文字/攝影 ▎閆世梅 筆 名 ▎如意 Shimei
責 編 ▎琪琪
羅弗敦群島（Lofoten）位於北歐的挪威，是一個狹長型的半島，從歐洲大陸延伸至大西洋挪威海，總面積1,227平方公裡，人口約24,500人。
羅弗敦群島全部在北極圈內，極地風光與峽灣地貌在這裡完美邂逅。在冬天，你既可以欣賞到夢幻般的北極光，又可見徵童話般的冰雪世界，所以這裡是攝影師們嚮往的天堂。
我們是2019年2月去羅弗敦群島自駕遊的，一共是8天7個晚上。雖然時間不長，天公也不作美，8天裡只有一天晴天，但還是留下了難忘的回憶和不少珍貴的照片。
一早我們從巴黎出發，經奧斯陸(Oslo)轉機飛到了挪威納爾維克（Narvik）機場。下飛機時天色已黑，我們很快取了車，直奔小漁村愽根(Bogen), 在事先訂好的小旅館住下。簡單吃了點東西，我老公就一頭倒下，呼呼大睡起來。這時我的極光警報響了，當晚是預計可能會有極光的。
日月同輝聽到過，可極光與月亮合壁則很少聽到。在頻率高發的冬季能看到極光巳實屬不易，更何況是極光和月亮在一起交相輝映呢！我是一個很幸運的人，有幸見證了這一奇觀，留下了今生難忘的回憶。
我們住的房子後面有一個陽臺正對著奧福特峽灣(Ofotfjord)，如果能到陽臺上去也許可以看到極光。可是當天剛剛下過一場大雪，外面的雪好深，我試圖登上陽臺，可根本找不到上陽臺的樓梯，沒辦法我只好返回屋內。
進屋後把窗戶打開，發現陽臺就在下面。於是我就從窗戶爬出去，跳到陽臺上。陽臺上的雪大概有一米深，沒有工具，費了好大勁，總算把雪扒開了一個很小的地方，可以勉強把三腳架支起來，把相機裝上。
這時我抬頭仰望天際，Wow！左邊是一個好大的月亮，就像八月十五的月亮，又圓又亮。月光照在湖面上波光粼粼。右邊是不停閃動的北極光，時強時弱，變換著不同的形狀。真是太震撼的一幕奇觀了！
那天晚上很冷，大概接近零下十幾度。好在我就在屋外，凍得實在受不了，就爬回屋裡暖一暖，再爬出去。就這樣我大概從晚上11點一直拍到凌晨兩三點鐘，記錄下了這變幻多端和形狀蜿蜒的極光和一輪明月在寒冷而寧靜的北極夜空中交相輝映的一幕。羅佛埻群島的蒼穹仿佛有著接收來自宇宙神秘信息的獨特魅力。
一年多過去了，那晚的一幕至今記憶猶新，恐怕要終生難忘了。
回來以後我一直很糾結，不知道怎麼處理這些照片。我當時是用廣角鏡頭拍的全景，長焦鏡頭拍的月亮特寫。廣角鏡頭把又圓又亮的月亮拍的像太陽一樣，光芒四射。這張就是原片，我知道很多朋友都比較喜歡這張，覺得比較真實，但是我覺得這張完全不能反映當時的景色和我的感受。
經過一番反覆嘗試，我覺得現在這一組照片比較接近於我當時所看到的月亮和極光交相輝映的奇觀。現在分享給大家，如果你喜歡光芒四射的月亮，每一張中的月亮都可以換回去。
吃過早飯，我們就動身去羅弗敦群島西端的網紅景點漢姆內伊（Hamnoya）漁村。我們住的愽根還是在挪威大陸上，從愽根到漢姆內伊有320公裡的路程，沿著橫貫羅弗敦群島東西的主幹道E10一直開就到了。雖然車不多，但道路蜿蜒曲折，加上剛剛下過大雪，所以開車還是要有點雪地技術的。
這是Tjeldsundbrua 大橋，它是通往羅弗敦群島的大門，過了橋就進入羅弗敦群島了。
有過在冰島自駕的經驗，這次我們租了一輛四輪驅動的SUV，雪胎都是有釘子的那種。儘管是雪地，且道路蜿蜒崎嶇，但那天沒有風，所以還算好開。
羅弗敦群島主要由五個島嶼組成，由東至西分別為東灣島（Austvågøya）、伊姆綏（Gimsøya）、西沃格島（Vestvågøya）、弗拉克斯塔島（Flakstadøya）和莫斯克內斯島（Moskenesøya）。
島最東端與挪威大陸連接，群島之間有橋梁或海底隧道連接。
