謝謝大家點開這篇文章，話說最近的天氣開始冷了，為了避免換季感冒，小編只能裹著大毛毯上班了，大家也要注意保暖呦，這個季節感冒太不好受了，愛你們喲，比心比心。
雖然貪婪的狂熱愛好者可以在幾分鐘內吸取幾個裝滿醬汁的切片，但披薩並沒有在真空中發展 - 這是義大利的政治真空，也就是說。
公元前600年左右，作為希臘人定居點，那不勒斯在1700年代和19世紀初是一個繁榮的海濱城市。從技術上講，它是一個獨立的王國，因其大量工作的窮人或lazzaroni而臭名昭著。「你離海灣越近，他們的人口越密集，他們的大部分生活都是在戶外完成的，有時候只是在房間裡，而不僅僅是一個房間，」「 披薩：全球歷史 」 一書的作者Carol Helstosky說道。丹佛大學歷史系副教授。
與富裕的少數民族不同，這些Neapolitans需要廉價的食物，可以快速消費。含有各種澆頭的比薩餅，用於任何餐食，由街頭小販或非正式餐館出售，滿足了這種需求。「義大利的判斷作者經常稱他們的飲食習慣令人作嘔，」赫爾斯託斯基指出。這些由那不勒斯窮人消費的早期比薩餅特色是今天心愛的美味配菜，如西紅柿，奶酪，油，鳳尾魚和大蒜。
義大利統一於1861年，國王翁貝託一世和瑪格麗特王后於1889年訪問了那不勒斯。傳說這對旅行者厭倦了他們的法國高級烹飪的穩定飲食，並要求從該市的比薩餅店Brandi的各種比薩餅，繼承人Da Pietro比薩餅店，成立於1760年。女王最喜歡的品種叫做披薩芝士，餡餅配上柔軟的白奶酪，紅番茄和綠色羅勒。（也許她最喜歡的餡餅以義大利國旗的顏色為特色並非巧合。）從那時起，故事就是這個特別的頂級組合被稱為披薩瑪格麗特。
瑪格麗特女王的祝福可能是義大利全面披薩熱潮的開始。畢竟，帶有澆頭的扁麵包並不是lazzaroni或他們的時間所特有的 - 例如，他們被古埃及人，羅馬人和希臘人消費。（後者吃了草藥和油的版本，類似於今天的focaccia。）然而，直到20世紀40年代，比薩餅在義大利以外的那不勒斯邊境仍然鮮為人知。
然而，遠離海洋，從那不勒斯到美國的移民正在紐約和其他美國城市複製他們可信賴的硬皮比薩餅，包括特倫頓，紐哈芬，波士頓，芝加哥和聖路易斯。Neapolitans來工廠工作，19世紀末20世紀初的數百萬歐洲人也是如此; 他們不是想要做一個烹飪聲明。但相對較快的是，披薩的味道和香氣開始激起非Neapolitans和非義大利人的興趣。
第一個記錄在案的美國披薩店是位於曼哈頓Spring街的G.（Gennaro）Lombardi，1905年授權銷售披薩。（在此之前，這道菜是自製的或由無牌供應商提供。）Lombardi's，今天仍然在運作食品評論家約翰馬裡亞尼（John Mariani）是「 義大利食品如何徵服世界 」的作者，他不再在1905年的位置，「擁有與原來相同的烤箱」 。
任何比薩餅迷都知道，鎮上最好的切片的爭論可以加熱。但Mariani認為，三個東海岸的比薩餅店繼續生產這個百年傳統的餡餅：Totonno's（布魯克林康尼島，1924年開業）; 馬裡奧（布朗克斯亞瑟大道，1919年開業）; 和Pepe（紐哈芬，1925年開業）。
隨著義大利裔美國人和他們的食物從城市遷移到郊區，從東到西，特別是在第二次世界大戰之後，比薩在美國的受歡迎程度迅速增長。它不再被視為「種族」款待，它越來越被認為是一種快速，有趣的食物。區域性，明顯非那不勒斯的變化出現了，最終包括加州美食比薩餅，其中包括從燒烤雞肉到煙燻三文魚的各種食物。
戰後的披薩終於到達義大利及其他地方。「就像藍色牛仔褲和搖滾樂一樣，世界其他地方，包括義大利人，只是因為它是美國人而選擇披薩，」Mariani解釋說。反映當地口味，澆頭可以從庫拉索島的高達奶酪到巴西的煮雞蛋。然而，像Domino和必勝客這樣的美國連鎖店的國際前哨也在大約60個不同的國家茁壯成長。赫爾斯託斯基認為美國最奇怪的披薩變種之一就是洛磯山脈的餡餅，用超大的麵團皮烤制而成。「然後你將它浸入蜂蜜中，然後將其用於甜點，」她說。
披薩的世界已經超越了Margherita-ville。