《從清晨到夜晚——夜宿巴朗山》
2014/09/06/臥龍鎮到巴朗山
郫縣的騎友老李絕對屬於早睡早起的典範，一方面可能是因為年紀原因，一方面則是每天緊張的路程也迫使他不得以而為之。昨晚同屋而眠，他早早就打起了鼾。此時天剛破曉，他就已經整裝待發。我睡眼惺忪的躺床上與他道別，不想起床，卻也再沒睡著。
旅行中，不喜歡早起趕路。除非中途沒有落腳之地，迫不得已。一旦把每天的旅行變成任務我就覺得很奇怪。我旅行，不是為了鍛鍊身體，有的是時間，慢慢走吧。
窗外的嚶嚶的鳥叫聲悅耳動聽卻也惹人心煩，就像你加班回來累成了狗一旁的老師還要你交作業。我撩開睡衣一樣透著光的窗簾，大山與森林撲面而來，令人好一陣舒爽，如果不是四周的現代建築，不得不說這裡有點世外桃源的錯覺。而我也總是幻想過有這麼一個地方，能夠滿足我的想像：「忽逢桃花林，夾岸數百步，中無雜樹，芳草鮮美，落英繽紛，漁人甚異之。」
臥龍鎮上有一個大熊貓博物館，博物館沒有開門，我想即便是開門迎客，恐怕我是第一個客人，同樣也可能是唯一一個。
旁邊隱蔽的郵局門口，工作人員坐在凳子上織著毛衣，與城市裡排隊叫號不同，這裡也可能一天都迎不來一個業務。她滿帶著微笑幫我蓋下的郵戳也許是今天唯一的工作量。
剛騎出小鎮就看到路邊的豎立著可愛的大熊貓指示牌，賤賤的咧開嘴，告訴你此處的海拔，臥龍鎮海拔近2000米，今天一路都是緩上坡，一直到巴朗山埡口，叫苦不迭。
好再沿途的風景有了些變化，藍天白雲、山川河流、路邊的漸漸變黃的竹子與多彩的格桑花兒，更舒心的是路面有別昨日，想到昨日從映秀一路推過來的碎石爛路，此時這平坦寬闊的柏油馬路就像是從煉獄通往天堂。
吃路餐時我遇到一條流浪狗，隨手削了塊牛肉餵給它，它吃完之後還把路都舔了一遍，抬頭繼續看著我，這一個小插曲之後它就跟定我了，我本想加速騎車甩掉它，奈何上坡辛苦。停車嚇唬它，它站在原地不動，待我騎上車，又緩緩跟了上來。
我倒是有考慮過路上帶條寵物的，狗相對來說聽話一些，但我更喜歡貓。這幾年不斷聽新聞或是看轉發，說有騎友路上撿條狗帶到拉薩，還有專門帶了條小狗一起騎行的，雖然不知道是什麼目的，但看去很有逼格的樣子。
但我想，我連自己都照顧不好，幹嘛還要虐待動物呢。再說了，要是到了城市裡，我去吃飯，狗不能帶進餐廳的話，那它怎麼辦？和朋友出去玩，把狗放在一個陌生的地方，放心嗎？路上的各種車也很多，一直跟著跑，就不怕遭遇危險嗎？
以我這無事不擔憂的性格，還是果斷放棄。
沿途看到一個慈祥的老太太，坐在路邊的鐵欄上，手裡拿著羊鞭，微笑的眼睛都眯成一條縫了，看得我真羨慕。山清水秀，氣候宜人，想必老太太年輕時也是個大美人，那時候得有多少人願意做一隻小羊啊……
我微笑著打了個招呼，再走幾分鐘，中午時分到達所謂騎行巴朗山的休息點「驢驢溝」，這裡有一家阿甘犛牛肉店。早餐只吃了乾糧，早已飢腸轆轆。在屋前等了半天不見人的蹤影，只好繼續蹲在路邊啃著壓縮餅乾，前面再下去不知多久才能有人家，不敢繼續走，四周打探一下才發現女主人在屋後勞作。
我趕緊問她有沒有吃的。
她放下手裡的活計去廚房生火給我煮麵，我和她聊天才知道這個房子原先賣犛牛肉的主人走了，房子屬於國家財產，誰願意住就住，於是她和她媽媽就住了進來，在這裡放羊。有路過的驢友也可以在這裡吃住，似乎誰成了這個房子的主人都願意用它給過路驢友提供方便。
原來在路邊放羊的老太太就是她的母親啊。
生火做飯並不簡單，但我還蠻喜歡的，從小家裡就是柴火灶，每次炒飯做飯還是燒水都是一把一把的稻草往爐膛裡塞，後來燒起木頭樹皮，只需把火引著就好，做出來的米飯還會有鍋巴，還不能大火，否則會焦掉，不得不說，柴火灶的米飯比現在用電飯鍋蒸的要香得多了。