這幾張就是在位於東灣島墨索蘭國家公園附近拍到的景觀。
羅弗敦群島是一個很獨特的地方，山脈，大海和著名的挪威「 rorbu」房屋構成了絕佳的景觀。
巨大的雪峰，崎嶇的峽灣，冷冽的大海，小小的漁村，這就是羅弗敦的冬天的縮影。
Laupstad是位於東灣島上的一個小漁村。E10公路貫穿該村,你是絕對不會錯過這裡美景的。
Laupstad漁村位於奧斯丁峽灣（Austnesfjorden）的盡頭，整個峽灣長達13公裡。挪威海難得如此平靜，讓我們目睹如此清晰的倒影。
沿途風景美如畫，深深體會到「最美的風景在路上「這句話。
▲ 我這張取名於《漁村晨曦》的片子就是在Laupstad漁村拍的，它被選入加拿大中國攝影學會成立15周年會員作品集。
Gimsøystraumen大橋是連接東灣島和伊姆綏島的一座懸臂式公路大橋，它建於1980年，長839米，主跨度為148米，高為30米。這座橋有9個跨度。
320公裡的路程，邊走邊拍，整整走了一天，到達漢姆內伊時天色已經黑了。在預定的小旅館安頓下來後，就聽說外面已經有極光了。匆匆吃了幾口飯，拿著相機和腳架就往外面跑。極光時而厚重時而輕薄，肆意變幻著形狀，似是觸手可及卻又縹緲難測。
羅弗敦群島位於環繞地磁極的光帶——極光橢圓區之下，因此九月至四月中旬看到北極光的概率非常高。
因受北大西洋暖流影響，羅弗敦群島的冬天與同處一個緯度的其它地區相比，並沒有那麼寒冷，也不用出遠門獵極光，在旅店附近就可以欣賞到極光。更重要的是有美麗的群山，峽灣和小木屋做前景，所以說在羅弗敦拍攝極光是一個再好不過的選擇。
夏天是白夜，冬天是綠夜，如果地球只剩下最後一夜，你應該在這裡度過。
今天的重點就是拍附近的雷訥（Reine)小漁村。鬧鐘一響，就立馬起床，匆匆忙忙直奔雷訥。當時天很陰，還下著蒙蒙小雨，但總抱著希望，既使看不到日出，能趕上點紅雲也行吧。畢竟是著名景點，攝影師可真來了不少，有從韓國來的，中國來的，北美來的，歐洲各國來的。長槍短炮，各顯神通。
雷訥漁村位於5大島的最後一個莫斯克內斯島上，人口只有300多人，靠漁業和旅遊業為生。這裡曾被《美國國家地理》雜誌評選為全世界最美的50個小鎮之一，也被挪威最大的周刊Allers評為挪威最美麗的村莊。每年都會有幾千名遊客來此感受這遺世之美。
陰雨仙境，正象唐代詩人白居易在《長恨歌》裡描述的「忽聞海上有仙山，山在虛無縹渺間」。我這二張藍調片被圖蟲「三棲攝影學院」加精。
從海中拔起的絕美雪峰，山下散落著星星點點的彩色小木屋，襯託在陰雨雲霧中，真是絕世冷豔之美。
天空越來越陰，烏雲密布，寒風瑟瑟，隨後又下起了不小的雨，只好打道回府了。隨後的一天一夜都下著譁譁的大雨。拍片是沒戲了，但是非常有幸在小旅館裡碰到美國加州灣區來的李宜老師。他已經在這裡住了一個多星期了，終於等到了一個晴天。他給我介紹了周圍的拍攝景點，我也從他那兒學到很多的攝影知識。
超凡脫俗，漢姆內伊（Hamnoy）小漁村就像一副驚採絕豔的油畫，起伏秀麗的山峰環抱著峽灣中絕世清幽的小鎮，紅色的小木屋在一縷陽光下熠熠生輝。我這張照片在圖蟲「曬曬旅行打卡照」圈子中被加精和置頂。
漢姆內伊是羅弗敦群島上三個最美的小漁村之一，但是由於整天陰雨綿綿，拍出來一片子都是灰濛濛的。
漢姆內伊漁村在四面環山的峽灣中，幾幢黃色小木屋聚集在一起顯得非常醒目。我們就住在小黃屋上面的一幢白色小屋中。
▲ 一座座錐形的山峰，延綿貫穿島嶼，似一堵巨牆漂浮在海中，因而， 挪威人又把它們稱作「羅弗敦圍牆」。
在我們住的小旅店的停車場旁邊，魚架上掛滿了鱈魚的魚頭，密密麻麻。據當地人介紹，人們從不吃魚頭。這些魚頭晾曬之後，是用於製作貓狗食品的。
