有人打趣說，9月、10月穿高跟鞋都進得了墨脫，調侃歸調侃，當不得真，但是氣象科學和當地人的經驗足以證明，9月~10月墨脫風險係數最小，對於徒步者來說，不必提心弔膽走路，也才真正有心情看看風景。在正確的時間，做正確的事，對於一些人可能是噩夢的墨脫，對於你可以是走得氣喘籲籲的美夢。
出發僅兩天，一路上海拔變化卻很大，從3000多米的派鎮，經4200多米的雄多拉，又下降到1900多米的汗密，走這條線路，你會在兩天裡經歷一年四季：雄多拉埡口凍得半死，汗密悶得半死，抵達墨脫縣城，海拔只有1200多米感覺更加潮溼悶熱。不過，和熱得毫不留情的背崩比，汗密的涼爽清新讓人感恩。
盡覽植物基因庫和地質博物館
拉格兵站是小站，只有3家客棧，此外並無居民。這裡距離派鎮約18公裡，體力好的人，也有當天就趕往10公裡地之外大巖洞的，多數闖過雄多拉「鬼門關」的徒步者，第一天將無可奈何地在此落腳過夜。拉格吃住都很簡陋，但客棧專門有一間屋子建了很大的火塘，點上火堆供背夫驢友取暖、烤乾衣服和鞋子。這裡住宿條件雖粗陋，但在荒山僻地的冒險路上，經歷寒流、暴雨、滑墜、極度疲勞等血跡斑斑的艱辛，相遇的人們會被爐火烤出一種難言的刻骨感，讓人酸楚地想灑淚，又讓人想揚起沸騰的悲壯來。
客棧由木板搭建，厚塑料做屋頂，四下漏風。這裡的客棧屋頂都不用瓦，只用木板加塑料，運輸成本高是原因之一，冬天雪大，客棧經常整體被壓垮，建得再好再結實也無用才是主要原因。來年春天客棧必須邊接驢友邊重建整飭。墨脫沿路的客棧每年11月停業，客棧老闆都要趕在大雪封山前出山，屋頂也會被拆除，以防暴雪和雪崩。雪崩很殘酷，幾年前，在這裡還有一家客棧，老闆夫妻留在拉格過冬，雪崩下來，夫妻被埋在雪裡，永遠離開了這個世界。
從拉格到下一站汗密，海拔一直在下降，幾乎全是小下坡。拉格和漢密相距約24公裡，前10公裡直到大巖洞，相對平坦開闊，背夫和驢友踩出清晰的小道，行進速度可以快一點，但有的石頭上長滿苔鮮，稍不注意，就能滑出去幾米遠。從大巖洞開始地貌植被發生變化，無法言說的美景羅列眼前，雪山已經隱沒了，植被卻越來越豐茂高密，幾個人抱不過來的大樹讓人動容，蕨類植物的葉子大得嚇人。多雄河不再是雄多拉山腳的湍急小溪，匯集沿途隨處可見的瀑布，在這裡成了壯觀的急流。由於植物長得太繁茂，陽光只能透過樹冠，斑駁地灑在身上，中午12點光線倒像是將落未落的太陽。被譽為 「地質博物館」、「植物基因庫」的墨脫，名不虛傳，比如，已經在這裡生存了250萬年的樹種喜瑪拉雅紅豆杉，在世界範圍內瀕臨滅絕，聯合國已禁止砍伐，還有小薇紫樹、樹蕨、墨脫蘭花等稀珍植物，在墨脫原始森林裡隨時可見，讓人感慨腳下這片土地實在太神奇了。
造物主拒絕向世界敞開它的大門，雄峙的雄多拉，吃人的冰縫，塌方區的泥石流，根本無法通行的路……種種死亡之險仿佛告誡人們，任何一種微不足道，當經過親歷的心血就高貴起來，也將獲得加倍虔誠的珍惜。
汗密五星級青年旅館
汗密有一家驢友期待的青年旅館，和拉格客棧一樣破舊，夜裡雨水砸得屋頂亂響，擾的人憂心忡忡，它卻是驢友心目中「墨脫客棧裡的五星級」。在客棧裡，半牆高的貨架上，滿滿堆放著各種飲料和食品，讓驢友欣喜若狂的是打電話便宜，兩元一分鐘，一進門，好多驢友急不可待地打電話報平安。最難以形容的客棧居然可以洗熱水澡，這簡直就是世界上最可愛的地方。
