朝歌老街 徐愛民

河南淇縣的朝歌老街中段已經修葺一新，若不是在新型冠狀病毒疫情期間，召開一次不大不小的開街儀式是跑不了的。可惜這段老街重生不逢時，不幸重生於疫情期間，儘管眼下解了封，去了圍擋，人們可以自由出入了，但空蕩蕩的老街上並沒有該有的繁華，像一位整了容的老婦，雖然容顏不老，回頭率暫時還沒有上去。

朝歌老街比不得平遙古城，人家那裡是七橫八豎的一大片，還有城牆等諸多建築，相噹噹的世界遺產，這裡卻是像魚骨頭那麼一小段兒，滿打滿算也就南北一兩公裡。氣勢比不過平遙，但歷史也並不比平遙差。這裡是相噹噹的殷商古都、衛國國都，雖說這些都不一定就恰好落在朝歌老街上，起碼與朝歌老街相去不遠。有個成語叫殷鑑不遠，朝歌老街這裡可以說是殷都不遠。

按如今開發旅遊的套路，有歷史的當然好，沒有歷史的就拿故事上，沒有故事的就編故事。反正，同樣的食材，如果再加上些歷史和故事的調料來，就可以烹飪出一道色香味俱佳的美食來，吸引各地遊客前來品嘗。朝歌老街是不缺少歷史的，不用現編就有一大堆歷史典故。商朝末年，安陽那邊的都城商王們都住煩了，開發出來朝歌這座陪都，慢慢地陪都就成都城了，到了帝辛的時候就更加樂不思蜀，乾脆把朝歌當成了都城。帝辛這名字聽起來好像有些生疏，其實就是後來被周朝人稱作殷紂王的那位。殷紂王把朝歌當成了都城，又把江山丟在了朝歌，所以朝歌也就因他的為政失敗而聲名鵲起了。後來，殷紂王的兒子在這裡繼續執政，聯合周武王的弟兄們起來反叛，也很快被周公鎮壓下去了。後來這裡就成了衛國的國都，出了因鶴失國、許穆夫人救國等諸多故事，讀來耐人尋味，這裡就不再贅述了。有興趣的人可以翻翻《史記》，裡頭寫得挺精彩，可以做足朝歌老街的歷史功課。

寫這麼多歷史和故事，都仿佛在雲裡霧裡一般，尤其是一部《封神演義》，硬是把人間的事情說到了仙界，弄得人們雲山霧罩，好像真正的歷史故事都是編出來似的。其實，歷史也是在不斷塗抹中流傳的，過去的事情，這個人添枝加葉，那個人添枝加葉，漸漸地也就離真實的情況越來越遠了。這些歷史故事作為噱頭來招攬遊客還是可以的，來作為維繫朝歌老街的魂魄則有點兒力不從心了。其實，朝歌老街的房子，充其量也就是清朝的遺存，明朝的痕跡就極為寥寥了。現在修葺一下，整理一番，能夠勾起人們對昨日的溫暖回憶，就已經足矣，非要弄出點兒殷商文化來，也太勉為其難了。

我老家在淇縣西部太行山區裡，出門都是石頭路。上世紀八十年代，第一次踏上朝歌老街，看到了街上的水泥路面，覺得水泥路面真平坦。誰知道時過境遷，山裡和城裡來了個顛倒顛，村裡的石頭路用水泥硬化了，裝著城裡的樣子；朝歌老街卻用石頭鋪了街道，裝著山裡的樣子。東施也許並不醜，非要學西施那樣捂著肚子、皺著眉頭，反而把自己給弄醜了，這就是東施效顰。山村東施效了城裡的顰，城裡東施效了山裡的顰，結果山村少了村姑般的天真爛漫，城裡少了縣城街道的平坦順暢。是也？非也？且待各位遊客體驗。朝歌老城有一點兒山村的石頭路味道，但願並不會成了東施效顰般的笑話，即使成就了作者杞人憂天的多慮也心甘。

朝歌老街的正中間過去有座中心閣，也叫文昌閣。按照縣誌上的說法，這個閣不高也不大，是明朝舊臣孫徵蘭所建，已經數十年不見蹤影了。如今重修起來，為了與寬闊的街道和高大的樓房相匹配，修得更高更大了。站在中心閣上，西眺太行魏巍，東望淇河湯湯，北看鄴城殷墟，南覽牧野戰場。伴著閣上的風鈴噹噹，把酒臨風，生出些憂國懷鄉的情思來，寫出篇《文昌閣記》，也未可知，這也是文人騷客的一樁雅事，希望有人能夠成就。這裡也再插些閒話，據說寫出名篇《嶽陽樓記》的那位範仲淹，也不是在嶽陽樓上把酒臨風寫出來的，是滕子京畫了副畫兒不遠千裡給他送到跟前，他看著畫兒寫出來的。看來，寫出寫不出名篇來，重點還不在於是否能身臨其境，關鍵看作者是否有「先天下之憂而憂，後天下之樂而了」的胸襟和抱負了。平心而論，《嶽陽樓記》雖說寫景很美，但其之所以被稱為名篇，還是因為那句「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」的感喟。

重修朝歌老街的成功之處還是蠻多的。例如，保留了毛澤東思想宣傳站、供銷合作社、老郵局、老戲院、老公安局、老縣委、老武裝部等諸多歷史文化節點。應該說，這些遺蹟年代並不算很長，卻能勾起人們溫馨歷史回憶、留住鄉愁、觸動魂魄，是盪氣迴腸的。站在一處宣傳欄前，我就想了自己在上世紀八十年代作為學習雷鋒、張海迪的標兵「紅花少年」，名字被寫在欄內的景象。那時的「紅花少年」，如今的百事無一成的老夫，想起來除了白駒過隙的感觸外，辜負青春的愧疚感也油然而生，百味雜陳，也不失為一種新奇的心理體驗。

「一萬個讀《紅樓夢》人的心中就有一萬個林黛玉」，同理，一萬個遊覽朝歌老街人的心中也該有一萬個朝歌老街。中段只是開篇，接下來淇縣還要做北段和南段的文章，到那個時候朝歌老街能以何等的嫵媚、何等的繁華直面世人，我們都希望有更加精彩的神來之筆，也期盼有更多攝人魂魄的驚鴻一瞥出現。