嵌糕之於溫嶺，大抵相當於熱乾麵之於武漢，肉夾饃之於西安。如果說石夫人是溫嶺的城市地標，嵌糕就是舌尖上的溫嶺代號。
嵌糕大多是當早餐吃，作為一個溫嶺人，小時候的早飯，基本都是一筒嵌糕，拿在手裡邊走邊吃去上學。很少有時間能夠從容地坐下來，配一碗豆麵湯或者豆腐生。
小時候的冬天清晨，路上總是白茫茫的冰冷霧氣，遠遠地看見嵌糕店熱氣騰騰，手裡捏著五毛錢，看著老闆掀開一條已經泛黃的白被子，揪出一團年糕，在案板上左揉幾下，右揉幾下，然後揉開成薄餅狀，一邊問要加什麼。
其實也並沒有太多選擇，嵌糕的餡料大多是這幾種：炒米麵、胡蘿蔔、豆腐乾、芹菜、豆芽菜、鹹菜或者辣包菜，當然肉也有，一旁煤球爐上煮著的一鍋滷肉，是嵌糕攤大部分香氣的來源。
滷肉有肥有瘦，老闆夾出一塊肉，飛快地剁碎，三個手指頭捏起一些肉碎碎，往餡料上一撒，迅速包好嵌糕後，再拿起勺子舀一勺滷肉湯，澆在嵌糕上端的開口上。
肉湯使一筒嵌糕的靈魂得到了升華。雖然有時候也會出現尷尬的場景，比如吃著吃著，湯汁會流到手上。
很多年過去了，嵌糕的味道大體還是相似的。年年歲歲糕相似，歲歲年年餡不同。
現在吃嵌糕不再放那麼多炒麵了，畢竟碳水包碳水，吃起來有點噎。嵌糕包泡蝦是一種流行吃法，頗有點別的城市「燒餅夾燒賣」的神韻，除了包泡蝦、滷肉，還有包肥腸、小腸卷、炸裡脊、雞柳、荷包蛋的。
20多年後的現在，我依然還是常常買一筒嵌糕當早飯，依然還是匆匆忙忙揣著嵌糕就走，來不及坐下來配一碗豆麵湯或者豆腐生。
小區門口有家食餅筒嵌糕店，老闆娘一看我進去，就說：「加肉加蛋，不要胡蘿蔔芹菜？」這是長久光顧後形成的默契。
我點了下頭，心想，雖然從小到大都是「窮忙族」，不過好歹實現了「嵌糕加肉自由」不是麼。
溫嶺人有一種嵌糕情結。
在外跑生意的溫嶺人，有些會索性在當地城市開個嵌糕店；
不想上班當社畜的年輕人，默默在心裡想：總會有辦法生活的——「大不了開個嵌糕店」；
嵌糕，是溫嶺人謀生的起點，起早貪黑，用一膀子力氣捶打年糕，小本生意，只要肯吃苦，生活總能過下去；
嵌糕，也是溫嶺人發跡後「落葉歸根」的那個根，山川湖海，四海八荒，天下那麼多美味，還是想念那筒外皮Q彈、內餡飽滿的嵌糕啊。
曾經看到過一個新聞，說是一家嵌糕店做起了淘寶生意，每天把一筒筒的嵌糕抽真空包裝好，然後加冰袋快遞，據說生意很好，但是，涼了的嵌糕再加熱味道會大為遜色的，可以只買糕皮，自己炒餡包起來吃。
或者在家手工DIY，從皮到餡一步步從頭開始做。
嵌糕
材料
糕皮：粘米粉（粳米粉）、糯米粉、玉米油、水
餡料：豬肉、雞蛋、蝦、綠豆芽、洋蔥、茭白、辣包菜等
我看的方子上都寫著用粘米粉，但是手頭只有粳米粉，只好將就用了，粘米粉和粳米粉都屬於大米，即便有差異也比較小，如果粘米和粳米粉都沒有，估計要自己用大米來打粉了。
餡頭就比較隨心所欲了，只要是炒幹了不帶湯，沒有刺沒有骨頭都可以拿來作餡，葷素搭配即可。
麵團幹硬，倒入油後變得稍微好揉一些，揉成麵團。
這裡揉制麵團比較費力，粉類鬆散難以揉成團，水量看起來也不夠，加少量無色無味的植物油可以幫助揉面。
取一個淺盤子，刷一層油，將麵團攤開，放入沸水鍋中，蒸30分鐘。
這就是年糕的雛形。
用擀麵杖搗年糕ING。
這個配方蒸出來的年糕非常韌，搗制的過程也很費力，待年糕略微晾涼後，再取出放乾淨桌面上，用手大力揉。
艱難地揉了好久，也沒有揉平，將整團年糕包入保鮮膜，靜置備用。
準備餡料，餡料可以按照自己口味來。
洋蔥炒肉
茭白絲
綠豆芽炒辣包菜，綠豆芽增加爽脆感，儘量不要省略。
還有炒蝦仁
可以看出糕皮是坑窪不平的，但是味道很Q很韌有嚼勁，就是熟悉的嵌糕味道。
一糕多吃之
紅糖芝麻煎小年糕
做好的年糕當天沒吃完，放入冰箱冷藏。
第二天變硬，切成小的方形薄片，用平底鍋小火煎至表面微焦，撒紅糖和白芝麻。
你以為吃完紅糖年糕片就結束了？
並沒有。
又試了另外一個配方：粳米粉：糯米粉=2：1
用100克粳米粉、50克糯米粉、100克溫水，揉了一個麵團。同樣也是放到沸水鍋上蒸30分鐘，出鍋後搗一陣，晾涼後大力揉。切一小團揉平，做一筒甜口的桂花糖餡迷你小嵌糕吧。
1、試了兩個版本的配方，分別是粳米粉：糯米粉=1：2/2：1，糯米粉多的版本揉制更費力，需要加油才能揉成團，粳米粉多的版本不需要加油就能揉好；2、口味上來說，兩個版本都有年糕的Q彈和香氣，糯米粉多的那個更韌一些；3、年糕沒有平整的原因應該是沒揉到位，搗年糕跟揉面一樣是體力活。