臺灣彰化縣誌記載：「臺海各港， 冬來俱有烏魚，至前到，味甘嫩。至 後散子回頭，則瘦而味劣。子成片下鹽， 以石壓之，曬乾可焙為酒品。」
如果你問一個臺灣人，年味裡的大餐有什麼？烏魚子絕對算得上是年味大餐裡的頭把交椅了，日本人將它稱為唐墨，因為烏魚子的樣子與中國古代的墨形狀類似，所以日本人稱其為唐墨。 如果能穿越去日本江戶時代品嘗一下那時候的高級料理，當時的三大珍饈就有雲丹、唐墨、口子。唐默也就是烏魚子就是其中之一。
由此可想而它知的珍貴。早年在臺灣的宴席中，烏魚子可是與鮑魚、魚翅相提並論的海味珍饈。烏魚子究竟有著什麼樣的美味魔力指數？煎得油亮的烏魚子，香氣撲鼻，但凡嘗過一次烏魚子的味道，它便刻印在心中難以忘記了。
賞味有期的烏魚子是臺灣南部沿海民冬天最重要的活動，烏魚並不稀罕，尋常的一條海魚，學名是鯔魚，或稱烏鯔，因其卵子可做成烏魚子而得名。
臺灣府志』稱：「烏魚，即《本草》之鯔魚；海港所產甚盛。冬至前捕之，曰正頭烏，則肥而味美；至後捕之，曰回頭烏，則瘦而味劣。官徵稅，給烏魚旗，始許採捕。按隋大業六年，吳郡獻海膾四缶井，帝以示群臣曰：昔介象殿庭釣得鯔魚，此幻化耳。今日之膾，乃是真海魚所作，來至數千裡，亦是一時奇味。即出數盤以賜近臣，載之《大業拾遺記》，蓋即烏魚也。吾杭素產鯔魚，有江鯔、河鯔二種，其大者不盈尺，與郡中六、七月間所食正同。至秋深，長一、二尺，味始肥美。杭所產，遠不及逮矣。」
烏魚也被稱為守信魚，野生的烏魚平時生活在日本海的周圍，可是到了冬至時期就是野生烏魚的魚汛期，每年一到這個時節，抱著魚卵的烏魚會遊經臺灣海峽，非常守信用，年年來報到，因此又有「信魚」之稱，此時的烏魚被稱為」正頭烏「，從卵巢到肉質，非常肥美。當它從臺灣產完卵回到日本後即變得瘦弱，被稱做」回頭烏「，味道也相差了一半，所以有人說烏魚子是老天送給臺灣的一道美味珍饈。
在臺灣烏魚子也分好多種，最上等是臺南鹿港、高雄一帶的野生烏魚子。野生烏魚子比養殖烏魚子身價要高出很多。
每年冬天，臺灣西南部沿海漁民最重要的活動就是捕烏魚，此時雌烏魚肚子裡的魚子珍貴無比。從捕撈到做成烏魚需要經過五到七天的過程，漁民捕到的烏魚後先要挑出雌烏魚，將魚子取出之後用清水將魚子的血洗淨，然後在魚子開口處紮上線，再用用鹽醃製，隨即進行整形，壓平，曝曬乾燥，完全仰仗手工作業製作而成的烏魚子，成品呈現略深的金黃色。
好的烏魚子，首先色澤金黃略帶 暗紅，其次雖然乾燥，但不能幹透， 必須還有一點點溼潤，拿在手上得有點沉，輕飄飄的就是幹過頭了。晾曬過程中的烏魚子如同黃金一樣一片置放於空曠之處，令漁民最難提防的就是對竊的烏魚子最有門道的喵星人了，每年總有幾天要被這些饞了很久的喵星人伺機順走。
在對於食烏魚子頗有心得的臺灣人看來，吃烏魚子的最好的方法只能是從簡而出，一隻小炭爐」烤「烏魚才是得到它美味的最好途徑。烏魚子拿出來，拿溼布擦乾淨，把魚子外面的一層膜剝掉，備好小炭爐，交木炭燒紅，但不要見到明火，準備一個裝了高粱酒的小碗，把烏魚子架在小炭爐上，慢慢烤，一邊烤一邊刷高粱酒並記得翻面。
當烏魚子烤熟透後，來斜切薄片，再切一些青蒜片，蘿 卜片，搭配著烏魚子，蘸點醬油，鹹鮮適口，外層乾爽，裡頭略微有點黏牙，烏魚子香裡帶著一 點點炭香，真是口齒留香，令人沉迷。
在臺灣，但凡上點檔次的宴席上都會有烏魚子的身影，尤其在臺灣除夕夜，烏魚子無疑就是一桌豐富年夜飯中的重頭戲碼，它也是必須的頭盤了，烏魚子是臺灣最昂貴也是最能表達敬意的手信，由一條」守信魚「帶來的美味饋贈。