摩洛哥常規旅遊大概需要兩周時間，一般的線路安排是從國內飛抵卡薩布蘭卡開始逆時針轉一圈，依次經過索維拉、馬拉喀什、艾本哈度、廷吉爾、梅祖卡（撒哈拉沙漠）、菲斯、舍夫沙萬、艾西拉、拉巴特，最後再回到卡薩布蘭卡，當然也可以順時針跑一遍，就看各人怎樣安排。由於團中女性佔絕大多數，加之大家對藍城舍夫沙萬的熱情空前高漲，因而一致決定省去索維拉這個點，為舍夫沙萬多留一天時間。次日清晨，在卡薩布蘭卡用過早餐，便登上大巴直奔下一站——馬拉喀什。
沿著法國人當年修建的N9公路一路南下，風和日麗，路暢車稀，開闊的原野一眼可望到公路消失在天際盡頭，不過由於摩洛哥限速檢查很嚴格，司機始終保持著60公裡時速平穩駕駛。
途中加油站，兩個向過往遊客兜售工藝品的陽光男孩見我拿著相機四處遊逛，滿面笑容比劃著要我給他們拍攝一張。
白雲低垂，滾滾東去，極目遠眺，遠處的戈壁灘中，好像有一座死火山，看起來非常眼熟，突然想起曾經有報導《007幽靈黨》在摩洛哥的馬拉喀什附近沙漠取景，回去搜出影片一觀，似乎確實如此。
這部由丹尼爾·克雷格、克里斯多福·沃爾茲、拉爾夫·費因斯、莫妮卡·貝魯奇、娜奧米·哈裡斯、戴夫·巴蒂斯塔、蕾雅·賽杜、安德魯·斯科特等主演的超級大片，最後摧毀的反派老巢就在這沙漠深處的火山口，據說該片不僅全球票房奪冠，片中老巢的爆炸規模亦創下吉尼斯紀錄。
三個多小時後，大巴駛入阿特拉斯山腳戈壁一大片由20餘萬株棕櫚樹形成的綠洲中，綠樹掩映著一座赭紅色的古城，它便是摩洛哥王國的著名古都，被稱作紅色皇城、南部首都的馬拉喀什。
與歐陸風情較濃鬱的卡薩布蘭卡相比，馬拉喀什總算讓人有到了非洲的感覺。熙熙攘攘的街道，身著吉拉巴、卡夫坦的柏柏爾人，高大的椰棗樹、低矮的紅土房、青石鋪就的路徑、古樸典雅的街燈、純種阿拉伯駿馬拉著玲瓏別致的馬車在街頭優雅地跺著碎步......走在這座千年歷史的古城，就如同踏進了傳說的天方夜譚。
作為摩洛哥四大皇城之一，馬拉喀什有一座堪比北京恭王府的豪華宮殿——巴西亞皇宮，其實這座豪宅的主人當年身份大致為首相，只不過由於權勢財富首屈一指，所以其住所裝飾奢華程度甚至超過王宮，故被後世稱為巴西亞皇宮。
在阿拉伯世界，誰家的樹越多身份地位和財富也就最顯赫。你在園中可見到無數的奇花異草以及掛滿無花果、椰棗、香蕉、橘子的果樹，由此可見主人當年真可稱得上是富可敵國了。
巴西亞皇宮植被好，生態也好，頭上不時有「送子鳥」之稱的白鸛掠過，白鸛除了被德國尊為國鳥，在歐洲和非洲地區也被普遍認為是吉祥鳥，它們一般在冬季從北方飛臨撒哈拉以南的地區過冬。
巴西亞皇宮連環遞進的方正庭院、溫馨的摩爾式花園、隱秘的中庭、精巧的噴泉、裝飾精美的廳堂、精雕細琢的穹頂、紛繁複雜的彩繪玻璃、細膩精巧的馬賽克貼畫、完美的石膏雕飾、華美的房間，所用的建築材料裝飾極盡奢華，可以說是摩洛哥古典建築的瑰寶。廊道拱門隱藏的眾多臥室，則是主人無數美姬們的香閨，迷宮似的房間裡掛著彩燈，燈影搖曳，昏暗中帶著神秘與曖昧。
