原標題: 原價179元上衣10元賤賣! 英國快時尚品牌New Look全店清倉,退出中國倒計時
12月10日晚,位於廣州的一家New Look門店已掛出打折廣告牌
圖片來源:每經實習記者 王帆 攝
「雙十二」還未到,有一家品牌服飾店已經「迫不及待」地掛滿了紅色「SALE」打折廣告牌,試衣間門外的顧客也排起了長龍。一件原價179元的上衣,褶皺泛黃的標牌上厚實地貼了兩層折扣標籤,最終掛價僅10元。一提起店內清倉,店員面露惋惜之色:「唉,都要退出中國市場了。」
這是英國快時尚品牌New Look位於廣州的一家門店的情景,而卻並不是個例。
12月10日晚間,New Look在其官方微信公眾號、官方微博和天貓旗艦店同步掛出了一則消息:將於近期內關閉位於中國的店鋪,即日起全店清倉,非質量問題不退不換。而早在今年10月18日,New Look就已在官網宣布其位於中國的門店將於2018年底前全部結業。
《每日經濟新聞》記者注意到,New Look自2014年進入中國,曾高調喊出3年在中國開出500家店的口號,但仍不敵優衣庫、ZARA和H&M等強勁對手。時尚諮詢機構No Agency創始人唐小唐向記者表示,New Look在激烈的快時尚服飾競爭中不佔優勢,未能打開知名度,資金「輸血」能力也較弱,只能通過關店去「止血」。
全店清倉「大甩賣」
通過官方微信進行會員運營和維繫,是許多快時尚品牌的慣用手段,但12月10日晚間,一則微信推送卻讓英國快時尚品牌New Look的會員們既歡喜,又發愁。
「親愛的顧客,衷心感謝您一直以來對New Look的關注和支持,非常榮幸與您一起見證New Look在中國的成長。很遺憾地宣布,我們將於近期內關閉位於中國的店鋪。即日起全店清倉,非質量問題不退不換。再次感謝您對New Look的支持。」
12月10日晚,New Look官方微信號宣布關閉中國店鋪並清倉的消息
圖片來源:New Look官方微信截圖
喜的是,無需等待「雙十二」到來,就可以輕鬆「剁手」了;愁的是,手頭上幾百上千的會員積分,估計兌換「無門」了。
《每日經濟新聞》記者發現,不僅微信,連同New Look微博、天貓旗艦店均同步掛出了此消息。10日晚間,記者實地走訪New Look位於廣州的一家門店發現,店內掛滿了大大小小的紅色「SALE」打折廣告牌,不少牌子上寫著「暖冬鉅惠,封頂狂歡」,還標註著「襯衫20元,裙裝50元」等字樣。令人驚訝的是,一件原價179元的上衣,在先後貼上兩層折扣價標籤後,最終掛價僅10元。
New Look店內,不少廣告牌上寫著「暖冬鉅惠,封頂狂歡」字樣
圖片來源:每經實習記者 王帆 攝
店內一件上衣原價179元,如今以10元賤賣
圖片來源:每經實習記者 王帆 攝
記者向店員核實得知,此次打折活動便是New Look關閉中國店鋪前的清倉。提起店鋪即將關閉,一位店員面露惋惜之色:「都要退出中國了,我們這邊26號也要正式關店了。」
記者查閱大眾點評發現,6條關於New Look廣州門店的搜索信息中,已有2家顯示「歇業關閉」,另有1家顯示「暫停營業」。
四年後最終敗北
此次的大規模清倉,意味著New Look的中國之旅正式進入倒計時。早在今年10月18日,New Look就曾在官網正式宣布退出中國市場,其位於上海的運營總部將關閉,並將在2018年年末前關閉位於中國的剩餘120家門店。
對於退出中國市場的原因,New Look在官方公告中解釋稱:「雖然近年投入大量資源,但New Look中國業務的表現一直未達到預期,目前的銷售和盈利也不足以支撐繼續經營業務所需的重大投資。」
記者留意到,New Look於2014年進入中國,曾高調喊出三年在中國開出500家店的口號,但如今卻成為了難以觸及的「夢」。
New Look公布的歷年財務數據顯示,截至2018年3月的最近三個財年,New Look業績不斷下滑,分別實現營業收入14.91億英鎊、14.55億英鎊和13.48億英鎊;基本經營利潤也由盈轉虧,從1.75億英鎊下滑44.1%到9760萬英鎊,再到虧損7430萬英鎊。另一邊,快時尚巨頭優衣庫的母公司FAST RETAIL-DRS(06288,HK)卻保持持續增長,截至2018年8月最近兩個財年分別實現38.6%、33.9%的經營利潤增長率。
時尚諮詢機構No Agency創始人唐小唐向記者表示,快時尚服飾的市場仍有一定增量,但New Look在激烈競爭中不佔優勢,未能打開知名度,資金「輸血」能力也較弱,只能通過關店去「止血」。據了解,New Look母公司Brait SE股東此前捲入會計醜聞,身家大幅縮水,投資捉襟見肘。
此外,在中國不具備知名度的New Look也面臨著消費渠道轉型、營商成本上漲等多重因素夾擊。鞋服行業觀察人士馬崗指出,目前進入中國的快時尚品牌集中度很高,主要集中在優衣庫、ZARA、H&M等品牌,除頭部品牌之外的其他品牌在文化價值、設計元素等方面,消費者認知度很低,退出市場情有可原。
每日經濟新聞