前幾天，英國廣播公司BBC爆出一條驚世駭俗的消息：中國人最常用的煮飯方式，居然砷殘留最多。天天吃米飯，相當於在吃「砒霜」？國人都不淡定了，紛紛表示：我吃了幾十年的大米，也沒有把我毒死呀！外公外婆吃了七八十年，都活得好好的呀！如果是北京人，可能會懟一句：姆們家吃炸醬麵啊，套吃~
南方人要是沒了大米飯就沒了命，北方人同樣也離不開麵食。
作為北方城市，北京人日常以麵食為主。饅頭、火燒都是基本標配，抻碗筋道的麵條兒更是家家兒必備。
北京人的一碗炸醬麵，能把一年四季給吃盡了。
七碟八碗的菜碼兒，有春天的香椿、夏天的黃瓜絲、秋天的萵筍片兒、冬天的心裡美，再淋上香噴噴的肉醬，天地精華都穩妥妥的下肚了。
舉國上下都知道北京人好這口兒，有人不遠萬裡來嘗嘗鮮，解解饞。
其實，地道的老北京炸醬麵，都在北京人自己家裡，沒有人為吃這口兒下館子。早年間，正經八百的飯館子都不賣炸醬麵的，興許一些「二葷鋪」捎帶著賣幾碗。
不過，您可甭小瞧了這碗平民百姓的家常便飯。皇城根兒下的北京人，有著「食不厭精」的傳統，吃什麼都講究！
先說這面，廚藝精湛的主婦都會抻面。一團面經過拉、抻、摔、拽，最後變成粗細均勻的麵條，是她們當家的本事。
面下到鍋裡，「得吃鍋挑兒，不吃鍋撈」。鍋挑兒是不過冷水的面，勁道；過了水兒的，骨（二聲）力。老北京的炸醬麵不興過水的，吃到嘴裡有嚼頭。
五顏六色的菜碼兒，隨個人愛好而定，青豆、香椿、黃瓜絲兒拌到碗裡，就是平淡生活的味兒。
最講究的是炸醬，一家一個正宗，可家家兒都是用黃醬做炸醬。北城的人好用天源醬園的醬，南城的人喜歡用六必居的醬，回民用桂馨齋醬園的醬。
據老一輩人講，「天源的甜麵醬和京城甜醬菜，都是從皇宮裡傳出來的，很受北城人歡迎，這跟老年間北城旗人較多有關。」
六必居甜麵醬和醬菜，享譽京城內外。響噹噹的老字號，延續有幾百年歷史。
北京的老醬園有很多，其中歷史悠久、品種優良、名高譽重的是開在前門外糧食店街的六必居醬菜園。
有句老話說：「炒菜豐澤園，醬菜六必居，烤鴨全聚德，吃藥同仁堂。」
六必居的醬菜，在北京人的餐桌上，可是穩佔一角兒。除了炸醬麵必不可少的黃醬，醬蘿蔔絲兒、醬八寶菜，也是很多人的心頭好。
六必居的前身是一家小酒館，由山西臨汾趙存仁、趙存義、趙存禮三兄弟於明嘉靖九年（1530）創辦。
所謂「六必」，是釀酒技術的最高要求：黍稻必齊、曲櫱必實、湛熾必潔、陶瓷必良、火候必得、水泉必香。
明代臭名昭著的奸臣嚴嵩，未發跡之前是個好酒文人，書法著實了得。他常來這家酒館喝酒，就送給掌柜一副「六必居」的匾額，至今仍懸掛在店門上。
但也有「六心居」的說法。最近熱播的歷史劇《大明王朝1566》，演繹了「六必居」原本叫「六心居」的往事。
劇中，嘉靖帝認為「六心居」的名字不好，下令六心居改名六必居，意思是六合一統，天下一心。
然而，真正的起源，如今仍眾說不一。但它的地位，在北京人心中幾百年都不變。上至皇宮貴族的滿漢全席，下至老百姓的家常飯桌，都有一兩碟兒六必居的醬菜。
1935年，六必居的醬菜參加了在青島舉辦的鐵路沿線出產貨品展覽會，榮獲優等獎。其後，又去日本名古屋參展，贏得日本人好評。
北平和平解放前，蔣介石在北京中南海設宴，點名要六必居的醬菜，吃後讚不絕口。
很多在北京居住過的人，凡是吃過六必居的醬菜，都念念不忘。作家沈從文，一次返湘西老家，路上不停念叨：「可惜我們忘了帶點豆腐乳，忘了帶點北京醬菜。」
提起沈從文，大家都會想到他的《邊城》和那個山清水秀的鳳凰古城。
其實，若不是他「北漂」的那些艱苦歲月，可能很難有後來的成就。
1923年，18歲的沈從文隻身來到北京。他幾乎身無分文，靠老鄉的資助住在前門外楊梅竹斜街61號的酉西會館。
他每天吃饅頭就鹹菜（可能正是六必居的醬菜），是一心掙稿費的文藝青年，但投稿基本都被退回來了。
他時常在北京大學旁聽，貧苦的生活，幾近絕望。他在日記裡寫：我到北京，當時連標點符號也不曉得，去那裡，是想擺脫原來那個環境，實際上打算很小，想賣賣報紙，讀讀書。一到這個地方，才曉得賣報紙沒有機會，賣報紙是區分股的，賣報不行。後來發現，連討飯也不行，北京討飯規定很嚴，一個街道是一個街道的，一點不能「造反！」
他依然堅持每天寫作，在作家鬱達夫的推薦下，最終於《晨報》、《晨報副刊》、《現代評論》上發表作品，開啟了文學創作之路。
受胡適的賞識，小學未畢業的沈從文還登上了北大講臺，做了中文教授。後來，又在歷史博物館工作，彌補了中國古代服飾歷史的空白。
更讓人津津樂道的是，他與張兆和的愛情。沈從文寫的情書，成為文藝青年們的絕唱：「我行過許多地方的橋，看過許多次數的雲，喝過許多種類的酒，卻只愛過一個正當最好年齡的人。」
無論是他坎坷的一生，還是優美的文筆、浪漫的愛情，都讓後輩們心生敬仰。「照我思索，能理解我；照我思索，可認識人」，他說。
如今，能用「沈從文式」的語言寫情書，就好比請客人吃炸醬麵，七碟八碗的菜碼兒都齊活了，那樣夠「拔份兒」。
「份兒」一詞，源於就是戲劇行當、服務業和市井小民中。過去，戲班子是不發工資的，收入按份子計算。戲演得好了就加工資，叫「拔份兒」；要是演砸嘍，就是降薪降職，叫「跌份兒」。
後來，在北京話裡，凡是有頭有臉兒的事，那都是「拔份兒」。相反，就是「跌份兒」啦。
擇一城而居，攜芝麻君探尋。回見您吶！