馬拉喀什在柏柏爾人的語意中是"上帝才知道的地方"。摩洛哥的國名也是源自於它的發音Marrakech。公元前202年，柏柏爾人建立努米底亞王國，公元前 146年，羅馬帝國打敗迦太基後佔領努米底亞王國。公元639年，阿拉伯人遷入北非建立王國，傳播伊斯蘭教和阿拉伯文化。所以，到了馬拉喀什就得體驗一下地地道道的摩洛哥阿拉伯餐飲文化。
號稱摩洛哥國餐的塔吉鍋既是一種廚具又是一種食品的名稱，塔吉鍋形狀以摩洛哥傳統送水人戴的帽子為藍本，蓋子尖尖呈塔形圓錐狀，下面是粗陶淺底鍋，依靠蒸騰的水汽循環回流，確保食材本味析出與香料味道完全融合。這種烹飪方式既可最大限度減少水分喪失，又可保持食物原汁原味和營養。
塔吉鍋的食材豐富，一般以雞肉、牛肉、羊肉、魚肉等葷食搭配土豆、洋蔥、胡蘿蔔、番茄等素菜，同時佐以泡橄欖和各種香料。塔吉鍋的風味和口味亦多變，清爽、濃鬱、酸辣、鮮香……不過我尤為喜歡這種軟燉牛排，糯滑爽口、異香撲鼻！
摩洛哥人很注重營養搭配喲！高脂肪高蛋白的牛羊肉吃罷，立馬擺上大盤切得輕薄勻稱的橙子，甘冽的橙汁浸潤著油脂佔領的喉管，一股清爽登時直透心房。
摩餐到此為止了嗎？沒有！身穿繡邊紫袍的店主笑意盈盈的用銀壺再為諸位斟上一杯摩洛哥國飲一一中國綠茶加薄荷葉的薄荷茶，既解油膩又清新口腔，這才堪稱完美。
口腹之慾的物質基礎得到滿足，接下來就該道貌岸然地去拜訪藝術殿堂——馬約爾花園。這是法國著名畫家雅克 · 馬約爾於1924 年在馬拉喀什棕櫚林附近購買了一塊土地，然後窮盡一生打造出的精美絕倫的私人花園。進入園中首先看到的是茂密的竹林，第一反應還以為回到咱大成都的望江公園了呢！
雅克 · 馬約爾對這座花園可謂是傾注了畢生心血，他不惜重金從世界各地搜羅無數珍奇植物建造起仙人掌園、藤蔓長廊、竹林蓮池、椰林別墅……據說僅仙人掌科類就有上千種，花香陣陣，鳥語啾啾，清風拂面，遊人如織，你無法想自己此刻身處非洲？
1980 年，國際著名品牌聖羅蘭創始人伊夫 · 聖 · 羅蘭在馬拉喀什旅行時，偶然得知這座花園瀕臨關閉將改建成旅館，於是他果斷出資買下花園並重新投入資金改造，澄碧通透的藍天、生機勃勃的三角梅、昂揚直上的仙人掌、高大挺拔的棕櫚樹，花園在新主人的精心呵護下重展新顏，伊夫 · 聖 · 羅蘭將其命名為綠洲別墅。
馬約爾花園的特點在於只採用藍、黃兩種互搭色調並運用摩爾風格的鏤空圖案引導光線造成對比強烈、反差巨大的視覺衝擊，成為無數帥哥美女青睞的網紅打卡點。這種獨特的藍，又被稱之為馬約爾藍，據說是從撒哈拉沙漠植物提煉出來，不僅價格不菲，也是其它任何顏料都模仿不來的。
自打聖羅蘭因車禍去世後，馬約爾花園的日常管理便由貝爾熱—伊夫.聖羅蘭基金會負責，花園闢為景點內設聖羅蘭YSL專賣店。商店旁邊主人的一處住宅被改造成露天咖啡館，很多懷舊的歐美遊客喜歡在這裡靜坐，點上一份甜點、來杯咖啡或當地的薄荷茶，在這花園一隅慢慢品味馬約爾花園的神奇魅力和匠心獨具！
