最早的關於豆豉的記載，出現於屈原《招魂》，其中有「大苦鹹酸，辛甘行些」的詩句，「大苦」就是指豆豉。到漢代，豆豉的名稱明確下來，劉熙《釋名》說：「豉，嗜也。五味調和須之而成，乃可甘嗜也。」長沙馬王堆漢墓出土的食物中，即有豆豉姜，看來西漢的王公貴族也樂此不疲，死了還要帶進墳墓供其享用。到北魏，賈思勰《齊民要術》介紹的150 餘種菜餚中, 運用「豉」、「豉汁」、「香豉」、「渾豉」調味的菜餚多達近百種。豆豉在調料中的地位，此時已無可撼動。
曬豆豉 我在外地也嘗過豆豉的滋味，例如粵菜名餚豉汁排骨，確實好吃，但那種淡淡的、略帶甜味的口感，和湘菜的豆豉辣椒蒸排骨比起來，就不蠻過癮了。無論如何，天下豆豉中，最香的還是我們湖南豆豉，特別是瀏陽豆豉。瀏陽的名產很多，除了煙花、豆豉，還有夏布、回餅，近些年的花卉、皮革也聞名遐邇，但真正流芳千古的，還是豆豉。從馬王堆漢墓出土的豆豉姜實物來看，長沙地區在漢代應該有豆豉作坊，只是無法證明，這些豆豉來自於瀏陽。
豆豉燜雞 有據可查的記載，是明初江西人賓枚將豆豉製作技術傳入瀏陽，清道光年間經本地人舒金美研製，色香味更佳，超過了江西、廣東等地的豆豉。1935年《中國實業志》記載，十八世紀時瀏陽有康裕豆豉作坊，主產淡豆豉、五香豆豉；十九世紀發展到34家作坊，其中楊福、朱晉升最出名；清末，很多商家在長沙、上海、天津、廈門等城市設立「瀏陽鞭炮豆豉莊」，將煙花綻放的美色、豆豉的美味一併推向海內外。豆豉燜帶魚 瀏陽豆豉的製作工藝相當複雜。要歷經三十多天、十多道工序才能完成。先用一個大甑，將乾淨豆子蒸成半熟，倒入缸內浸泡30分鐘再復蒸，蒸熟攤涼後進入黴房發酵３至７天，豆子長出黃色麴黴後還要用清潔水洗黴，再經過大竹盤、過桶、出曬等工序。其中曬豆很關鍵，必須在大太陽下一天曬乾，否則將前功盡棄，又要重新發酵。曬乾後，再回放到大木桶裡貯存半個月，才能包裝上市。其中最優質的叫「窠心豆豉」，是在大木桶裡發酵後中間的那一部分。真正的好豆豉，只要在水豆腐中放上幾粒，整碗水豆腐都是香的。 豆豉的用途廣泛，無論是蒸泡鮮汁還是直接使用，都有醬油、味精所不及的鮮香。湘菜的獨特風味，很大程度上得益於豆豉。誰都知道湘菜味辣，但實際上，辣椒和豆豉的絕配，才使得湘菜辣得更豐富、更深沉，也更香豔。沒有豆豉，辣椒會顯得很孤單，像紅花沒有綠葉映襯，主角沒有配角陪襯。 豆豉辣椒被稱為「正宗毛家菜」。豆乾、芹菜、大蒜、肉絲、豆豉、指天椒、紅椒，油渣合炒，味濃油重，平實樸素。此外，豆豉辣椒蒸排骨、豆豉辣椒蒸扣肉、豆豉辣椒蒸臘肉、豆豉辣椒蒸魚、豆豉辣椒炒苦瓜、豆豉辣椒炒油渣、豆豉辣椒蒸肉皮、豆豉剁椒蒸香乾，數不清的經典湘菜，幾乎都離不開豆豉。可以說，掌握了豆豉的用法，就探窺到了湘菜的秘訣。怪異的是，有些湘菜館居然不用豆豉，連辣椒炒肉這道菜都不放。理由居然是: 豆豉的看相不好。為了看相而犧牲口味，難以理喻，有點像歌手為整容而犧牲歌喉，本末倒置。何況，用豆豉汁代替豆豉，完全不影響看相，還能保證口味，何樂不為? 應當知道，豆豉的醇香早已浸入到湘人的細胞，成為湘菜的標誌性佐料，任何做湘菜的人都能忽視。對我來說，當豪華盛宴漸成應酬和擺設，酒足飯飽之餘，還是想念家裡的那碗豆豉辣椒炒大蒜。四海漂泊，夢裡聞到的，依舊是廚房裡飄出的豉香和嗆人的辣味，痛痛快快打幾個噴嚏，噪雜的世界便遠離而去。走遍天涯海角，吃遍山珍海味，總要懷念飯桌上豆豉蒸臘肉的醉人香氣，恨不得立刻回到鄉間瓦屋，重拾少年時光。
豆豉蒸肉豆豉蒸腊味