眉山文化學者邵永義吟唱南絲之路民謠。
漢陽古鎮之街巷。
漢陽古鎮全貌。
如今古鎮越來越多，像是被人栽了種子從地裡呼哧呼哧長出來似的。別說在鄉村，城市的周邊也不少，成都附近就有洛帶、黃龍溪、街子、平樂、安仁、五鳳溪、元通、新場……遠的，名氣大點的如雲南麗江、江蘇周莊、浙江楠溪江、山西平遙等，都是炙手可熱的旅遊景區。
這其中，又有多少是真正的「古」鎮？
旅遊古鎮千篇一律的標配是：規整平滑的水泥路，替代了粗糲的泛著亮光的青石板，按圖索驥的屋簷房，被刷上鮮紅油漆。沿街商鋪林立，人流如織，賽過舊上海十裡洋場……這些轟轟烈烈加入景區克隆大軍的新古鎮，被我稱之為「油漆古鎮」。
今天的古鎮旅遊中我們到底欣賞什麼？上哪去尋覓青磚瓦上冒出的那一縷嫋嫋炊煙？網絡時代的古鎮魅力究竟如何去品味？
蜿蜒南流的岷江，像一個花樣滑冰的美麗女舞者，在滑過青神、流過蘇東坡初戀地中巖寺之後，飄逸地迴旋出一個斜斜的「U」形，將一座探入懷抱的小鎮三面環抱。
清代郭世業編著的《青神縣誌》記載：遠在漢代，一戶姓陽的人家從外地遷徙到此，見岷江河泥長年淤積於此而形成平坦的地勢和肥沃的土質，是落腳安居的理想之地，便落戶壩上，專事農桑，養蠶繅絲。後來相繼有許多沿水路遷徙的移民也落腳於此，生息繁衍，慢慢地就形成了一個村落、一個集鎮。這座小鎮也因此得名漢陽鎮，又稱漢陽壩。
文獻記載，青神縣漢陽鎮依託岷江水運，貿易繁盛，客棧雲集商賈往來。西漢時這裡就是商業重鎮，路線是從成都經岷江水路南下通往樂山、宜賓、重慶及長江中下遊。於是自古有「窮青神，富漢陽」的說法。
鎮子算得上老得掉牙，掐指算有千多年歷史。街上，亭臺樓榭，青磚、木牆、石板街道、小青瓦房，相互毗鄰的四合院和高高的烽火牆，岷江邊的吊腳樓，雕刻著神鳥奇獸的古簷，基本上都原汁原味。
在漢陽鎮鹽關街，有一位古法秤製作人。他叫陳燕，年近六旬，看上去還健壯敦實。他11歲隨父學習制秤，如今是古鎮乃至眉山地區最後的制秤人。老陳從選木料、做秤桿、打刀口、包鐵皮、鑄秤盤、定秤砣、打銅絲、碼星線、配吊鉤……都嚴格走古法製作程序，一絲不苟。事實上桿秤製作工藝繁雜，從最初的砍樹鋸木頭，到給桿秤上亮光漆，步步都有規矩，製作一桿秤需要150多道工序。陳燕的家譜記載，他祖輩就把古法制秤當做飯碗兒，靠這個不會餓肚子。他家的木秤，以前不只在漢陽老碼頭熱銷，就是在眉山、樂山一帶都「擱得平」，尤其上世紀五十年代，漢陽碼頭南來北往的客商大多慕名來購買他家的木秤，用於對布匹、茶葉、鹽巴、蠶絲、玉器、花生等的計量交易。老陳特別自豪的是，他讀小學時就聽爺爺講，由於古南絲之路五尺道的貫通延伸，他家的古秤還穿越橫斷山脈流傳到西昌並進入雲南等地。前幾年，他的表姐在保山旅遊時，竟在一個農貿市場那裡看到陳家製作的古秤，當時眼眶就溼了。