黃昏將近，馬拉喀什的標誌性建築庫圖比亞清真寺如一柄利劍刺破夜空，在晚霞中熠熠生輝。該清真寺始建於公元11世紀，由著名建築師雅庫布·埃勒·曼蘇爾主持修造，與拉巴特的哈桑塔和西班牙塞維亞的Girada塔同為世界上最著名的三大宣禮塔，而這座宣禮塔是其中最古老、保存得最完整的一個。由於它70米的高度，以至於歷屆國王都規定登頂祈禱的宣禮員必須為盲人，以防止其藉機偷窺王宮裡的嬪妃。
瑰麗的晚霞映紅夜空，古雅的路燈和扇開的椰影在油浸浸的猩紅色中顯得失去穩重並稍帶一點妖嬈和魅惑，空氣中除了五味雜陳的怪異香味，還夾藏著一股不安分的蠢蠢欲動——形形色色的人流開始不約而同從四面八方朝著庫圖比亞清真寺下方的德吉瑪.埃爾法納廣場匯聚。
庫圖比亞清真寺無疑是北非最美的清真寺，它的獨特之處不僅是當年用近萬袋名貴香料加入宣禮塔的黏土中，使得清真寺千百年來不斷散發出淡淡的的襲人清香，享有「香塔」之稱；它另一個獨門秘笈便是在神龕凹室和兩翼兩跨周圍開有採光槽，並垂直於麥加朝聖方向的17道柱廊，裡面的"穆克納斯"木結構蜂巢狀雕飾美妙奇特，而這種工藝現已絕跡。
夜幕下仍保持著千年古貌的巨大廣場又叫不眠廣場或死亡廣場，它是非洲最忙、最大的露天市場和柏柏爾人交易市場。1985年，廣場被聯合國教科文組織列入了世界非物質文化遺產名錄。廣場上耍蛇、玩猴、雜耍、演唱、吹奏、算卦、繪畫、賣香料、賣水果、賣水的……這個地方不愧是一個魚龍混雜、充滿爾虞我詐、真誠和欺騙相互混戰的冒險家樂園。
這裡白天是表演者的舞臺，晚上則是吃貨們的天堂。在當地人看來，來馬拉喀什不到不眠廣場，簡直不算來過摩洛哥一樣，而馬拉喀什繽紛迷離的夜，也遠不止幾張圖片或幾段煽情的語句就能表達，這裡是充滿著人間美與醜、湧動著荷爾蒙和多巴胺的歡樂海洋，只有置身其中，你才能夠真切感受到這份悸動和不安！
德吉瑪.埃爾法納廣場是馬拉喀什當之無愧的城市靈魂，鋪天蓋地的食品、飲料、服飾、地毯、擺設、皮革、包括花樣姐姐們吃的塔吉鍋、蝸牛、烤腦花等生意，似乎從千年前的某個天黑開始就從未曾停歇過。可以說世界上沒有哪一個城市的廣場和夜市比這裡更紛亂、更牛逼、更無眠了！
夜逛德吉瑪.埃爾法納廣場，有幾點忠告：一是不要輕易亂舉相機，否則不知從什麼地方會鑽出一夥纏著頭巾的四十大盜索要入鏡費；二是不要湊熱鬧，否則別人的表演被你不經意欣賞到就得破費；三是不要好心腸，如果幾名手捧玫瑰的小孩將你包圍，你得看緊自身家當，手機錢包很有可能在孩子們的簇擁下憑空消失掉！最好的方法是在廣場覓一處可觀景的咖啡廳露臺，20迪拉姆來杯薄荷茶，倚著欄杆支好三腳架和穩定器，攝影攝像、品茶觀景皆不誤，既安全又省心，何樂而不為呢？
不眠廣場各種塔吉鍋、薯條、沙拉、煮蝸牛、羊頭肉等街頭美食很多，不僅分量足、而且價格實在，不過始終有部分人吃不慣，如果想念祖國的味道，那麼推薦馬拉喀什當地最早、最著名的一家中餐館「有家餐廳」，它主要以經營川菜、粵菜係為主，花樣姐姐們曾在此打卡，辣子雞胗、水煮魚和醬燒茄子煲超好吃。黑人小哥哥還會講中文呵！最後返回下榻的馬拉喀什亞當公園酒店及水療中心，如果渾身燥熱，可以下池暢遊幾圈，如果心懷浪漫，還可憑欄賞月！總之，如果不來馬拉喀什，那麼摩洛哥之行註定留下一個大寫的缺缺！