原標題：《米其林上海指南2017》引發吃貨們爭議
米其林指南有了上海版。《米其林上海指南2017》甫一出爐，就刷爆朋友圈。可刷屏的讚美不多，鋪天蓋地的是吐槽和疑問。
為何是這些餐廳上了米其林指南，而不是另外一些？為何被推薦的餐廳中，黃浦區外灘一帶的特別集中？為何在上海發布的指南裡，推薦得最多的卻是粵菜，上海本幫菜呢……事實上，對《米其林上海指南2017》有諸多疑問的不只是普通食客，美食家們的觀點也不盡相同。除對入選餐廳的菜品口味評價不一外，對於此次指南的推薦本身也是各有褒貶。
為何這些餐廳入選指南
在《米其林上海指南2017》中，本市唯一一家米其林三星餐廳花落唐閣，另有7家餐廳被授予二星餐廳稱號、18家中外餐廳摘得一星，還有25家平價餐廳上了「必比登美食推介」榜單。
畢竟每個人關於美食的口味和偏好各不相同，米其林指南的這批餐廳名單公布後，立即引發爭議。以三星餐廳唐閣來說，有人認為唐閣的燒鵝非常好吃，「在內地算得上是一流的廣東菜館」；但也有即刻前往嘗鮮的食客，對唐閣整體給出「大寫的難吃」評價，說在唐閣點的一道480元的菜品中，「冰凍虎斑隱隱有冰箱味道，番茄和芥菜大塊又粗疏，關鍵是，魚湯既不鮮也不濃」。
對這份指南，上海作家、美食家沈嘉祿也有話要說。在已公布的20餘家米其林星級餐廳中，沈嘉祿去吃過的有10多家。沈嘉祿認為，唐閣最大的成功在於，在新天地這樣一個老外喜好光顧的地方，開出一家情調、環境和菜式符合老外對中國理解的餐廳，和客源市場對接得足夠好。
沈嘉祿還表達了個人觀點，指南名單中，一直非常用心做素食的大蔬無界，居然一顆星都沒有，而是和理念、操作都乏善可陳的功德林一起列入了推薦名單。對於這次得到米其林一顆星的老正興，他說，這更像是米其林給上海本幫菜的一個「面子」：「米其林對老正興的第一句描述就是百年老店，這樣一個理由排在最靠前，不應是米其林的風格。老正興到底哪一道菜好？油爆蝦、草頭圈子這樣的菜在米其林的點評中都沒有提到，事實上我也很懷疑外國的評審能不能接受草頭圈子這道菜。」相比之下，點心做得好、少油少鹽的綠波廊這次只進了推薦名單，他也覺得有些可惜。
拋開這份指南，沈嘉祿覺得福佑路上的上海老飯店更能代表上海本幫菜水平，而上海也有許多生煎饅頭的小店分布在街頭巷尾，味道未必比推薦名單上的店家差。
「美食偵探」是些什麼人
一千個人眼裡，有一千個哈姆雷特。一千個人心裡，也會有一千種美食指南。美食評選那麼多，米其林指南的評選標準是什麼？而這份評選背後的「美食偵探」又是些什麼樣的人？
沈嘉祿告訴記者，米其林指南評選源於法國，已有100多年歷史。他們所派出的「美食偵探」都是喬裝成普通顧客四處暗訪，自己付錢品鑑美食，藉此觀察店家最真實的一面。對這些神秘的「美食偵探」，米其林有嚴格的篩選標準，比如最好是年滿40歲，有比較豐富的社會閱歷；有媒體從業經歷，能精準地表達；家庭條件允許，每年有200天左右在外面吃飯。滿足這些基本條件後，米其林還會對入選者進行更有針對性的培訓，保證他們成為合格的評鑑者。
「美食偵探」主要考察餐廳的哪些方面？一個公開的標準是，他們需要參考的評分項目包括餐廳的食物（60%）、用餐環境（20%）、服務（10%）和酒的搭配（10%）。此外，米其林也很在意餐廳菜式的風味特色是不是有傳統的脈絡，鼓勵一部分富有創新精神的餐廳。
比如，在歐洲的米其林三星餐廳，一個重要的評判標準就是對食材的要求很高，最好來自於大自然，新鮮、時令。為達到這一要求，米其林餐廳的廚師甚至自己去集市或鄉下採購食材。