心滿意足的吃了兩大碗面後，在門口等待著水燒開。
女主人把剛生下不久的小羊抱在太陽底下，吸引老羊走到一旁照看著它，而另一頭同胞的小羊躺在一個蛇皮袋上，已經奄奄一息。
同樣是母親的兩個孩子，命運卻如此不同。大自然就是這樣，優勝劣汰，讓種群裡只留下最優秀的基因。
加滿熱水，告別女主人，下一站一直爬到了鄧生溝，這裡的房子是香港援建的，只有一處小賣部，我要了兩瓶水，時間卻也還早，休息片刻後不知道該不該繼續走。
如果不走，晚上可以在這裡露營，明天一早上可以翻過巴朗山。
如果繼續走，距離巴朗山埡口還34公裡，理論上要騎行六個多小時。
各方面打聽，得知從鄧生溝往山上走七八公裡有一處小賣部，是一個老人在那裡開的，方便過路司機加水。
一路上我又攔了輛下山的麵包車仔細詢問，果真如此，那我便可放心的騎上山，吃住都不要緊，只要有人家在，我就會少了些害怕，否則這荒山野嶺，說不定會有危險動物出沒。
繼續上山是為了明天能少一點上坡的路，把路程分擔一下。
沒想到上山的沿途還看到一頭犛牛在公路護欄的外面吃草，那犛牛也沒想到這時候還會有人經過吧，嚇了一跳，動也不動的站在那裡呆呆的看著我，嘴裡還有一截草透在外面。
我心裡一陣高興，有畜牲的地方就有人，有人的地方，也一定有「畜牲」！
越往山上霧氣越重，天色暗了些許，有些陰森森的，空無一人的山谷，感覺並不痛快。看到山腳下自己這一天騎過的連綿的路，漸漸模糊。「大熊貓」提示我海拔已經到了3000，晚上肯定會很冷，而期待中的小賣部還不知道在幾公裡處，我只能加快速度。
遇到一個下山的騎友，趕緊招手攔下問路，他放坡的速度極快，見狀一點一點的捏著剎車，那碟剎因為摩擦高溫幾乎快高潮了，有些控制不住身體。騎友一下車就拿著水壺架上的水瓶擰開澆在碟剎上，冷水遇到高溫，發生「滋滋」的淬火聲。
問完路，我見這一路下坡顯然不用耗費體力流汗補水，順便就問他討那半瓶水，他倒也大方，隨手就送給了我。
我贈予明信片，告別之後信心十足的出發，終於在天黑之前看到兩座房子在路邊的坡下。
有些疑惑，這裡實在不像是他說的那個小賣部。
我停好車，步行下了個坡，見兩人在收拾門前的玉米芯，我支支吾吾的問：「這裡……是什麼地方？」
那女的說：「這裡什麼也不是。」
我心裡笑著想，什麼也不是，那又是什麼。
原來這裡是她家在此放羊住的地方，想必也是國家的房子，剛剛在路邊看到的那頭「鄧肯」就是她家的。
再一問小賣部，她一指上面，看來不遠。
又騎了幾分鐘，幾座簡單的木頭搭的棚戶房赫然出現在眼前。
「就是這了！」沒錯，還有一輛單車放在門口，我停好車子，沿著小樓梯走了上去。
屋裡剛剛生起溫暖的爐火，一個騎友因為穿的太少，在這裡烤火，顯然下坡時被凍得受不了。小賣部的主人是一個七旬的老大爺，獨自在這裡生活著，給過往司機加水，賣些泡麵飲料。他自己說在這裡也不是為了賺錢，只是為了方便過路的人。
那騎友烤了一會兒，拿塑膠袋綁的膝蓋上以防高速放坡時被冷風吹傷。兩個大姐張羅著開始做晚飯，我也付些錢加入飯局，讓她們多做些米飯，我飯量大。屋裡沒有電，我拿出車燈做光源。做飯的兩個大姐是在這裡的山上挖草藥的，白天走路上山，路過有司機願意就搭她一程，晚上再搭過路司機的車下山。我又問了下草藥的收購價格，得知相當可觀，笑著說乾脆明天不走了，和你們一起上山挖草藥去。
飯後我本打算露營，但大爺還是讓我睡進了馬路對面的破房子裡。我進去一看，真是難以下臥，床板搭在水泥大磚上，像是個通鋪，破爛潮溼的被褥和大衣像是從垃圾堆裡撿來的，我相信還回去都沒人再撿了。滿地都是瓶瓶罐罐和塑料包裝，一個小垃圾堆的規模……我不願多想，好歹這裡也有四面牆壁和屋頂，至少隔絕了外面的潮氣。
