在北京生活得久了，我吃飯也有了自己的獨特偏好，就說這早餐吧，每周要不吃上一碗炒肝兒，這渾身就不得勁兒。待一碗下肚之後，走在寒冷的戶外，也有一種冬日暖陽照在身上的熱乎勁兒，渾身沒有一處不舒坦的地方。這用北京話來講，就是吃得順口。
去包子鋪吃飯，偶爾看到隔壁桌上有一個人在吃一碗黑乎乎的黏稠狀食物，湯汁油亮醬紅，肝香腸肥。這份黑乎乎的黏稠狀食物是什麼？就是北京名吃炒肝兒。有些人看這黏稠得黑乎乎的食物避而遠之，也有人幾乎兩三天都要吃一次，真的是愛的人視為寶貝兒，不愛的人一臉嫌棄。嗚呼！做餐飲真的好難哈。
有一次，我跟一個北京的姐們一起去北京鼓樓東邊非常知名的炒肝店吃飯，那位姐姐指著桌子上的炒肝兒問我「兄弟，知道這該怎麼吃嗎？」
我心想，一碗炒肝兒不就正常地用勺子吃就行了，難道還有什麼說法。我笑著說道「姐姐，我雖然非常喜歡吃炒肝兒，可還真不知道它該怎麼吃才算正確的哈。要不您來演示下，我也開開眼。」只見我這姐姐端起碗，壓根不用勺子，嘴貼著碗沿兒用嘴吸溜著吃，一邊吸溜還一邊快速地轉動著碗，只吃最上邊的一層，不得不說，我是真開了眼。姐姐還告訴我，北京人從來不說吃炒肝，而是叫「喝炒肝」。至於為什麼這端著碗轉著圈地吸溜著喝，姐姐笑著說「這麼吃不燙嘴啊。大兄弟」，我也笑呵呵地回復她說「姐姐，這姿勢會不會太誇張了點，你看周圍的人都看著我們發笑呢。」
說起炒肝兒，很多在北京生活的人應該不陌生，來北京遊玩的朋友有一些也吃過。但說起其來歷，很多人就開不了口了。要追溯炒肝兒的歷史，還要從清朝同治年間前門鮮魚口胡同的會仙居開始說起。
據坊間流傳，這會仙居飯館由三位姓劉的兄弟經營，主要經營白水雜碎生意。這三兄弟都是非常勤勞的人，他們起早貪黑地幹，踏踏實實的做買賣，一點也不敢偷懶，可是生意就是不溫不火。於是，這三兄弟便商量著如何提升店鋪的人氣，在老大的提議下，他們決定改進白水雜碎的做法。
說來也巧，當時《北京新報》的主持人楊曼青經常來飯館吃飯，而楊本人對美食也非常研究，一來二去，就和這三兄弟成了朋友，交情也好的沒的說，得知他們的想法後，便給他們說：「你們既然想改進，就改得徹底些，你們可以把白水雜碎的心肺去掉，加上醬色後勾芡，名字就叫炒肝兒，這樣或許更能吸引人一些。」
三兄弟聽了，都覺得這想法不錯。想了一會兒後，其中一位說：「那人家問為何叫『炒肝』時，我們該如何說是好呢？」
楊先生聽了笑著回復道：「你可真是實在到家了！你們可以大膽地說肝就是被炒過啊。等你們把菜品研究透徹了，我可以在報上也幫你們宣傳宣傳，到時一定會很多人來品嘗的。」
等送走楊先生，三兄弟就按照他說的方法反覆操作研究新菜品了。
三兄弟把鮮肥的豬腸用鹼、鹽浸泡揉搓，然後用清水加醋洗淨，用文火燉；等腸子爛熟之後將其切成小段，鮮豬肝則片成柳葉狀的條兒。在製作炒肝兒之前，他們先把作料和口蘑湯做好。
別看佐料和口蘑湯不是主原料，可也不能小看，它們影響著整個炒肝兒成品的品質。他們先將鍋溫熱放油，把大料炸透，然後放入生蒜，等蒜變黃時就放入黃醬，然後炒幾下，蒜醬便做好了。除了精心製作作料外，還要精心製作口蘑湯備用。
會仙居的炒肝兒一經推出，便吸引了眾多顧客。用現在比較時髦的話來說，在當時也是網紅必點美食啊，再加上報紙的宣傳助力，很快，這三兄弟的飯館就出了名，也發了財啦！人怕出名，豬怕壯。會仙居的炒肝兒出名後，京城的各大飯店、各個小吃店也跟著做炒肝兒的生意。隨著歲月的流逝，炒肝兒發展成為京城的一大名吃，一直流傳到了現在。
我一直認為來北京遊玩，其樂有二，一是賞景逛名勝古蹟，感受古都的歷史人文。二是品嘗這老北京傳統名吃，都說一方水土養一方人，旅行的意義，就在於開闊眼界，增長見識，體驗各地的風土人情，品嘗當地的民間美食。既然來到了北京，不管您是否吃得慣，都應該勇敢的嘗試下炒肝啊、豆汁之類的傳統美食。要不，這老北京的美，您可就體驗的不算完整了。