國人可憐，飲食男女，男女談個不好就算黃賭毒裡的事兒了，所以只好議論一下飲食，所謂舌尖上的中國。當不了登徒子的文人們，沒奈何，只好當吃主兒。這風氣，也不是自本朝始。食不厭精膾不厭細，孔聖人都講究了，大家自是風行景從。書堆裡略翻翻，筆記小說啊、隨園食單啊、梁實秋、汪曾祺、唐魯孫、逯耀東，誰誰誰，誰誰誰，一路看下來，我雖非吃貨，紙上閱歷是有的。
看得多了，略有心得。這類書的理想作者，該是左手拿著鏟子、右手拿著筆的吃主兒，饞，懂烹飪，能執筆。不過，向來罕見。蘇東坡的招牌肉是小妾朝雲的手藝，李漁的《閒情偶寄》時時閃出一句「予嘗授意小婦」，所謂「君子遠庖廚」，君子們談吃往往只是紙上的盛宴，細考起來有些靠不住。這類書又有兩大門派，一類是富吃派，珍稀的食材，優秀的廚子，精緻的餐具，菜譜出自某顯宦某妖僧某名媛的私廚，座上客都不討厭，什麼都有來歷，什麼都有檔次，不僅勾人口水，還勾出多方位的豔羨。
可一般文人口福尚淺、難有這樣的豪華體驗，只好去當窮吃派，故人雞黍，故鄉蓴鱸，故去老奶奶的那一碗豆腐，江湖菜山野菜弄堂菜家常菜，乃至於路邊攤的一碟黯然銷魂叉燒飯，同樣津津樂道，同樣其味醰醰。總體而言，談吃不比談別的，有個「我」繞不過去，所以口腹不過是個話頭，作者的識見、才情與胸襟才是根底。
So，我覺得，《快活饞》這一本，寫得實在是好，是左手鏟子右手鍵盤的那種真知灼見，有肚裡一隻雞、眼前江山萬裡的境界。就是放在自古以來的食文序列裡，亦不遑多讓。