客棧老闆汗崩開客棧前後11年了，做得一手好菜，有多少驢友吃過他炒的菜，數不清。徒步路線上經營客棧的老闆情況差不多，要麼是夫妻店，要麼一個人沒有僱工人，擇菜、涮碗、清洗床單、招呼客人、上山砍柴，都是老闆一個人做，老闆說自己「出得廳堂，入得廚房，翻得山頂，建得新房，修得電機，鬥得螞蟥」。
門巴背夫
汗密物資齊全，價格驚人，紅牛賣15元1罐，6袋裝方便麵也要10元。客棧老闆說這些都是背夫們論斤論件從派鎮翻山一路背進來的，路不難走時也用騾馬馱。不單糧食飲料，包括墨脫鎮上建永久性建築用的成百噸的水泥建材，也靠人背騾馱進來。人力背夫和馬幫是墨脫最常見的運輸方式，客棧老闆說，墨脫不可缺少的用品是軍用膠鞋，上自縣長下到民工背夫，到哪兒都依賴軍用膠鞋，軍用膠鞋要是有一天斷貨，墨脫縣城得挨餓。
幹背夫危險辛苦，他們不像驢友可以選擇最佳季節和時間翻越各種險阻，背夫一年的賺錢時間只有6月~10月，11月到次年4月大雪封山，即使給座金山也沒有人敢越翻多雄拉雪山。背夫做一天賺一天錢，浪費一天，增加一分養家餬口的艱難，因此，只要天氣不太兇險，無論道路怎麼溼滑難行，背夫都會進山。一個成年男子能背160斤，成年女子最多超不過100斤。背夫大軍裡，門巴族、珞巴族背夫很多。墨脫門巴族祖先居住門隅，後來遷移到墨脫，門巴是藏族人取的名，意思是說，從門隅過來的人。門巴和藏族世代混居，幾乎所有門巴族人都精通藏語，他們按藏曆計算節氣，過藏族的節日，門巴人一部分信原始巫教，大多信奉藏傳佛教，不過，門巴族有自己的民族語言，還在使用，但沒有門巴文字，書寫還要用藏文。
西藏門巴人主要居住在排龍和墨脫。墨脫的門巴人，做獵人時是好獵手，做背夫也本分盡責，身手敏捷，又熱情好客，給驢友背行李，非常體貼扶助。
汗密到背崩塌方 泥石流與墜石是必修課
從汗密到海拔788米的背崩，又是一路下坡，但這段路途長達35公裡，遙遠而艱苦，還是泥石流頻發區，若是雨季，其危險係數不亞於翻越多雄拉山。
6~7月的老虎嘴一段特別驚險，它開鑿在縫隙縱橫、陡峭如削的絕壁中央，長度達1公裡，路寬不到30釐米，即使晴空萬裡，老虎嘴上方自有的瀑布群還是會製造出飛雨如瀉。因為常年浸泡在水裡，路面溼滑，石頭也長滿了苔蘚，上面是河下面是山，一旦打滑，後果不堪設想。路旁懸崖下就是咆哮的多雄河，稍有不慎不是摔在犬牙交錯的巨石灘上，就是直接墜進多雄河，被衝到印度。
隱藏的危險容易被忽視。猝不及防的塌方、泥石流與墜石比老虎嘴更危險，尤其可怕的是墜石滑坡區，有些地段路面完全被摧毀，人幾乎沒有落腳的地方，更要命的是山上的石頭隨時往下滾。今年6月，墨脫一起死亡事故(見本報7月20日12版），就是驢友被滾落的大石砸中，瞬間掉進水裡被多雄河衝走。塌方區每年都不同，雨量過多的年份，山洪多，衝毀山體，塌方地帶會增加一些，所以防滑登山鞋、雨衣必備，還要帶足保暖衣物。
原生態背崩與讓人失望的墨脫縣城
