
面拖香椿魚，與面拖黃魚同一路數。麵粉與蛋液混合攪勻，香椿掰小株拿細鹽揉搓過，麵糊裡蘸勻了，入油鍋炸酥，配番茄醬裝盤。
這道菜需得趁熱吃。齒尖扎透麵皮的香脆，直入香椿葉脈的肌理，齒頰間兩重香酥口感的撞擊，特別過癮。像我這種不怎麼愛吃香椿炒蛋的人，吃起面拖香椿魚，根本停不下來。
要論田間野菜之我最愛，非薺菜莫屬。
野生薺菜那近乎鄉愁般的口感，非同鄉之人不能解釋，然同鄉之人也無需解釋。
吃薺菜，有人喜歡嫩一點的綠葉薺菜，而我卻偏好老一點的薺菜。那種蓬頭垢面，葉緣粗糙，顏色綠紫相間，看上去已經年老色衰的，才是薺菜的嘉年華。
據說薺菜的藥用價值很高，和脾、利水、止血、明目……這些高大上的概念我一概不屑，愛的，就是它接地氣的糙野清香。
與薺菜相關的菜式裡，薺菜炒年糕當然是一絕。
薺菜切碎飛水，年糕切片飛水，冬筍片煸香，炒時熱油下鍋，臨出鍋薄薄勾一層芡。
薺菜翠綠，年糕雪白，白玉配綠翡，看著就極有食慾。年糕軟糯粘牙，薺菜清堅耐嚼，兩下一結合，簡直是絕配。
我家有一道私房薺菜羹，屬於我媽的拿手絕活，但平日不大上桌。因為野生薺菜受時令所限，也就短短倆月，且吃時還得跑到鄉野田間現採，供應實屬不便。
一旦季節得宜，又逢我媽心情好的時候，她就會不辭辛勞做給我們吃。
其實做法極簡單。白蛤入水氽熟，取蛤肉待用。筍、香乾、香菇、雞胗切丁，熱油爆香，加大水煮沸。野生薺菜切碎，與白蛤肉一起下鍋，稍滾，便可調味，加水澱粉勾芡成羹便可。
相信我，這道薺菜羹入口，你便會永遠記得這個春天的味道。
早春最常見的野菜當屬馬蘭，民間俗稱馬攔頭，京師謂「十家香」。
做為坊間最大眾的野菜，馬蘭的好處眾所周知。春天涼血，夏天消暑，生搗還能治蛇毒。
但是馬蘭自上市之日起，口感最豐腴的時段也就能維持二十幾天。超出這個時間，口感已然遜色。
馬蘭也並非萬人迷，有人喜歡有人嫌棄。
但是幼時，上海親戚來鄉下掃墓，餐桌上只要有一盆馬蘭炒香乾，就已經眉開眼笑。
馬蘭吃油，炒香乾時要略為重油，方感油潤鮮香。油放少了，乾巴巴地，或水份多了，溼噠噠地，便甘美不再。
馬蘭那種香型，似乎做成涼菜更凸顯其味。
切碎的馬蘭加上香乾丁與筍丁，拿芝麻香油一拌，就已經是美味。再搭配火腿、海米、雞絲之類耐嚼的葷菜，口感則更鮮美。
曾吃過一道馬蘭與松子仁涼拌的菜式。第一口挺驚豔，馬蘭的油潤與松仁的脂香混跡一處，恰如其分地合諧。不過，吃多了，也覺得膩。
在鳳老的《蔬食齋隨筆續集》中看到明人一首五言裡寫馬蘭，其中有一句「微湯湧蟹眼」，不知怎地，就引發了我天馬行空的想像，忍不住跟大廚建議：什麼時候，嘗試一下拿切碎的馬蘭炒蟹鉗吧！味道應該不錯噠。
至於實際味道如何，且聽下回分解。
到了清明時節，蕨菜便開始登場。
它是蕨類植物的一種，長於深山，又稱長壽菜，早春時節，破土而出，新葉拳卷，柄葉鮮嫩，上披白色絨毛，這一時期是它的最佳採集食用期。
有同事特別愛吃蕨菜，去年春天，天天起早去溜山，順便採一把蕨菜回來。水裡泡足兩個小時去苦味，切段焯水後，拿油醋汁和辣醬涼拌。