簡單收拾一塊地方，也不願多想，明天還有艱巨的山路等著我，我把門用石塊抵入，頭朝裡躺下，甩棍放在枕邊以防萬一，其實呢，這一覺睡得跟豬似的。
【未完待續】
《巴朗兄弟和四個姑娘》
2014/09/07/巴朗山到老營鄉
前一日剛說過自己不喜歡起早，更不喜歡趕路。想不到這一天便與習慣作對。
印象中我在旅行途中趕路的情況並不多，有過那麼二十天，從拉薩到西寧的路上。每天如果不起早趕路，晚上就到不了可以落腳的地方。若是夏天，路上能結到伴，倒也能依靠裝備住在外面，依靠夥伴一起壯膽，但是當時是冬天走的，路上的情況很糟糕，即便是到達住的地方，還是經常會在半夜裡被凍醒……
巴朗山的夜，海拔3000米的山腰，小賣部對面的破房子，大部分地區還在為「秋老虎」罵娘，我卻在此裹緊睡袋仍被凍得說不出話來。
清晨很早就被鬧鐘叫醒，實在是不想起床，但又實在沒辦法，還有二十幾公裡的上坡路要爬，耽誤不得。整個起床過程已經在腦海裡幻想著七八遍了，內心掙扎了很久，最終還是妥協了。睡袋剛捂熱卻不得不下狠心鑽出來，凍手凍腳的穿衣服，打包行李。
小賣部的大爺還躺在床上沒起來，兩個採藥的大姐在生火煮粥，我是不想再等飯做好了，她們客氣了一聲，我要了杯熱水就出發了。
空氣寒冷，吸進肺裡整個上半身都是涼的，但太陽一出來就舒服多了，外加上坡消耗的力氣，身體漸漸熱起來，起床時剛穿上的秋褲立馬就脫了下來。
有時候會慶幸自己的決定，若是真要賴床，騎到巴朗山埡口再順勢而下，晚上到達一個合適的落腳地是沒問題，但是會失去很多你原本以為沒有的東西。
比如清晨還沒有被太陽驅散的霧氣，美輪美奐……
比如在穿過一個新修的花巖子隧道後，我徹底驚呆了……
我再一次感謝自己堅定不疑的早起行為，若是再晚一點，這裡發生了什麼事我都不明白。
在我路過一群犛牛的時候，我有些擔心啊，我的自行車馱包太紅了，我怕犛牛對紅色產生敏感，繼而發怒衝向我……
當初選這麼騷的紅色並不是我的本意，和KK兩人向開朗公司申請馱包贊助的時候，KK說要屎黃色的，理由是黃色是安全顏色（騎友們的馱包防雨罩大多是屎黃色或是比較醒目的梅毒綠）。我本來是想要藍色的，畢竟作為一個空軍戰士，還是對藍色有點情結，但聽KK這麼一說，我就給換成紅色的了。但別說，姨媽紅的馱包配牛糞黑的旅行車，確實很配。閉上眼睛都能聞到濃濃的裝逼味。
路邊的電路工人熱情的招呼我停車休息一會兒，我是很想休息，一輩子都休息最好了。但又不敢休息，這連綿的上山之路，每騎一公裡，我給自己休息一分鐘，獎勵自己吃塊糖，就這麼一點一點向著埡口前進。
半路上我遇到一個騎著小摩託的女生，酷酷的姿勢靠在車座上，可愛的麻花辮繞到前面，遠遠的就衝著我笑，我覺得更酷了。原本炙熱的天氣也變得燦爛了起來……
騎到跟前，得知她是和車隊一起來的，騎單車衝山的隊友還沒上來，她先打頭陣，摩託車上載著乾糧和水，一見面就伸手遞給我一個月餅，明天就是中秋節了，這是今年吃到的第一個月餅。
她名字很好記：媳婦。
我笑著說：「媳婦，豈不是每個喊你的人都佔了便宜？「
接著她又給我兩塊糖和一瓶水，這水太珍貴了，從小賣部出發的這一路上都看不見人家，我也不敢大口喝水，媳婦把水遞給我的時候，我特別豪爽的把自己瓶裡的水一飲而盡。
在到達巴朗山上巨大的「熊貓王國之巔」，我算是被忽悠了第二次了，一次是半山腰上的「巴朗山埡口觀景臺」，意思是說這裡可以看到埡口。等我上了「熊貓王國之巔」，才發現這裡也只是一個觀景臺，真正的埡口還在十幾公裡之外。
途中陸續可以看到從山上衝下來的騎友，有些詫異的是他們何時到達的埡口。也可以看到媳婦的隊友們一個一個超過了我。還可以看到有些喜歡超近路的騎友從下面的路上把車子扛上來，但實際上這比繞一個大圈騎過來要累得多。自從之前在滇藏線上吸取教訓之後，我再也不做這種傻事了。