岷江的每一朵浪花都翻卷著一個故事。我多次隨眉山文化學者邵永義、鄧友權先生走訪青神縣漢陽鎮。那天，一個陽光燦爛的日子，他們帶我走過一大片河灘，來到岷江河畔，讓我看看那嶙峋礁石上的一個個坑窩，坑窩在光滑的礁石上高低不平，大小相異，裡面的積水映照著天上的藍天白雲。坑窩之間，長出些根莖細長、在江風裡搖曳的野草。
看著這些，我想到自己的老家，長江三峽腹地巫溪縣大寧河畔的坑窩。那是千百年來一代代縴夫前赴後繼，闖險灘、過激流時用蒿杆水滴石穿般戳下的印記，裡面貯滿了辛勞縴夫的汗水、吶喊和養家餬口的期盼。今天，岷江青神段早已不通航船，偶爾划過的木舟兒也是河畔居民在悠悠地擺渡。
邵永義、鄧友權不是鎮上人，他倆都住在青神縣城，被人稱為青神縣文史研究的兩張名片。他們幾乎每個月都邀約來漢陽鎮瞎逛一氣，再在江邊喝喝茶。他倆一直為老碼頭的繁盛歷史激動不已，也不無遺憾地說，如今漢陽依然「養在深閨人未識」，除了周末有驢友和背包客偶爾來徒步，很少有組團的遊客光臨，十分冷清。這與國家正在倡導的鄉村振興、西部大開發旋律，有點不著調的疏離感。
「楚客去岷江，西南指天末。平生不達意，萬裡船一發。」（唐代詩人張祜《送蜀客》）。 邵永義多次帶我去岷江泛舟。不是有詩意的泛舟，是坐在轟隆隆馬達嘶吼的機動船上去水道走一走。邵永義管這一帶叫水上絲綢之路遺址。他說，過去平羌三峽有一段很不好走，沿岸峭壁林立，連山若屏，亂石穿空。木船行至最湍急河段時，船下驚濤滾滾，咆哮不止，像是有無數魔怪呲咧著白牙要吞噬船兒。木船的下左前方，三四名縴夫前傾身子奮力拉船，他們脖子上青筋直暴，腳上的草鞋嗒嗒踏踩在水中，草鞋尖不停滴水，縴繩將他們古銅色的肩背勒出一道很深的血痕。每個人鎖緊眉頭，咬緊牙關，眼望前方。常常，船底因硌在鵝卵石上發出嗤嗤摩挲聲，如果船兒「卡」在險灘激流再也上不去了，就會從前頭拉縴人的胸腔裡吼出幾聲船工號子，後面的人隨即應和。號子聲悠悠蕩蕩，逆著寒風在峽谷間迴蕩開去，驚飛了天上的鷹隼。於是，木船又像個吃到了糖果兒不再胡鬧的孩子，蹦躂著往前走……這些，都被邵永義寫進了他的書裡，成了發黃的記憶。
「往年，漢陽埠頭百船雲集，船工號子響遏行雲，高亢激越，運輸繁忙。我聽老輩子講，當年每天清晨，雞鳴三聲，天色放亮，陽光水墨暈染般漸次鋪開，照亮山川大地，江面上浮光躍金。竹筏船隻穿梭往來，在江面上留下道道波痕。江岸，傳來岷江縴夫的吆喝聲；黃昏，漢陽碼頭上停靠的船隻竹筏相依成串，長達千米；入夜，街頭巷尾燈籠高掛，來往客人川流不息；販夫販婦，走街串巷……貨運繁忙時節，由於人滿為患，鎮上客棧都被預訂一空，連平羌小三峽的木船兒都被租了出去，睡滿了意興盎然的客商。」鄧友權說。這位全國知名電視製作人的描述很有鏡頭感。
「蜀國春與秋，岷江朝夕流」（唐代詩人武元衡《古意》）。漢陽鎮，是南方絲綢之路東線五尺道上一個重要驛道，至今留下「岷江朝夕流」的崢嶸遺蹟。
五尺道以水路為主，路線是從成都出發，南經雙流、新津來到眉山青神縣，再南下樂山、宜賓，進入雲南昭通。在青神縣岷江道上，這條驛道偏離水道，從新路口翻越關子門至樂山板橋溪中間，那是一段不足十公裡的山道，史稱熊耳古道。