那獨具的風味，我吃過一次便欲罷不能了。
飯店裡常見用蕨菜來燉粉條。或者青紅椒切丁，與蕨菜熱油爆炒，起鍋前加一勺剁椒，也是非常下飯的菜式。
個人偏愛用酒糟炒蕨菜。蕨菜焯水後，拿熱油爆香，酒糟兌水調勻，加黃酒、生抽、白糖、香醋調味。
話說酒糟真是一種神奇的調味料啊，有了它的加持，食物的口感會發生魔術般的變化。不信，您自個兒試試看。
蕨菜含多種營養物質，可以清熱滑腸，降氣化痰，利尿安神，但據說它自帶一種致癌物質，牛羊吃多了會有中毒症狀。為安全起見，也是少食為妙，不可貪多哦。
魚腥草也叫折耳，與蕨菜是同期生，都屬清明時令的野菜。但與蕨菜一吃便上癮不同，魚腥草試吃了幾次，始終不為我所喜，但同事卻如痴如狂地愛它，愛到天天吃都不厭的地步。
與蕨菜會致癌的定論相反，魚腥草卻是抑制癌症的生力軍。早年家中有親戚患癌症，聽說用魚腥草曬乾煎水服可治癌症，我爸便長年替她去摘魚腥草。
因為不喜歡吃魚腥草，故對它缺乏研究的興趣。印象中，魚腥草只適合做涼拌菜，酸酸辣辣的口感，是開胃小能手。
清明前後的餐桌上，幾乎每天都可見到細白若蔥段的一盤涼拌魚腥草，圍著它打轉的，是一隻叫康康的饞貓，下箸如飛，頃刻光碟。
山裡還有一種最常見的野菜，叫苦葉菜。
我去問了下度娘，苦葉菜又名敗醬，為敗醬科多年草本。味苦，葉菜性平，具有清熱解毒、活血化瘀的功效（貌似山裡長的野菜基本都有這一功能）。
苦葉菜適應性很強。路邊、田間到處都是。
我們開車進出山路，常常開著開著，有人大叫一聲「路邊有苦葉」，然後一車人忽拉跳下去，摘苦葉菜去了。
度娘說，苦葉菜適合旺火蒸、燉、炒。我的同事們多是拿來清炒，切幾段小紅辣椒，或是拿來與肉末同炒，或者切碎了做羹湯。
對苦葉菜的喜愛，也是因人而異。我總是吃不慣，但山居一半同事吃得可歡。
總結下來，山裡的野菜似乎都具備這樣的兩極性。
許是因為長於山野，自由爛漫，不受約束，故從不知收斂自己的個性，依著本能野蠻生長。倒是快意人生來著。
它仿佛一早已知，世間萬物，並無完美可言，討得了A君的喜，就顧不了B君的厭，只要A君愛它如至寶，哪管B君棄它如敝屣。
乖乖不得了，真是沒想到，吃個野菜，還能吃出處世姿態來。那麼下一步，就該研究「野菜哲學」了吧哈哈哈！
關於春日山野的味道。我們是認真的
山居眾位阿姨得空便會上山採擷各種野菜，
搭配以雪菜、芹菜、土豬肉等原料精心烹製各式春季養生菜餚。
以原生態的原料和做法保留最春天的氣息，讓您的味蕾「野味」十足。
快來一品春天的味道吧。
如您有興趣，可由山居阿姨帶您上山，親自採擷
下面菜單，，山居會不定量供應。隨到隨點呢。
至於當日能點到什麼，就看您的運氣啦。
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老柿林山居*客棧
Rsvn Tel：15867413646 （微信)
餘姚市大嵐鎮柿林村 丹山赤水風景區內。