如今，上海一些私人餐廳正緊跟這一潮流，提倡「不時不食」。比如，秋天會增加諸如百合、慄子、山芋這些時令食材。有些私人餐廳的菜譜甚至做到一周左右就有變化，相比之下，部分「老字號」的菜譜幾乎一成不變，再加上服務態度多半欠佳，對食客的吸引力自然有限。
值得一提的是，米其林對餐廳的考評並非淺嘗輒止。一旦兩個「美食偵探」對同一家餐廳的評價截然相反，米其林還會派出第三名「美食偵探」前往探點，並根據多名評鑑者的意見給出綜合評價。
他們懂中式菜餚「門道」嗎
讓一群外國人來評點上海的餐廳，這樣的結果是不是能反映上海餐廳的真正水平，這是許多人在《米其林上海指南2017》出爐後產生的最大疑問。
不得不承認，許多人雖然對外國評審理解中國菜的程度存疑，但鑑於其相對獨立的評判體系和巨大的評判成本，很少有人質疑米其林指南的公正性。而讓國內美食家略有微詞的，是米其林指南的「美食偵探」中不少是外國人，他們未必能真正理解一些中式菜餚的「門道」。
比如，這次入選的好幾家餐廳的招牌菜都是燒鵝，但沈嘉祿認為，這道菜非常講究，「燒鵝本身有一個晾乾的過程，這就涉及到氣候、季節和廚師的心性；燒鵝重要配料之一的醬汁，非常考驗廚師的手藝，這些因素老外未必都能考慮到。」
談及於此，沈嘉祿和新民晚報好吃周刊主編龔建星，不約而同提到國人對川菜的誤解。龔建星說，現在很多人覺得川菜就是麻辣、重口味，實際上最好的川菜是不辣的。川菜裡的極品，是開水白菜，當年周總理曾拿來招待外賓。好的開水白菜，盛上來只見清湯寡水，不見一滴油星。但花頭就在這湯裡，它是用老母雞、乾貝、瑤柱等材料熬出來的，去掉渣滓，只剩湯。像這樣一道極品菜，國人能夠欣賞的未必多，更別提外國人了。有誤解和偏差很正常。對於米其林餐廳指南來說，道理也一樣，不妨求同存異。
也有美食家認為，此次米其林指南評選的餐廳中，不少餐廳集中在外灘沿線及新天地一帶，這既受到一些國內美食媒體的影響，也與「美食偵探」們的社交圈有關。他們平時會更多光顧外灘、新天地一帶，甚至和其中一些餐廳的廚師是朋友。也正因為這一點，《米其林上海指南2017》甚至一度被調侃為「黃浦區版」美食指南。
上榜的本幫菜為啥這麼少
由於此次《米其林上海指南2017》發布的「主場」在上海，但最終出爐的名單中上海本幫菜餐廳只有4家，粵菜餐廳卻有8家，這引起一部分人對上海本幫菜的反思。
上海作家、美食評論家孔明珠認為，這樣的結果並不意外：「一方面，海外中國菜的代表確實是以粵菜為主，外國人對粵菜的接受度會更高；另一方面，上海的餐飲品牌和本幫菜達到米其林標準的沒那麼多，這也給我們提了醒。」沈嘉祿認為，廣州早在兩三百年前就已經是一個開放的窗口，粵菜本身就有西方菜系的影子，而上海本幫菜更多是「土菜」，堅守傳統很少改變，確實需要更多與世界潮流接軌，比如少油少糖等等。
「福」系列餐廳廚務總監、文華東方酒店中餐顧問主廚盧懌明主持的兩家餐廳——福和慧、雍頤庭，此次都進入米其林一星餐廳榜單，但他對米其林指南的態度很淡然。在他看來，米其林指南更多針對的是外來遊客，主要是給到訪上海的遊客提供一個相對靠譜的美食指南，他們並不在乎吃到的是本幫菜、粵菜還是西餐，這一點上心態不妨更開放一些。
米其林指南帶給上海什麼
上海版米其林指南，讓我們感受到什麼？對上海的餐飲業來說，這無疑是具有鼓勵意義的正面示範。儘管這並非一個永久榮譽，但對已經進入推薦和星級榜單的餐廳來說是種肯定。但如果想維持這種榮譽，則需要在菜品和服務上付出持之以恆的努力。