終於騎上埡口，時間比預期的要早得多，但我仍感激自己早起，因為早晨山谷間迷人的雲霧。媳婦一隊人馬也大多在埡口衝山下用「死竄話」大喊著「假又」，歡呼著迎接衝上埡口的騎友。
埡口的風景要比從下往上看要壯觀的多，遠遠得就看到溝，和男人看女人一樣，難怪基因決定了男人要比女人高一些。也難怪女人都喜歡把手機舉到頭頂往下拍照。視野一片開闊，雲朵都在山間飄著，隨之而來的就是心情上的愉悅和放鬆。總覺得世間最美妙的事情就是洩下壓力和精液，唯一不同的就是前者讓你感覺輕鬆，後者只會帶來疲憊。
巴朗山的埡口就是汶川縣和小金縣的交界處，騎友們在埡口瘋狂的拍照，熱鬧是他們的，羨慕是相對的，這是一個獨行者應該忍受的落寞，在孤獨中，享受著三腳架和相機遙控器的陪伴。
告別了巴朗山埡口，我一路瘋狂下山，車身、行李和身體的總量很大，加速度非常快，頻繁的彎道讓我的雙手一直捏的剎車把上。每每碼錶顯示速度到了50公裡每小時我就得不停地點剎減速，到彎道時得保證速度不超過25公裡才能控制住單車。
想當初剛開始騎車旅行時，在浙江臨安第一次經歷長距離的下坡，時速都不敢超過40公裡，後來最高時速到了45公裡，有一天到達50公裡的時速我還特地拍照發了微博……再後來到了60公裡，我覺得這已經是我最快的速度了。
一起騎滇藏線的小夥伴們放坡放到時速69公裡時我驚呆了，那時候我的最快時速是65公裡，已經是我的極限，高速下坡時，自行車的車把會微微抖動，此時已經表示有些不穩，必須減速，而且很危險，只要路上有一點不平坦都可能釀成事故。馬路隨時都會變成大海，然後胸膛被敲開，一顆小石塊，都可以讓我澎湃。
後來在青藏線上，長距離的直線下坡，終於有一次，速度上了70公裡，從那以後，再也沒超過60公裡的速度。年紀越大，就越害怕。而我從來不戴頭盔，安全意識淡薄。好再騎車水平不錯，騎了三萬多公裡，一跤沒摔過。
在巴朗山放了很長時間的坡，放到路邊的犛牛都被我嚇的飛奔起來。
一直放到了著名的四姑娘山面前。
四姑娘山位於小金縣日隆鎮，名氣自然不必多說，戶外方面凡是和姑娘沾邊的都不愁關注度。想必也因為被人上過最多次。我一個朋友就登上過其中的兩個峰。然而我卻對登山心懷恐懼，看過那麼多的登山電影和登山的帖子，許多山難的畫面在腦海裡揮之不去，本身膽子就小，所以決定這輩子都不會去登山。
不過最近思想有些變化，看了《EVEREST》之後，自己將來如果愛上登山，為什麼不去嘗試一下呢。
雙橋溝、長坪溝、海子溝，有姑娘的地方必有溝，有溝就必火，如果沒有能力上四姑娘，那進溝裡看一看也挺好的。
到達日隆鎮的時間才下午三點，在這裡終於遇到了一個騎長途的車友，從拉薩反騎回來，遂向他諮詢了前方的路況信息，互留了微信號後告別。之後的路上偶爾翻看他之前發的朋友圈，發現他一路上體驗到的許多美好經歷我只能遺憾錯過，不免有些失落，但我相信，每個人的旅行經歷都是獨一無二的，遇到不同的人，發生不同的故事，邂逅同樣的愛與精彩。
補吃了午餐後，也不打算停留。我總是堅信自己將來會再背包至此，甚至產生了上一把四姑娘的想法，只待時機成熟之後千裡赴約了。而今騎行，更多的是感受路上的故事，索性繼續上路，順著沿江的公路一路緩下坡，逐漸下降的海拔所帶來的溫暖氣候也讓我如沐春風。
路邊的風景也溫柔可愛起來，漂亮的藏式房屋，精心裝飾的屋簷，不管是路邊還是門前，都種滿了格桑花，傍晚時分，迎面而來的夕陽拉長了樹影，透過的如鎢絲燈般黃色的光線溫暖了冰涼的馬路，一輪雪白的圓月早早的升在了天空之上。
是啊，明天就是中秋節了，合家團圓的日子，而我獨自流浪，這條路究竟是要去哪？
【未完待續】
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