《圖經》云：「諸葛武侯鑿山開道，即熊耳峽東古道也」，意指該段古道為蜀漢時期諸葛武侯所開。相傳在曹魏、蜀漢、東吳的三國時期，蜀漢政權為能隱蔽地在平羌小三峽中屯兵平定作亂的羌人，足智多謀的諸葛亮親自調遣人力物力開鑿了此道。
青神縣文史學者嶽華剛等人多次踏勘過熊耳古道，他提供的文獻資料介紹，走新路口經關子門的這條古道，雖山路崎嶇陡峭，但比乘船走水路或是沿大路走漢陽方向，可以減少近十五公裡的行程，而這一段山道也是目前眉山和樂山市內歷史最悠久、保存最完整的一條古驛道。
從高家灣長板坡到關子門，現存古驛道路面寬1.5至2米，全長約兩公裡左右，因下方山灣內近年來新修了一條水泥路到山頂，現古道已基本荒廢。在幾處仍然保存有石板路面的古道上發現，原古道路面大多採用長0.9至1米，厚0.1至0.2米的當地產紅砂石質石板鋪成（也發現有少量的雅石質石板），一些路面仍清晰可見被騾馬鐵蹄踩踏石板後留下的腳窩。
從長板坡沿古道蜿蜒上山，要經過一段高高的山埂，古道旁是三四十米高的懸崖。可以想像，當年南絲之路上的馬幫從這裡通過時，稍有不慎就會連人帶馬摔下懸崖。繼續前行，穿過一片荊棘密林，會經過一個叫黃石包的小山包，黃石包上原來有座叫「鼓腹廟」的小廟，鼓腹廟因廟內供了一個大肚羅漢而得名。民國時期這山高林密之處建有一小廟，也是為了保佑過往行人的平安。鼓腹廟早已不存，只是在山包頂上還有一塊不到兩百平方米的臺地遺蹟。
嶽華剛記得，過黃石包不到200米，便走上了一條2013年才修通的鄉村水泥路，能看見路旁崖壁上保存一處歷經滄桑的題記。該題記龕坐東向西，距地表1.2米，寬1米，高1.6米，字徑0.38米，風化十分嚴重，經詢問當地老人和仔細辨認，該處題記內容為「樂山縣界、青神縣界」8個字，證實這裡就是古代樂山和青神的交界處。
「熊耳古道最險峻處就在青神、樂山交界處的關子門，是開鑿埡口形成的一處古關隘，地勢險要。」嶽華剛說。
同行踏勘的邵永義也證實，民國戰亂時期，熊耳古道一帶山高林密，路陡坡險，常有土匪出沒打劫行人。因此很多行人和商販在準備過關子門時，多會選擇在山腳長板坡處結伴而行，除非武藝高強，膽大包天者，很少有人敢單獨通過。當然，山裡人純樸，加上家又安在當地，所以關子門附近的人是不會去當土匪的，只聽老人們說土匪窩子在樂山板橋溪大巖腔一帶，解放後有幾個與土匪有勾結的惡人被槍斃了。
南絲之路上的熊耳古道，自開通後便成了連通青神壩子和樂山平原最便捷的一條驛道。唐宋以來，文人行商走此路者多有記載講述，有關人文景觀，比比皆是，一直到清晚期時，熊耳古道上尚設有新路鋪、關子門鋪和板橋鋪等關防鋪遞。毫不誇張地說，熊耳古道和關子門古關隘是南方絲綢之路中一處標誌性的歷史縮影。
隨著歷史的變遷，岷江古道逐漸湮沒，已很難窺見歷史上這條五尺道神秘的蹤影了。