臨走的那天早晨。天空突然露出一絲陽光和藍天，我於是想再補幾張再走。當時風很大，三腳架是根本不能用的，我只好手持。結果沒想到一陣旋風過來把我連人帶機重重地摔在地上。相機套在脖子上還好沒有摔壞了，但尾巴骨又被摔傷了，好在隨身帶了膏藥，貼上後還能走路。
E10公路盡頭是奧鎮（Å）（Å在挪威語裡發音『o』）。它是世界上名子最短的小村莊，也是羅弗敦群島的盡頭。陰鬱色調中的挪威才是它最真實的樣子，冷豔和神秘。
世界的盡頭，其實是人們心裡孤獨和不被理解的角落。羅弗敦群島的奧鎮，正有這種荒涼孤僻的氣質。
今天就要離開漢姆內伊開始返程了。當晚的目的地是萊克內斯 (Leknes), 只有54公裡的路程。我們打算沿途去二個小漁村，松德（Sund)和努斯峽灣（Nusfjord)。進入這個隧道就正式離開漢姆內伊了。
松德（Sund)是位於弗拉克斯塔島西南端的一個小漁村。它是羅弗敦最古老的漁村之一，長住人口只有80人。
這座橋是弗雷文（Fredvang）漁村通往外界的唯一道路。它由二段橋組成，每段都是240米長。
從E10轉入去努斯峽灣（Nusfjord）的小路Fv807不久, 就看到了非常不同的景色，冷冽的空氣中，上古的冰川雕琢，讓這個白色的世界透著冷豔的美，別有一番孤獨和遺忘於世的感覺。
白雪皚皚的山巒，有一種原始的蒼涼，羅弗敦的冬季無疑顏值更勝一籌。
努斯峽灣（Nusfjord）是挪威最古老和保留原始風貌最好的一個小漁村。這幢木屋是一個博物館。
五十年前，在鱈魚迴遊時這裡的生意興隆。如今只有不到100人定居於此。
巴爾斯塔德（Ballstad）漁村位於西沃格島南端,韋斯特峽灣(Vestfjorden)盆地中。它被數個大小不一的島嶼所遮擋，免受巨浪的衝刷。
巴爾斯塔德是挪威羅弗敦群島上最大的漁村之一，漁村內長住居民有826人。是一個擁有近1000多年歷史的漁村。如今它仍然充滿活力，不但有捕魚船隊，還有機械車間和碼頭。
寧靜如畫的港灣，碼頭上停泊的小船，岸上的木屋，遠處白雪皚皚，恍若夢中的世外桃源 。
羅弗敦群島上有很多小木屋（rorbuer），紅色的最多，黃色的次之，白色的最少。為什麼呢？原來屋子的顏色還有一段歷史的淵源。在1850年左右，紅漆是最便宜的顏色，是用赭石魚油製成的。黃色稍貴一些，白色是最貴的，需要用到鋅。這就是為什麼我們看到大部分的小木屋都紅色或者黃色的。
漁村內到處都可以看到曬魚架，是非常有特色的一個景觀，充分顯示當地人是以捕魚為生的。當時是二月份的淡季，所以有些魚架上並沒有掛曬鱈魚。
港灣是如此的寂靜，宛如明鏡一般，清晰地映出天上的彩雲和遠方的曬漁架。
當你站在巴爾斯塔德漁村裡面的時候，有一種恍如隔世般寧靜的感覺。
這是一個典型的巴爾斯塔德漁村裡的民宅，黃色的小木屋襯託在遠處連綿起伏的山巒和紅色的巴爾斯塔小教堂（buksnes church）顯得格外的清新。
天氣還是很陰沉，但還是早早起來趕去Uttakleiv海灘，看看能不能拍到一點紅雲。Uttakleiv海灘從萊克內斯開車約20分鐘。
▲ 我這張取名於《詩和遠方》的片子就是在Uttakleiv海灘拍的，它被選入加拿大中國攝影學會成立15周年會員作品集。
在羅弗敦島的所有海灘中，Uttakleiv海灘對攝影師們是最有魅力的。海岸上被潮汐拋光的銀色巖石，翡翠色的海水和白色的浪花吸引著來自世界各地的攝影師。
海灘上各式各樣的巖石，洶湧湍急的挪威海海浪和斯坦斯峽灣（Steinsfjord）的山脈構成一幅幅迷人的畫卷。
Uttakleiv海灘是挪威最上鏡的海灘之一。冬季可以在這裡拍北極光，夏季可以拍午夜的陽光。，