盧懌明說，美食界的評選很多，自己主持的餐廳也入選過「亞洲50大最佳餐廳」的推薦，但作為一名廚師，並不會為了迎合某一種評選而去改變，因為每個評選的標準都不一樣，每次都變的話根本來不及應付。一家餐廳只要真正堅持好的菜品和服務，獲得榮譽並不難。
對普通食客來說，米其林指南固然是種參考，但也不是唯一標準。龔建星說，自己在歐洲旅行時也吃過不少米其林餐廳，有些菜品的味道不過如此，但菜品製作的過程卻非常講究、複雜。總之，每個人口味不同，有不同的愛好，不必拘泥於指南。
當然，米其林指南將上海作為進入中國內地的第一站，充分顯示了上海這座大城市海納百川、中西合璧與規範服務的巨大吸引力。業內人士認為，藉助上海版米其林指南，將會有更多的海內外遊客了解上海、體驗上海。
快評
米其林上海指南為何水土不服
米其林終於登陸中國內地。可《上海米其林指南2017》甫一發布，竟遭遇水土不服——市場反應毀譽參半，甚至毀多於譽。本來翹首以待的吃貨,紛紛有理有據地駁斥米其林「指南」不靠譜——有人說，該授星的沒授星，不該授星的卻授星了。有人說，這份指南簡直就是粵菜指南，甚至是香港餐廳上海分店指南。還有人說，入選餐廳消費大多數很高端，這是份高級商務餐飲指南……
給中華美食評一份排行榜，本身就是吃力不討好的事情。「食不厭精，膾不厭細」的國人，對於美食的講究和追求可謂登峰造極，想要徵服無比挑剔而又眾口難調的中國食客，這簡直是一件不可能完成的任務。
更重要的是，中餐很難實現標準化。要讓眾多餐廳排個座位、論個高低，缺乏標準怎麼可能服眾呢？但米其林還是來了。面對博大精深的中華美食，人家就是能夠做到「以我為主，以不變應萬變」。這不變，是米其林評審菜餚自成一體的標準。他們的評審員以他們的評價體系，作出了星級評定，並發布推薦清單。
「上海米其林指南」確實遭受廣泛質疑。可問題是，放眼全球，遊客們還能找到更權威、更靠譜的美食指南嗎？儘管本土吃貨們質疑米其林指南，但可以預見，在往後的日子裡，指南名單上的一些餐廳，很可能會「一座難求」——哪怕不那麼好吃，但還是有很多人想吃都吃不到呢。
很少有人會否認中餐的美味，但中餐很難實現標準化，這確實是個問題。中餐的烹飪高度依賴廚師的技藝和經驗，中餐菜餚的品嘗，也高度依賴於食客的個人偏好。中餐的這些特點，使品牌中餐館很難無限複製推廣。麥當勞和肯德基可以開遍全世界，且味道都一個樣。但北京的全聚德烤鴨就不行，出了那個店，就不是那個味了。同樣，由於評價體系缺乏標準化，高度依賴食客的個人感覺、個人判斷，這也使得中餐館的質量很難量化，不利於形成公信力高的市場排名，不利於形成優勝劣汰的競爭生態。
像上海這樣的大城市，無論是外來遊客，還是本地居民，餐飲消費都需要權威的、有公信力的消費指南。因為在食客如雲、餐館林立的市場上，酒香也怕巷子深。不管對於米其林指南有多少爭議，但起碼他們這套模式是極具借鑑價值的。他們有自己非常明確的評審標準，哪怕評審結果難調眾口，但他們的評審卻能夠做到忠於標準。這就給消費者提供了非常明確清晰的指向。如果消費者認可這些標準，那麼就完全可以信任他們的推薦。
當然，米其林指南只是一家之言。如果覺得米其林指南水土不服、不接地氣，那麼本土的美食家和餐飲行業，完全可以借鑑他們的模式和經驗，推出更加符合地方特色、更接地氣的本土版美食指南，為消費者提供更有效、更實用的消費信息。但有一點很關鍵，評審和推薦都應有明確的標準。
隨著市場經濟的深入，市場上的商品和服務都極度繁榮，品種多樣，品牌各異。對消費者來說，「知情和選擇」成為難題。幫助消費者找到最合適的商品和服務，成為市場健全完善需要補上的一環。這也是米其林上海指南引發全城熱議之餘，帶給我們的一個重要啟示。