35公裡泥漿、亂石、水瀑、螞蟥、塌方區考驗，很多驢友腳踝都扭腫了，一點一點挪到背崩，而當地處山凹的背崩赫然眼前，一路艱辛的付出都算不得什麼了。整個墨脫徒步過程中，背崩也是最值得停留的地方。它是一朵遠方摘下的雲，還是響在心中的水聲？作為門巴人傳統風俗標本的背崩，完全值得驢友充滿感情的停留。背崩的雲霧美得讓人難以承受。白天天氣愈晴朗，背崩早上雲霧愈濃，雲霧靈動的動態美，背崩村的封閉原生態，山腳雪色瓊彩的雅魯藏布江，都讓人難忘。
也有不值得期待的地方，卻緊緊吸引驢友，如墨脫線終點，墨脫縣城。當迢迢奔波的腳步，戛然而止，沿著墨脫縣城漫步，沒一個驢友不失望的。和背崩有著鮮明的對比，墨脫縣太新了，新修的馬路，嶄新的辦公大樓，比背崩條件好多了。奔波一路，膽顫心驚，看一座和沿海一樣的縣城，往往感到「被騙」的滋味。驢友想像與現實區別很大，墨脫縣城與窮苦落後相去甚遠，說繁華不過分，說生活奢侈也不過分，吃是一方面，路邊小飯鋪，價格讓人下不去手，180元一隻土雞，西瓜切成冬瓜一樣，一片就賣30元，墨脫歌舞廳、夜總會、洗腳房也不寂寞，別處有的，墨脫一樣不缺。有人的地方，就有江湖。有人的地方，就有欲望等待發洩。
徒步行程
1.派鎮—拉格（路程30公裡，耗時9小時）：派鎮—松林口—多雄拉山口—拉格，派鎮至松林口18公裡步行約3個小時，汽車盤山道至松林口約0.5~1個小時，松林口至多雄拉山口約2~3個小時，山口至拉格約3~4個小時。
建議：依個人身體條件、高原適應性、季節氣候不同和當天天氣差異，建議早上6點左右到達松林口，上午10點前翻過多雄拉山口，最為保險穩妥。松林口到山口，季節不同，道路狀況差別很大，泡雪、融雪、無雪溼滑石頭等都有可能，萬一發生意外，留足充裕時間保護自身安全非常必要。多雄拉山口氣溫常年接近零度，翻越山口，需必足保暖防風衣物。拉格前後風景很好，要留足時間觀賞。
2.拉格—汗密（路程30公裡，耗時10個小時）：拉格—大巖洞—小巖洞—汗密，拉格到大巖洞約10公裡，步行2.5個小時，其餘時間穿越原始深林。
建議：道路泥濘，有潔癖的驢友想避開馬糞和爛泥是完全不可能的。要經過塌方與螞蟥區。
3.汗密—背崩（路程38公裡，耗時11個小時）：汗密—老虎嘴—阿尼橋—背崩，這是考驗意志、毅力、想像力的一天，苦走6個小時到阿尼橋前，途經吃人的老虎嘴，曾經發生過馬匹交錯而過，外側被內側馬匹擠下懸崖的悲劇，一定要靠內側避讓馬隊。通過解放大橋須檢查邊防證，禁止拍照。背崩清晨風光秀美，可安排一天休整。
4.背崩—墨脫（路程30公裡，耗時9個小時）：背崩—亞讓村—德興路口—墨脫，路上陸續遊覽到背崩大瀑布、珞巴族亞讓村、德興村等，背崩到德興路口約20公裡，徒步6個小時，其餘10公裡步行兩個小時即抵墨脫縣。
建議：此路已通車，可以到墨脫郵局買明信片蓋戳郵出，證明到此一遊。
攻略
裝備：徒步墨脫，驢友最好帶上以下物品：防滑登山鞋、輕便保暖外套、運動雨衣、優質承重強登山杖、女性長筒連褲絲襪（防螞蟥）、香菸、鹽、頭燈、人參含片（用以最快速度補充體力）。
防螞蟥：背崩螞蟥區很讓驢友頭疼，背崩螞蟥確實名不虛傳，天氣好時螞蟥活動範圍小。若是雨季，石頭上、樹葉上、溪水裡，全是螞蟥，停下站站，馬上就有螞蟥爬上身，吸血。螞蟥確實很令人討厭，不過不致命，它吃飽血自然脫落，沒什麼事，螞蟥黏上身，不能扯，用力一扯，扯斷的吸盤留在皮膚上反而要引起炎症。當地人過螞蟥區，都紮緊衣服，不停不站，以最快的速度過去。
王琳文並攝