非常巧，在Uttakleiv海灘，我們碰到Henry和靜逸二位老師帶的攝影團。千裡之外碰到老師很高興，還在他們選好的機位上蹭了一張。
離開Uttakleiv海灘後，我們繼續沿E10向東開。晚上的目的地是Lødingen。
羅弗敦維京博物館（Lofotr Viking Museum）是一座全長83米的傳統維京長屋。原型是建於公元500年左右的羅弗敦群島博德地區的酋長長屋。博物館真實還原了維京時代的生活風貌，展出各種文物，復原品，飼養著一些本地動物，還會定期舉辦各種展覽。
Torvdalshalsen 野餐區就在E10公路旁，是欣賞西沃格島全景的最佳地點。
沿著E10公路一幢非常漂亮的小木屋。路邊偶遇的小景。
在羅弗敦群島上，大部分小木屋都是紅色或黃色的，很少看到這種藍色的。在雪山的襯託下顯得格外的醒目。
羅弗敦群島上最大的教堂之一，羅弗敦大教堂（Vågan Church），它位於東灣島上。
斯沃爾韋爾（Svolvær）位於東灣島，是通向羅弗敦群島的門戶之一。它有機場和碼頭，每天都有往返於奧斯陸和博德（Bodø）的航班，也有往返於博德和挪威大陸的輪渡。
斯沃爾韋爾的長住人口有近5000人，但仍然很幽靜，有很多別致的房屋沿著峽灣而建。天際間雲霧繚繞，煙水茫茫，但依然能看到動人的層次，真是美不勝收。
這是我們在Lødingen住的小旅館。我們到達Lødingen的時候，按著地址找到要住的小旅館，發現門是開的。但是裡面沒有人。於是我就打電話給主人，他說，一切都準備好了，鑰匙就在桌子上，你們住就是了。這是一個三層的小樓。一樓和三樓都沒有人住。我們住在二樓。第二天走的時候，主人說，只要把鑰匙放在桌子上就好了。我們就這樣離開了。哇！這個地方真是世外桃源。不鎖門簡直不可想像。在加拿大多倫多,就是把門鎖好了，都有可能被偷被搶呢！
又看到Tjeldsundbrua 大橋了，過了這座橋就出羅弗敦群島了。
一個雪夜，一片星空，一段峽灣，一束極光，加上淳樸友善的漁民和夜不閉戶的漁村，構成了對羅弗敦冬日的美好回憶。
羅弗敦群島被美國《國家地理》評為全世界第二美的群島，與英國的設得蘭群島並列第二名。法羅群島是全世界最美的群島。看來下一站又有目標了。
後記
羅佛敦群島的網紅景點是在島的西部接近頂端的雷訥（Reine)和漢姆內伊（Hamnoy) 漁村。首先你要先飛到挪威的首都奧斯陸，然後基本上有四條路線可以去雷訥。
第一條：是從奧斯陸飛到博德（Bodø),在博德租好車，住一晩，然後第二天人和車一起上輪渡船到島上的莫斯克內斯 (moskenes）, 全長90公裡，耗時3小時15分鐘。下船後開5公裡就到雷訥了。如果冬天去一定要提前留意天氣狀況，這條線非常容易受到天氣影響，如果海上有風暴就不能開船了。不過這是很多人都走的線路。
第二條：是從奧斯陸經博德飛到萊克內斯（Leknes），租車後開到雷訥，約50公裡。當時飛萊克內斯的都是小飛機，所以我們沒有選這條線路。
第三條：是從奧斯陸飛到斯沃爾韋爾（Svolvær），租車後開到雷訥，約120公裡。如果機型和飛機票價錢合適，這是一個不錯的選擇。當時我並不知道這條線路。
第四條：是我們走的，從奧斯陸飛到哈爾斯塔（Harstad）/納爾維克（Narvik）機場，在機場租上車，然後住一晚，第二天大概要開300多公裡到島的西端雷訥。
羅弗敦群島的二月，大部分時間都是陰冷的雨雪天。我們在那八天，只有一天是晴天，其它時間都是在下雨。每天早晨大概有2-3小時是陰天不下雨，還可以出去拍一拍，其它的時間都是下中雨，根本出不去。所以最好計劃在那住十天以上。
羅弗敦群島盛產鱈魚和三文魚，在超市裡都可以買到。大部分小旅館都有廚房，可以自己做飯。所以一定不要忘記美美地品嘗一下當地的鱈魚和三文魚喲。